Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1)

BlackGoga
1 274,83р. стоит, тоже можно взять. Просто целесообразна ли экономия, против 2.5 тыс оригинала?
просто вот с сайлентами, мне порекомендовали взять от с-макс,вольво мол т.к. тише, надежней(в отличии от оригнала, и я изменил свой заказ на экзисте).
думаю может и тут с подшипником, стоит что то другое взять, не в плане сэкономить, а в плане может лучше что то.
т.к. вот человеку выше пишет, что 60 тыс уже едет, против заявленых оригиналом 40 тыс. (цитату приводил о фебесте).
может тут кто в топике писал уже, ищу, не найду никак.

quatrott
есть поставщики на конвеер, так вот их можно купить в два раза дешевле ФоМоКо, но будет тот же результат, а вот покупать сторонних производителей, это уже по отзывам тех кто попробовал, если разница не велика лучше брать от известных:
сайлентблоки - Лемфердер, по шаровым и проч. - ТРВ, подшипники - СКН.
покупал лемфердер, так на резинке было сточено слово ФоМоКо, задние ступицы от СКН, так же сточено.

PopovIP:

сайлентблоки

мне порекомендовал по сайлентам взять 2 шт С-Макс, 2 шт от Вольво. Мол надежней и ТИШЕ. Вот вроде я их уже оформил в корзине.

Вот и про подшипник не знаю, тут вопрос в надежности, брать или оригинал или тот же Лемфердер, т.к. человек говорит 60 тыс ездит без проблем, что выше существенно против заявленых 45 от оригинала .

вот такая щас у меня корзина

цитата:

FORD 1 459 756 Подшипник вала промежуточ. вала правого привода 1 2 159,85         FORD 1 327 662 Сайлентблок подвески                            2 265,18 530,36         Volvo 30666040 Втулка подшипника                                    2 607,15 1 214,30         Ford 1 061 668    Рычаг задней подвески поперечный нижний 1 1 658,02         Ford 1 061 668    Рычаг задней подвески поперечный нижний 1 981,44 981,44         Ford 1 471 854    Подшипник ступицы колеса, комплект    1 4 429,61 4 429,61

quatrott
Не нужно путать Febi(blistein) и Febest это разные производители...
По подшипникам есть так скажем метры. INA, SKF и еще пара производителей... они же идут на конвейер.
PopovIP
Не путайте человека, рекомендовали сайленты, которые устанавливают на С-max и Volvo ( бывшая марка того же концерна) а не непонятных производителей. У них отличная от оригинальных конструкция как и ориентир рынка. На Фокусе нужно держать низкую цену, и скорее всего так конструкция что применена на нем позволяет существенно сократить время производства. Может еще что, в общем разные цели на разных моделях.

Magvay74:

скорее всего так конструкция что применена на нем позволяет существенно сократить время производства

Спорное довольно таки утверждение, хотелось бы заметить.
Опять же, оригинал ведь пробегает намного дольше, а учитывая наши дороги (которые и оригинал спешат подубить), неоригинал дешевый убьется очень рано и через , плюс-минус, полгода снова ехать в сервис, работы таки тоже недешего стоят, поэтому и хочется поставить надежно, спасибо Вам за рекомендации-подсказку насчет сайлентов, тут и дешевле и дай Бог реально будет тише и надежность не пострадает?

quatrott

цитата:

Опять же, оригинал ведь пробегает намного дольше

Ну скажем так, не оригинал, а продукция высокого качества. Т.е. купив продукцию Jp Group глупо думать, что это всерьез и надолго А вот купив изделие поставщика конвейера - можно получить качество "оригинала" по более низкой цене.

Буду благодарен за подсказку кода для комплекта трипоида с подшипниками на 2,0 АКПП (23 шлица, скругленные посадочные места под подшипники).

Получил сегодня подвесной SWAG - внутри подшипник INA.

BlackGoga
тоже в свое время думал поменять только комплекта трипоида с подшипниками но цена удивила и купил за весь вал правый отдал гдето 11000 р

русик
Уже заказал целиком в сборе лоебру 305116. Решил не рисковать.

BlackGoga
правильно я тоже себе такой ставил

В ожидании левого шруса занялся правым. В планах замена подшипника правого вала. Вот в таком положении, после снятия вала из АКПП, не пролилось ни капли масла (масло в АКПП по отметке максимум):

Состояние стакана на 4+. Выработки практически нет. Визуально видно, пальцем практически не чувствуется:

Зажал шрус в тиски, уперев конец вала в верстак и подложив под него тряпку - так, на всякий случай. Стал сбивать подшипник. Практически с первых ударов он сдвинулся на 0,5мм, потом встал. Минут 5 я его сбивал по кругу - не двигался. Потом резко и довольно быстро десятком ударов по кругу он слетел.

В старом пыльнике в середине обнаружил пластмассовое кольцо:


В оригинальном комплекте пыльников его нет. Поставлю его в новый пыльник. Я так понимаю он для защиты от заломов пыльника.

С внешнего пыльника снял хомуты, вскрывать не стал, т.к. солнце уже коснулось крыш гаражей и тучи комаров уже прогревали моторы в ожидании атаки - отложил промывку внешнего шруса и установку подшипника на завтра

BlackGoga
пять с плюсом.

BlackGoga:

родные с завода сплошные, без замков

должен быть замок, он как два пазла, да и снять пыльник можно не снимая хомут.
я даже одевал назад с таким хомутом, он из металла похожего на алюминий, но это от бедности, повторять не советую.

День второй.
Снял пыльник внешнего шруса. Тряпкой и отверткой удалил доступную смазку со шруса. Затем, заткнув пальцем отверстие под ступичный болт, налил бензина в шрус и промывал остатки смазки покачивая вал в разные стороны. Сливал через отверстие ступичного болта. После трех операций шрус был чист. В принципе, можно было не мыть. Т.к. пыльник был цел, можно было просто заменить пыльник. Но судя по хомутам - была замена или пыльника или самого внешнего шруса предыдущим хозяином. Поэтому принял решение проверить его состояние. Да и по времени - это намного быстрее и дешевле, чем в следующий раз опять все разбирать, да еще покупать новый внешний шрус, если с этим появятся проблемы. В целом состояние шруса нормальное. Износа нет, только рабочее зеркало:


Оригинальная смазка:

Один пакет выдавил в шрус. Пару минут качал вал и пальцем поправлял смазку, чтобы заняла все внутреннее пространство. В шрус для полной замены требуется 100 или 110 грамм? В общем одел пыльник на вал и в пыльник из второго пакета добавил еще 50 гр. Вал в тиски (чтобы удобнее одному зажимать хомуты), пыльник на шрус, хомуты, спирт, огурец... ой, о чем это я

Обжал хомуты, пальцем заткнул отверстие ступичного болта и проверил герметичность обжатия хомутами сдавливая пыльник.
Для внутреннего шруса оригинальной смазки не было. Использовал смазку для шрусов MP2 без диоксида молибдена (смазка для трипоидных шрусов с роликовыми подшипниками). Использую такую смазку для трипоидых шрусов лет 7, еще ни один шрус не умер.
Устанавливали собранный шрус в АКПП вдвоем. Т.к. очень не хотелось повредить сальник вала в АКПП и попасть на 450руб и сутки ожидания. У правого шруса стопора со стороны коробки нет. Тут все легко, вставили вал, покрутили чтобы зашли шлицы, легкое постукивание молотком и шрус на месте.
Для внешней стороны использовал (по совету форума) синий фиксатор резьбовых соединений, чтобы шрус не щелкал при смене направления движения.
Кстати, для снятия шруса рулевой наконечник с поворотного кулака не отворачивал. Шрус выходит из ступицы нормально.

ещё раз пятерочка с + за репортаж и съемку.молодца.

молодец я тоже + поставил

Подскажите , если меняли пыльники на наружних шрусах ФФ2 2008 г.в., отличаются или нет
наружний пыльник справа от левого размерами малого отверстия, или можно купив пыльник на левую стороны натянуть на правую полуось.
ведь толщина полуосей различается.

nick-fs80

цитата:

ведь толщина полуосей различается

Не совсем так, различается толщина правого вала внутреннего шруса (на котором подшипник), но на него пыльники не одеваются. Вал внешнего шруса одного диаметра слева и справа. Пыльник одинаковый на обе стороны.

Спасибо за ответ

BlackGoga
В инструкции по сборке пыльников у ФФ2 пишут, что прежде, чем закладывать смазку в чехол, его надо пробрызгать силиконовой смазкой изнутри.

Мужики, поделитесь советом. Неделю назад поменял ступичные подшипники и заодно сальник привода правый, появился непонятный хруст-стук с правой стороны. Причем хруст появляется когда машина накатом идет по прямой, на скорости от 1 до 40 км. При нажатии на тормоз или газ - хруст исчезает. В поворотах не хрустит. В на холодном авто хруста нет. Поделитесь, в чем проблема может быть?

perlovka
Внутренний шрус вскрывали? С триподом все в порядке?

Шрус не вскрывали, когда сальник привода меняли снаружи осматривали - пыльник не порватый. Дело в том, что хруст-стук появился после замены шаровых, ступичных и сальника привода. Грешу на сервисменов, что привод неправильно вставили в ступицу или ступичный болт плохо (неправильно) затянули. Просто хруст-стук для шруса вроде не характерный - на скорости не гудит не стучит не хрустит, начинается после прогретого автомобиля, на поворотах тоже тишина, вибрации вообще нет, а начинается именно когда накатом на нетралке едешь в пробке с отпущенными тормозами и газом. Стоит газануть или притормозить - исчезает. 12-го в сервис поеду, думал мож кто сталкивался с подобным.

perlovka
это шлицы.. их фиксатором не помазали. В теме уже про это писали.

цитата:

Для внешней стороны использовал (по совету форума) синий фиксатор резьбовых соединений, чтобы шрус не щелкал при смене направления движения.

Будем надеяться, вобщето там написано было, что звук металлический, а у меня больше на хруст похоже...

1.8, IB5 решил поменять внутренний левый (короткий) шрус, казалось что постукивает, ну и масло подтекало, меняли сцепление за одно и сальники приводов предложили поменять, после замены масло из коробки побежало, заметил не сразу так что поезд ушел, до замены, пробег был около 145 т.к., все было сухо.

Вынул весь привод разобрал трипоид промыл, а он как новый, износа не ощущается, есть в стакане блестящее место, но пальцем не ощущается, короче буду думать менять или не менять, пробег сейчас 185 т.к.

НО блин сальник забит криво , в верху 2.5 мм, внизу 1.9.

вот фотка

знаю что есть спец оправка, чтобы забить на место, плюс говорят что забивается он не до конца, знатоки подскажите как должен стоять ЛЕВЫЙ сальник утоплен или вровень???

perlovka
посмотрите, затянули ли хомут промежуточного. были случаи, когда он подклинивал, то проворачивался в хомуте. на шлицы не похоже, если они и цокают,то при первом трогании перед-зад.

судя по инструменту оправка надо осадить на 2.5 мм, шрус все таки поменял из-за небольшой выработки в районе сальника

352
Спасибо, посмотрю, тоже вариант кстати. Объясняет почему на холодную хруста нет.