Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

andrei4
т.е. перечни как Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #9368444) и Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #10166616) совместить, заказать и так сказать вперед

Добрый всем день. Недавно откапиталили двигатель 1,6 100 л.с. Этот ремонт стоил кучи нервов и денег. В сервисе мотали мне нервы больше месяца, вместо обещанной недели. Потом потекло масло из под клапанной крышки, с ней еще неделя. Не хочется вспоминать, сейчас машина ездит отлично, лишнего шума нет, тянет как положено.
Но! прошел 1000 км, ушло грамм 300 антифриза и примерно столько же масла. Означает ли это косяк в ремонте или это допустимо при обкатке? подскажите

Sweggo
все реально, так как если течи нет, то переживать за антифриз не стоит.
за расходом масла посматривайте, так как он зависит от того как и какими руками был собран двигатель

gsv0
а Вы сами хотите починить мотор???
У Вас есть необходимый опыт в ремонте агрегатов???
andrei4
Вы когда пишите "проверь цепь на растяжение"...
Вы или методику выкладывайте или не давайте таких советов, пожалуйста, а то по незнанию люди могут себе нарушить спокойный сон, изучая, ка проверяется стальная деталь на растяжение...
там бывает износ, но дилетант этого НИКОГДА не увидит...

gsv0
проверяются зазоры а потом делается вывод.
Кстати, может у Вас то же автомобиль на ГБО и Вы то же столкнулись с проблемой давления в цилиндрах...

Севастьянов Андрей
да не сам конечно... самому и в мыслях не было
почему я задаю тут вопросы: 1) мне самому интересно как и что 2) на сто "мастера" говорят по-разному (что касается этого случая, один - только вскрытие, второй - катайся и не фиг лезть туда, пока проблема не проявится конкретней, и от еще одного получил такой же совет - проверить зазоры).
вы считаете, что регулировкой зазоров проблему решить возможно?

цитата:

Кстати, может у Вас то же автомобиль на ГБО и Вы то же столкнулись с проблемой давления в цилиндрах...

не совсем понял что имелось в виду

машины с газовым оборудованием склонны к такой проблеме
сами не сделаете, только получите опыт, вопрос, нужен ли он Вам в такой степени? или достаточно посмотреть как это делают другие
если в одном цилиндре давление 10атм, то пора принять решение о дате ремонта. Так как растягивание во времени приведет лишь к удорожанию ремонта.

Севастьянов Андрей
еще раз повторюсь: не собираюсь я этим заниматься самостоятельно (не имею ни опыта, ни инструмента должного, ни т.д.). если спец захочет - то буду присутствовать, участвовать... да и достаточно просто смотреть как это делают другие.

цитата:

пора принять решение о дате ремонта

вот основной вопрос у меня и стоит в этом и желание по нему получить совет:

цитата:

что подлежит замене однозначно, а что так сказать "по диагнозу"

Из совета andrei4 понял, что по сути

цитата:

перечни как Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #9368444) и Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #10166616) совместить, заказать и

и после поступления этих запчастей (а они то придут не завтра) к мастеру "на прием". А там уж точно будет понятно может еще чего "полетело".
Верно ли понял?
И еще, правильно ли я понял, что в моем случае (10атм) отдельный (т.е. без вскрытия головы) замер зазоров уже не обязателен?
Спасибо.

Севастьянов Андрей
57 страниц и в теме и 20 раз про растяжение цепи... давайте 21 напишем. тем более человек же сам не собирается ремонтировать.

Севастьянов Андрей
а действительно как проверить цепь на растяжение???, у меня вот тяга пропала и грешу на всё подряд, пробег 120000 2.0 АКПП...

ANDBUR
Тяга точно не из за цепи пропала.Глупо как то звучит даже.

ANDBUR
самый простой способ это попробывать "оттянуть" цепь на звезде распр валов. Поднимать цепь следует середину цепи которая прилегает (заведена) на зубья. более конкретной информации сказать не могу. Нормальная цепь не поднимается с зубьев.

С Севастьянов Андрей:

Sweggo все реально, так как если течи нет, то переживать за антифриз не стоит. за расходом масла посматривайте, так как он зависит от того как и какими руками был собран двигатель

течи снаружи вроде бы нет. а как узнать не попадает ли он в двигатель или не пропускает ли его пробка бочка?, её тоже меняли

andrei4
пробовал поднимать не оторвёшь, сидит крепко...вообще я думаю просаженная-растянутая цепь после заводской регулировки (как поставлена на заводе при сборке) должна была бы показать по меткам, они явно бы сместились пусть не намного, но у меня такого не было-метки стоят как и положено...

ANDBUR
Официально ресурс цепи 200 тык. Как можно угробить ее раньше - даже теоретически не могу предположить. А там сами думайте.

у меня 180 тыс пробега - двигатель идеал. Заменил только кольца и маслосъёмные

Anikiy
согласен полностью и совершенно уверен , что моей цепи ещё ходить и ходить...Только мне это предположение высказал один из диагностов , после того как я проверил двс на предмет динамической компрессии и мне поставили диагноз что фактическое зажигание у меня опаздывает от расчётного с датчиков на 5 градусов-позднее короче , -методы лечения-либо один из датчиков ДПКВ или ДПРВ сменил полярность (что быть не может ,так как на моём стоят двухпроводные датчики на эффекте Холла которые полярность не меняют) либо цепь растянута (что тоже проверили -всё в порядке)... а тяги как не было так и нет...Метки по валам проверяли 5 раз всё в норме...на 4-ом цилиндре постукивает клапан, оффициалы говорят чтобы авто не ехало надо чтобы он просто гремел, а тут мол всё в поряде...вот такие блин дела...

gsv0
сначала замер зазоров
потом принятие решения
сначала вскрытие мотора, потом покупка запчастей
а то Ваша суета похожа на начало ремонта в квартире( давай клей для обоев сразу купим, их же все равно придется клеить...только каких и сколько никто не знает...а желание у Вас огромное, но неправильное)
мотор откроют, все скажут. Здесь не надо суетиться, и тем более читать форум с рекомендациями...честно говоря здесь 95% просто лишние фразы гаражных любителей поковыряться в моторах отвертками...

Rustam86:

ANDBUR Тяга точно не из за цепи пропала.Глупо как то звучит даже.

полностью с вами согласен

andrei4:

ANDBUR самый простой способ это попробывать "оттянуть" цепь на звезде распр валов. Поднимать цепь следует середину цепи которая прилегает (заведена) на зубья. более конкретной информации  сказать не могу. Нормальная цепь не поднимается с зубьев.

там есть еще такое устройство ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ цепи который работает под давлением и имеет автоматическую фиксацию в виде гребенки что бы компенсировать износ башмаков успокоителей. Растянуть цепь вверх на стоящем двигателе нет проблем. Надо смотреть на натяжение после того как его выключили, т.е. опытными руками проверить как хорошо натянута цепь.
Sweggo
никак не проверить, если внутрь попадает то или сгорает в камере сгорания или в масляной системе должно в эмульсию превращаться и выступать осадком на клапанной крышке или в системе вентиляции, ну и на щупу появляется "сгущенное молоко" но это ТОЛЬКО в плохом варианте, у Вас же надо просто контролировать уровни и все.

С Севастьянов Андрей:

там есть еще такое устройство ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ цепи который работает под давлением и имеет автоматическую фиксацию в виде гребенки что бы компенсировать износ башмаков успокоителей. Растянуть цепь вверх на стоящем двигателе нет проблем. Надо смотреть на натяжение после того как его выключили, т.е. опытными руками проверить как хорошо натянута цепь.

От натяжителя не зависит ослабление цепи на средних зубьях звезды. Натяжитель получается натягивает от первого зуба звезды распредвала до первого касающегося цепи зуба следующей звезды. а износ как раз будет видно на звезде в центре касания цепи и без давления масла.
Конечно не спорю что и при определённом износе звёзд и при натяжении давлением масла какая то выборка будет износа но не такая чтобы дала повод менять цепь

Красным обозначил участки с границами где цепь натягивается . а синим куда ОТТЯГИВАТЬ чтоб проверить растяжение. Мне кажется это определённо верный способ

andrei4
Мне кажется, для более достоверной диагностики растяжения цепи надо проверять уход коленвала от ВМТ при стопорении распредвалов в прорезях. Сначала болтом фиксируем ВМТ, метим маркером шкив и доворачиваем без стопорного болта коленвал до натяга цепи. Все это при условии первоначально правильно собраного двигателя.

AL-DL
Как вариант.

Sanyk
Здравствуйсте,я из Димитровграда Ульяновской области.На следующей недели заганяю на станцию разбирать двигатель.Масло жрет дуром,у меня 1.8 125.,вы не могли бы мне помочь с кодами запчастями,а то говорят трудно найти запчасти.Заранее спасибо!

Rail679
Что трудного то? У вас экзист же есть.

Rail679
Привет, земляк! Пусть разберут сначала и скажут, что менять, а потом и заказывать будешь. Куда загоняешь?

Да есть такой экзист.Загоняю в Кватро в 11 мкр.

Las9w
Земляк привет!На счет кватро что скажешь???

Rail679
В личку ответил, какой пробег, кстати?

Меняю движок в сборе. 2.0 Duratec HE.
Делается все в гаражных условиях. Подскажите, есть ли вариант вынуть старый двигатель и поставить новый через верх? То есть не так, как в руководствах сказано (поднять машину повыше, чтобы движок вместе с коробкой снизу вытащить), а через капот. Капот само собой откручен, кран-журавль найдем...
Конкретнее, беспокоит вот какой момент: расстояние от правого лонжерона до шкивов навесного где-то 3см. Толщина маховика с корзиной сцепления сантиметров 10. Вывод - так оно вбок не снимется, физически сцепление из картера не вытащится, нужно сдвигать коробку, а значит выбивать приводы и снимать шаровые. Вот это все как раз делать очень неудобно, даже с ямой.
Извините за сумбур.
В общем, вопрос:
1. Как проще всего вынуть двигатель из машины?
2. А через верх?
3. А с минимумом разборки приводов и деталей подвески?
4. Можно ли, не вынимая ШРУСов из коробки, сдвинуть ее достаточно чтобы она отвалилась от двигла, а сцепление вылезло из своего картера?

zybby
Вверх вместе с коробкой не вытащить. Не вынимая приводы из коробки не хватит места, чтобы её отодвинуть, первичный вал не вылезет. Я раза три пытался. Выдёргиваешь приводы, отодвигаешь коробку, опускаешь её вниз. Всё-таки придётся немного с подвеской поиграться, но это совсем не долго. Двигатель не вынимал, но мне кажется, что не будет проблем поднять его вверх.

Отчитываюсь.
Вверх вместе с коробкой вытащить можно. Краном, по крайней мере, это элементарно получается. Делал первый раз, работал совсем один за исключением 5-ти минут при разборке и 5-ти при установке, там ниже будет. Руками, мне кажется, и вчетвером не вынуть аккуратно. Мне повезло, и кран удалось "арендовать" у соседа. Управился с переустановкой движка за три дня по пять часов. Можно уложиться в два дня.

Для снятия нужно:
Все упоминания "право-лево", "слева-справа" по ходу движения.

0. снять правый брызговик, слить жидкости (антифриз, моторное и коробочное масло), снять всю проводку, все шланги, снять стартер и генератор, аккумулятор и его площадку(включая отвинчивание четырех гаек, держащих коробку - она будет висеть, об этом потом), открутить компрессор кондея, повесить его вбок на проволоке, снять тросы управления коробкой

1. снять капот

2. отвинтить болты ШРУСов на ступицах (делать на стоящей на полу машине)

3. поднять машину, закрепить, снять колеса

4. освободить рулевые

5. отвинтить гайки шаровых ("специнструмент" от проворачивания пальца - 20-30мм обрезок от шестигранника на 6мм, удерживаемый ключиком, - Г-образный шестигранник целиком не лезет, мешает "граната"), дальше я просто обстучал рычаг молотком т.к. съемника шаровых у меня не было.

6. выколоткой (только из обычного, не закаленного металла) подолбить в торец ШРУСа, дальше рычаг - вниз, стойку - на себя

7. отвинтить скобу и кронштейн правого ШРУСа, которым он крепится к движку

8. вынуть оба ШРУСа из коробки

9. открутить экран выпускного коллектора (4 болтика на 10, три крутятся трещоткой с головкой, один только рожковым - головка на влезает), сам выпуск (7 гаек на 15 нормально крутятся если стоишь сверху, но шпильки длинные, так что нужна длинная головка) и его нижний кронштейн (все снизу, самые ржавые у меня оказались нижние болты на 10, пришлось отмачивать WD-шкой, а болты на 13 к блоку отвинтились проще)

10. отвинтить центральную (нижнюю) опору движка и коробки (три болта под 13)

11. появляется качение движка с коробкой, можно снять выпуск со шпилек, отвести в сторону моторного щита и подвесить проволокой за какие-то трубки кондея

12. подвешиваем движок за проушины к крану, слегка натягиваем

13. отвинчиваем шпильки правой опоры движка (сверху выглядят как гайки, но выворачиваются из кронштейна передней крышки двигателя именно вместе со шпильками) тут нужна головка на 18, опять же модификации "длинная трубочка"

На этом этапе имеем:
движок справа свободен, низ свободен, точек опоры (вернее они обе - точки подвеса) две: правую и центральную часть кран держит за проушины на движке, а коробка через узел-кронштейн "три болта к коробке - четыре дырки к шпилькам" покоится на шпильках на левом лонжероне. Ничего никуда не падает. Но если в этот момент начать поднимать кран, коробка перевесит, и шкив на движке упрется в правый лонжерон (там мало места). Поцарапает.

Поэтому:

14. поддомкрачиваем коробку

15. освобождаем три болта вот этого узла на котором она висит

16. ЗОВЕМ ПОМОЩНИКА (мощность помощника не важна - можно понятливую девушку или даже любимую бабушку позвать) ставим помощника у левого крыла, просим слегка тянуть всю конструкцию влево, т.е. на себя

17. отвинчиваем от лонжерона и вынимаем правую опору двигателя (помошнику пора слегка потянуть)

18. вынимаем отверткой чеку и вытаскиваем шланг гидропривода сцепления, глушим шланг затычкой и вешаем выше бачка с тормозухой. Лично мне после этого не пришлось прокачивать сцепление от воздуха. Но тут как получится.

19. тянем краном, вынимаем двигатель вместе с коробкой.

ВУАЛЯ!

Ну и немножко HINTS:
1. Нижний (потолще) шланг от расширительного бачка снимается в порядке справа-налево с бачка, потом с термостата, вроде еще откуда-то над картером сцепления и закидывается на дворники. Из верхних (тонких), один я оставил и перекинул бачок справа-налево через левое крыло. Так бачок и висел всю дорогу.

2. Хомуты всех снимаемых шлангов перед сборкой лучше... не, просто необходимо снять и разжать пассатижами. Если некоторые и можно поставить "так", то с двумя, что крепят шланги к термостату - нивжисть не получится (места очень мало). На всех хомутах есть "губки" и защелка по центру. "Ход" у них разный, и хомуты большого диаметра не всегда получается защелкнуть "за один заход" - выскакивают из губок пассатиж и улетают. Действовать так: чуть разжать, и насадить на подходящую по диаметру круглую оправку, потом уже спокойно еще раз перехватить пассатижами и наконец сщелкнуть (хомуты 26 и 28 у меня налезли на головку-трубочку на 18, а вот для большого хомута термостата пришлось использовать пробку от пятилитровой бутылки питьевой воды)

3. Есть толстый провод идущий от стартера к генератору. К генератору крепится гайкой на 13. Эту гайку нереально привинтить без гибкой крутилки-удлиннителя при уже установленных шлангах термостата. Мне показалось, что проще всего было бы этот провод от генератора не отвинчивать совсем, и доставать генератор и стартер как гирлянду. Мне еще раз повезло и гибкий переходник я нашел у соседей.

4. Если нет съемника шаровых, пользуемся методом "подолбить". Долбить нужно молотком по поворотному кулаку по периметру пальца шаровой. Дальше тянем рычаг с шаровой вниз - должно получиться. Ну и не повредите шаровую или ее пыльник - она приклепана к рычагу намертво, а приключения с высверливанием и сбиванием заклепок для замены шаровой на новую вряд ли кому нужны. Плюс там есть еще нюансы (цветовая дифференциация шаровых по размерам).

5. Непосредственно перед выниманием двигателя я накинул стойки на шаровые и привинтил обратно колеса. Шаровые не привинчивал. На то они и "опоры".)) Колесики крана крутились тяжко, а подкатить-откатить всю машину оказалось проще.

6. После десяти минут ковыряния отверткой в "лепестках" придумал съемник для самозащелкивающихся штуцеров на линиях подачи топлива (крепят гибкую часть линии к рампе форсунок и ближе к моторному щиту). Нужно вырезать из пластиковой бутылки полоску 10х40мм, намотать ее на трубку, засадить "девайс" поглубже в штуцер, он разожмет все лепестки-защелки и шланг легко выйдет.