Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)

Здравствуйте, случилась такая беда, ехал нормально и вдруг начал дергаться и заглох и ошибка двигатель неисправен желтым горел. Крутил крутил не заводилась, потом завелась, на холостых норм работает не троит ничего лишнего, как вдруг хочу тронутся сразу глохнет и даже пробовал с горки на нейтрале скатиться сразу глохнет когда скорость набирает, двиг не троит все норм, думал лямбда потому что ошибка по ней была, поменял но ничего не поменялось. Кто может подсказать догадки мож какие)

dgoryunov
Начать с банального, ошибки прочитать. Ну а дальше стандартно, давление топлива, наличие искры.

Сегодня подобрал время для замены прокладки клапанной крышки.
Так как описания подробности этого процесса уже достаточно, сделаю акцент на особенностях при моей замене.
1. Жгут проводов отсоединил везде, за исключением двух жгутов, справа и слева от двигателя, не удобно подбираться к коннектору, да и в процессе замены не мешает.

2. Открутил с тнвд два шланга, вход/выход. Заглушил от мусора скотчем.
3. Начались танцы с отдиранием крышки, пока не применил две плоские монтажки, в районе ГРМ, дело не сдвинулось.
Проблема с актуаторами, от времени, все что выше уплотнительного сальника окислилось, и сальник прикипел.
На грани фола, не смотря на WD40, что проливал на актуаторы, постепенно оторвал.

цитата:

на фото видно, что поясок так и остался на правом актуаторе, откусывал кусачками его.

цитата:

После этого стандартная мойка-чистка-продувка.
По поводу герметика, по нашему мануалу понял, что наносят его в двух местах, напротив друг-друга у ГРМ, но вот когда чистил с другой стороны, у ТНВД, в уголках шилом отковырял пластичную залепуху с обеих сторон, похожую на герметик.
Раньше крышка никогда не снималась (пробег +300т) короче капнул и туда

герметик

отмытая крышка с вставленными прокладками, пазы вымыты и продуты.

Протягивал не спеша в 5-7.5-10 нм.

всем здоровья для себя-родных-машинки)

volk_mn
на пыже менял, там по регламенту 4 часа нельзя двигло трогать после замены.)

sbotsman
Как собрал всё, так и стоит, не заводил.
Завтра проедусь, осмотрю на герметичность

sbotsman
volk_mn
А у меня странность. В районе запотевания болты тянутся. Точнее даже не тянутся, а как на резине в обратку пружинят. 10 Нм прошел кругов 10, пока не сели и не перестали пружинить. Потеть перестала.
Вот, думаю может отпустиить все болты и по кругу перезатянуть?

Vortex
Без отрыва клапанной крышки это дополнительная нагрузка на резьбу.
Если потеть перестала, то результат достигнут.
Как мне кажется лучше оставить

V volk_mn:

Как мне кажется лучше оставить

Ну, пока оставлю.

Vortex
мне тоже кажется, что лучше не трогать. Прокладка уже приняла определенную форму. Когда на пыже менял, то старая уже практически по свойствам одно название от резины, больше на пластик похожа, нет у нее эластичности. У меня в одном месте можно сказать текла и в 2 свечных колодцах масло было, поэтому заменил.

sbotsman
Ну, если тянется и пружинит, то значит не дубовая. Я ранее писал, что у меня крышка начала потеть очень рано, аккуратно после окончания гарантии. Точнее на 35 тыс км обнаружилось масло на резьбе первой свечи. Я решил проверить затяжку КК и обнаружил, что все болты моментом 5 Нм провернулись на пол оборота. Удивился. Решил постепенно дотянуть и понаблюдать. После протяжки на 8 Нм масло на резьбе свечи пропало. И вот появилось запотевание уже по периметру. И тянутся болтики на которых чупа-чупсы. Я думаю, что они ослабли от вибрации и от того, что были недотянуты. А пружинят потому, что прокладку могло выдавить неравномерной затяжкой. Я их дотянул, но получаетя затяжка не по схеме и прижим может быть неправильный. Самой крышкой. Отсюда и возникла мысль, просто отпустить все болты, чтобы снять напряжение с крышки и по схеме протянуть.

Vortex
Вряд ли ты выдавишь прокладку клапанки затяжкой,только если она криво встала

Серый
Ну, если затяжка неравномерная и какие-то болты ослаблены, причем кучно с одной стороны, за несколько лет и 100 тыс км почему бы и нет?

Ну прокладка там расположена не по плоскости,а по вертикали и со временем она становиться камнем,отсюда и течь появляется. При сильной затяжке нагрузка не на прокладку,а на саму крышку уже На шевиках эту крышку ведёт и есть предложения из аллюминия

Серый
Она тянется и пружинит. В смысле болт обратно по резьбе пружинит. Как будто его в резину вкручиваешь, а она обратно его разматывает. Момент затяжки я не превышаю, поэтому говорить о перетяжке не состоятельно. Что тогда тянется? И почему после нескольких кругов все-таки удалось дойти то положения, когда болты затянулись и перестали пружинить?
Я думаю, что это и есть та самая вертикальная усадка прокладки. Только при сжатии по вертикали, прокладке нужно расправиться и по горизонтали, а т.к. там все затянуто, она просто пружинит.

Vortex
думаю, что сейчас уже не стоит. Прокладка выступает из крышки то наверное на 2-3 мм. Ты же ни разу не менял? Она реально уже как пластик. Если идет запотевание сильное, тогда лучше решать кардинально - поставить новую прокладку и затянуть по мануалу.
А такие подтяжки... того и смотри чтобы резьбу не повредил, если она еще и в маслице.

цитата:

Что тогда тянется?

кстати на пыже по мануалу положено болты менять типо они вытягиваются. но я не менял.

sbotsman
Пока свежего не вижу. Но, я и двигатель не замывал.

Vortex
Добрый день, так я и не нашёл причину потери мощности, машину прошил, прошивка s-line, машина поехала как должна ехать в стоке, как без прошивки. Посмотрите пожалуйста параметры диагностики, может увидите что нибудь критичное? Расчетная нагрузка на двигатель что то большая.. Maf при заглушенном двигателе кажет 0.. Может он не исправен?

woww.ru
Диагностика осуществляется на стоке. По картинкам выше ничего. Более того, при одинаковых "картинках" машина может ехать по разному, т.к. отдача при выдержанных режимах может быть разной. Банально может быть разной калорийность топлива. Да и понятие "не едет" очень субъективное. Или есть замеры?

Vortex
На стоке такие же параметры по диагностике были.. Замеры разгона делал по только спидометру, от 100 до 160км/ч, разгон 12 сек, (это время стока). Да прошивке s-line должно быть 10 сек. Как то так.. Ну ещё расход топлива великоват.. 11.4 литра, ну конечно езда активная..

woww.ru
Много сопутствующих факторов - температура, влажность, давление, ветер, уклон. вес, размерность шин и т.д.
Не знаю, у меня нет эталонных замеров на стоке.

Vortex
А на счёт maf? Может он врёт? Вроде как исправный датчик должен показывать какие то значения на прогретом заглушенном двигателе? У меня просто сразу ноль показывает.

woww.ru
Так может это из-за прошивки? Кто его знает... в стоке должен что-то показывать.

Подскажите, можно ли установить ремень кондиционера без оригинального спец инструмента ?

Например такой штукой ?

rim.mogilev
Можно, откручиваешь компрессор, устанавливаешь ремень, а потом домкратишь компрессор под болт где нет защиты и прикручиваешь, а потом убираешь домкрат и прикручиваешь последний болт

Добрый день! У кого есть возможность, скиньте пожалуйста графики верхнего датчика кислорода, на холостых и на разгоне. Хочу свой проверить, убедиться что он верные показания передаёт. Спасибо!

Показания могут быть и верными, только где гарантия, что смесь по факту соответствует этим показаниям? Также и факторов гораздо больше. Один только EVAP вносит очень значительные коррективы. Бессмысленное занятие...

Подскажите пожалуйста задний сальник коленвала какой лучше взять, цена/качество?

R rim.mogilev:

Подскажите, можно ли установить ремень кондиционера без оригинального спец инструмента ? Например такой штукой ?

А я вот как раз с помощью таких прям и поменял да ремень компрессора. Ну не легко конечно, не как по маслу, но в целом поменялось, ничего не повредил даже.

Короче загорелся тут чек, Ошибка P2237 (HO2S 1, Bank 1) — Positive Current Control Circuit/Open
Казалось бы ну что, обрыв цепи нагревателя первой лямбды. Промерить сопротивление убедиться что сдохло и под замену.
Но я сбросил сначала ошибку, убедиться,что если уже неисправно вылезет тут же она сразу. Но нифига, не вылезла. Через пару тройку дней появилась, опять сбросил и опять не вылазит.
Че думаете? Ну у меня единственная теория, что там какая-нибудь микротрещина, от сильного нагрева+вибрации после долгой езды цепь разрывается, вылезает ошибка, глушишь, пока сбросил остыло микротрещина сжалась.

Ну тут один фиг, ничего не придумаешь, лямбду менять просто и все?