Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

12 лет назад

2



Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.

С компрессией вообще не понятка...

Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.

После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Продолжение (2021)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя

AndreyAL
29 января 2009

Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
2,5M
просмотров
831
участник
10,9K
сообщений

TIMURES
15 августа 2012


G
grizlik:

Руководство по эксплуатации и ремонту Mazda 3

Огромное спасибо!!! Скачал мануал, сейчас распечатаю про кольца, поеду к мастеру с этой информацией на всякий случай. А если с кольцами все в порядке, что еще может быть? Напомню сообщение выше:

Диагностика показала исправность всех датчиков и систем, кроме БОГАТОЙ смеси, из-за которой чек и загорался (к сожалению совсем забыл записать номер ошибки). Диагност долго изучал все параметры. все в норме. Вероятная причина - неправильно работают кольца, предположительно в первом цилиндре. Причем на выпуске это проявляется. В выпуск давит масло, оно через трубку рециркуляции попадает в воздухан и напрочь забивает его и фильтр, поэтому смесь богатая, поэтому расход бенза вырос, поэтому масло уходить начало. Из-за разницы в компрессии движок колбасит. Если на заведенном моторе открыть горловину оттуда валит густой дым, если закрыть он валит из воздухана.

Может клапан PCV? вчера весь вечер изучал про него ветку, но так толком и не разобрался
Мишуха
15 августа 2012


TIMURES
Вскрывай не мудрствуя долго, дымит значит дымит, из песни слов не выкинешь.
TIMURES
15 августа 2012


Мишуха
Да вскрывать то однозначно придется((( Просто я хочу заранее по-больше узнать, чтоб не быть кинутым на деньги и не платить два раза за одну и ту же работу.
И еще вопрос, в мануале маздовском описано снятие ГБЦ без снятия всего движка с коробкой вместе? Мне просто при ремонте его снимали полностью.
grizlik
15 августа 2012


TIMURES
да там вскрывать надо по любому и смотреть. теоритически можно и поршни другой стороной поставить, не знаю что тогда может случиться. в общем печалька, я поэтому и не погнал к мастерам - все сам делаю. по крайней мере я на каждом этапе знаю как что сделано, и если что не так могу проанализировать. а там хз что они как делали...
клапан pcv не поможет, если прямо дым херачит. возможно (возможно) клапана неправильно выставлены (зазор) и фазы, но если ты говоришь ездил и все было ништяк, то вряд ли.
кстати для начала проверь фазы! клапанную крышку сними, поставь линейку, и посмотри, правильно ли стоит шкив коленвала. чтобы хоть какую-то инфу получить.
Мишуха
15 августа 2012


TIMURES
Тут в теме практически ни кто не снимал движок.
grizlik
15 августа 2012


TIMURES
конечно описано, я весь ремонт проводил без снятия двигателя.
в принципе, если бы у меня был кран, я бы может и сдернул бы его - потому что снятый двигатель разобрать можно очень быстро.
тут смотри что проще и что чего стоит.
а так тебе нужно что-то мутить, типа с экспертом придти к мастеру или что нибудь еще. потому что иначе он вскроет движок и начнет съезжать на что угодно: плохие кольца, плохое масло, и тд и тп, начнет тебя крутить.
TIMURES
15 августа 2012


grizlik
Спасибо, начнем с этого. Первые две недели ездила хорошо, быть может потому,что фильтр воздушный не был забит еще, да и трещина в корпусе оказалось была
TIMURES
15 августа 2012


Ладно, будем колдовать))) Спасибо всем за советы, седня вскрытие пациента(((
avatar
perfomado
15 августа 2012


Ребята подскажите,погнуло клапана на фф2 1.6 100л.с ,вобщем двиг собрали завели,холостые плавают,тяги практически нет, а обороты плавают либо когда руль крутишь на месте машина начинает глохнуть,либо когда начинаешь оттормаживаться, и еще оч странный звук работы глушителя..
AL-DL
15 августа 2012

88

Добрый день форумчанам. Наконец-то и у меня дошли руки до переборки двигателя.
Предистория: ФФ2, 1,8 , 2009г. Пробег 36 т.км. Масло- кастрол 5-30. Бензин 95. Детонации нет. До первого ТО (при 9 т.км) редко смотрел на щуп, масло не убывало. Думал так и должно быть. После ТО, сначала масло не убывало, поэтому долго не смотрел на щуп. Когда очередной раз вытащил щуп, он был сухой. При этом масленка не загоралась. Долил 2,5 литра масла до верхней риски. Стал следить за уровнем. Расход составил 1 литр на 400 км. Делал раскоксовку 1 раз- не помогла. (И не должна была помочь, так как кольца были почти идеально чистыми). За это время три раза загорался чек по катализатору, возможно из-за большого жора масла. Мерил компрессию перед разборкой: 1, 2, 3, -зашкаливали за 16, 4-й 10 атм. Поролончик в фильтре был весь в черном масле, дыма из трубы не было, но при заводе холодной машины под выхлопной трубой на асфальте образовывалось черное пятно.
Перебирал двигатель один (редко, где надо придержать, добраться до труднодоступных болтов или сделать фото, помогал сын) на даче в гараже. Работа заняла 4,5 дня с утра до вечера. Можно управиться за 4 дня, если иметь заранее некоторые приспособления, например, в виде рогатины для шкива, упоров маховика и других подручных приспособлений, изготавливаемых по месту.
Особое внимание надо уделить инструменту, это сэкономит время. Прежде всего, надо иметь хороший набор (ключей, головок) инструментов. Там обязательно должно быть несколько типов удлинителей и крестовина на головки 8 и 10, иначе не снять входной коллектор. Обычно головка на 10 имеет маленький вороток, надо иметь еще головку на 10 под большой вороток (или переходник).


Короткий и длинный удлинители для больших головок. Рожковый ключ – трубочка 8 х 10 для клапанной крышки. Набор головок Е. Для шатунной головки Е12 нужен специальный переходник для большого воротка. Часть головок Е используется для закручивания шпилек. Бита Торкс на 55 используется для откручивания болтов ГБЦ. Считается прочным инструмент (головки, биты, воротки) фирмы Forse. Я применял такую. Про запас купил усиленную, хромомолибденовую- она не понадобилась. (там усилие 9 Кг.М). Набор Торкс- ов нужен еще для откручивания защиты картера, подкрылков и некоторых маленьких винтов. Нужен рожковый ключ на 22 для откручивания выхода патрубка ЕГР (перед дроссельной заслонкой) и маленький газовый ключ (или его замена) для страгивания с места этого патрубка. Для болта шкива на 21 удобно иметь рожковый ключ для поворота КВ при настройке, а для откручивания (закручивания) болта удлиненную Головку 21, особенно, когда параллельно используется и рогатина. Тоже фирмы Forse. Для надежности я еще купил усиленную, хромомолибденовую - она не понадобилась. Также надо уделить внимание вороткам помимо, имеющихся в наборах, трещеткам. Для откручивания болта шкива (большой момент страгивания) продается усиленный вороток и на него надевается полдюймовая водопроводная труба.

Для откручивания (закручивания) болтов шатунов используется головка Е12- она хилая, имеет маленькую посадку на головку болта. Чтобы не повредить головку болта (а это делается под машиной, лежа) при откручивании (закручивании) болта, надо прикладывать к шляпке болта симметричное усилие. Я крутил двумя руками симметричным с удлиненными ручками воротком.

Самодельными должны быть, рогатина и упоры маховика. Для их изготовления нужны полоски металла 20х4 и 50х4. Болгарка (или ножовка), дрель. Желательно иметь тиски. Прутки с резьбой. Ножницами по металлу из оцинкованной жести вырезается полоска для сжатия колец. Также изготавливается съемник бензошланга с рампы:

Я сухарики делал из алюминия. Еще надо иметь динамометрический ключ. Не обязательно дорогой высокоточный, т.к. основной момент затяжки (ответственных болтов) достигается доворотом болта, можно иметь простой советский, или использовать безмен. Основная масса болтов на 8 и 10 головки. К ним не удобно подсоединять динамометр, поэтому я их затягивал от руки с разумным усилием.
Еще можно иметь головку для откручивания Лямбды. Чтобы снять чехол с катализатора, хотя он и так снимается.

Надо иметь набор щупов, штангенциркуль, молотки от легкого до тяжелого, разводной ключ, фонарик с удлиненным выносным светильником, зеркальце- для откручивания болтов впускного коллектора.
Спецболты для фиксации коленвала: Болт М10 с обычным шагом, с проточкой для вставления в свое место и с отрезанной частью головки болта (иначе трипоид привода не даст ему войти в отверстие), длиной 39 мм. Я сделал 40 и шайбами добрал до 39 - это и была ВМТ. Болтик на М6 с гаечкой (длиной около 3 - 5 см). Видны на фото


Обязательно надо иметь фотоаппарат. Перед разборкой всех навесных агрегатов, трубочек, жгутов, разъемов и т.д. очень подробно (во всех ракурсах) все сфотографировать, особенно в районе клапанов привода заслонок. Потом при сборке, это сэкономит много времени. Еще обязательно надо иметь много одноразовых стаканчиков, на них наклеить бирки- малярный скотч. Для крепежа каждой открученной детали свой стаканчик. Это сильно сэкономит время при сборке.
Также надо иметь баллончики жидкостей с очистителем карбюраторов, очистителем двигателя, ВД-40, силиконовой смазки для снятия (установки) подвески катализатора, керосин, ацетон, растворитель, 2 -3 литра солярки, герметик прокладку (достаточно одного тюбика), фиксатор резьбы синий, тюбик белой канцелярской замазки-корректор текста- использовался для нанесения меток при разборке-сборке. Много чистой ветоши, кисточку для мойки растворителем, соляркой. Очиститель рук, понадобится при сборке.
Литература по форду, записи по порядку и моментам затяжке болтов, зазорам в клапанах, кольцах и т.д.
Ну и естественно, фильтр, масло 5 литров, на доливку- литр антифриза.
Надо продумать удобное место, где установить (разбирать) машину. Как ее высоко поддомкратить, чтобы удобно было под ней долго лежать. Заготовить надежные бруски, на которые ее опереть. Кроме штатного домкрата, лучше еще иметь и гидравлический. Штатным я так и не пользовался. Перед работой морду машины лучше помыть.
Итак, на выбранном месте устанавливаем под задние колеса упоры и- на ручник и нейтраль. Вытаскиваем предохранитель бензонасоса, заводим - она глохнет - сбросили давление в рампе. Перед дальнейшими работами сначала ВД-40 обильно поливаем (через полчаса еще раз) шесть болтиков катколлектора (4- крышки и 2 в углах его крепления к пластине от двигателя)- пусть отмокает. Отпускаем гайки передних колес, домкратим машину, опускаем ее на надежные опоры, снимаем колеса, защиту поддона, правый подкрылок, сливаем антифриз в таз (если не старый, то экономим капли и не забываем закрутить назад пробку). Сливаем масло. Когда масло сольется (долго не ждать), заворачиваем сливную пробку. Откручиваем масляный фильтр над тазиком, пусть подольше покапает, потом это место протереть чистой ветошью. Снимаем бачок антифриза (туго тянется вверх), фары, верхнюю защитную крышку морды и декоративную решетку- они вроде-бы не мешают, зато освободившееся свободное место нужно для рук при вылазке из-под машины. Дворники, декоративные крышки под стеклом. Как снимать не описываю, там все просто на понятных защелках: или нажать или оттянуть язычки разъемов. Снимаем резиновый патрубок дросселя, корпус воздушного фильтра (прежде от него отсоединяется шланг вентиляции с оттягиванием язычков), снимаем аккумулятор, корпус размещения аккумулятора. Не забываем тщательно фотографировать взаимное расположение устройств.
Дальше разбираем верхнюю часть двигателя. Снимаем катушки зажигания, отсоединяем все видимые разъемы жгута и вытаскиваем защелки крепления жгута из впускного коллектора и других мест. Я оттягивал и вытаскивал их с помощью пинцета.


Теперь снимаем разъем бензопровода с рампы.


Заводим сухарики, упираемся (надавливаем) пластиной и “натягиваем” разъем шланга на сухарики. У разъема есть небольшой ход туда-сюда. Просто вдавливать сухарики в разъем тяжело. Итак- несколько раз, затем разъем снимается.


Рампа полная бензина и он вытекает, чтобы не заливать мотор бензином в качестве пробки использовал бензошланг.

Снимаем рампу, снимается без проблем- при открученных болтах просто тянется на себя.840 -844.

Разбираем жгут, трубочки вакуумных клапанов привода заслонок. Разбирается все легко, а вот собирается в том же порядке (быстро) по фотографиям. У меня, специально сделанной для этого не было, пока сообразил, что можно покопаться в фотографиях - помогло.
Теперь освобождаем впускной коллектор. Легко снимается масляный щуп (два болта), вакуумные трубочки. Снимаем (тянем вверх) с впускного коллектора верхнюю вакуумную трубочку.

Трубку вакуумного усилителя.

Она держится на цанговом зажиме. Надо нажать верхнее колечко отверткой и вытянуть шланг вверх.

Трубка клапана продувки адсорбера снимается легко. Плоскогубцами проворачиваем (страгиваем) от прикипания, затем рукой тянем на себя. Итак, впускной коллектор освобожден от жгутов, шлангов (попутно снимаются разъемы датчиков детонации, МАР). Теперь самое неудобное – откручивание 8 болтов впускного коллектора. Расположение отверстий для болтов.

Верхние болты, самый нижний и один боковой откручиваются легко, а вот три нижних - надо изощряться. Здесь нужны: хороший (маленький) фонарик, зеркальце, удлинители разной длины, крестовина, электрод или толстая проволока- для поддержки головки. После откручивания болтов коллектор отходит от двигателя, но мешает патрубок ЕГР.

Ключом на 22 откручиваем гайку, зажимающую трубку (от ЕГР). Я ее страгивал (вытаскивал) трубным ключом. Думаю, если ее слегка обстучать она выйдет от руки. Дальше плоскогубцами отжимаем, сдвигаем зажим шланга отсоса картерных газов от PCV и снимаем шланг. Он виден на этой фотографии.

Теперь впускной коллектор вытаскивается.
Откручиваем и подвешиваем стартер. Выкручиваем свечи,

чтобы легко вращался коленвал. Легко снимается клапанная крышка. Можно еще снять ремни, можно и позже. Теперь проверяем, как стоят все метки и, заодно, тренируемся в их установке при сборке. Крутим за болт коленвала, подводим (не доводим) к ВМТ (кулачки 1 цилиндра вверху). Выкручиваем пробку и вкручиваем туда болт, я вкручивал от руки.

У меня подошел длиной 39 мм. Как он работает видно на фото.

- торец коленвала уперся в болт.
Доворачиваем ключом коленвал до упора в болт. Должно быть видно, что отверстие шкива находится точно напротив отверстия в двигателе. Запоминаем или метим, как расположен датчик КВ по отношению к зубцу шкива. У меня был центр датчика точно напротив центра зуба с зазором между ними около 0,5 мм. При этом в прорези распредвалов легко должна входить пластина толщиной 5 мм.

У меня прорезь в валах была чуть больше 5 мм, поэтому использовал пластину толщиной 4 мм и ножовочное полотно.

Цепь жестко натянута, без всяких прогибов от руки. С метками все хорошо. Выкручиваем упорный болт и снимаем пластину. Дальше измерил зазоры в клапанах. Впускные: 0,28 0,26; 0,28 0,27; 0,27 0,26; 0,26 0,25. Выпускные: 0,35 0,35; 0,31 0,31; 0,31 0,31; 0,32 0,30. Нормально.
Теперь приступаем к откручиванию главного болта.
Перед откручиванием должны быть сняты ремни, откручен и подвязан проволокой кондиционер.
Чтобы трубки гидроусилителя не мешали, были более подвижны, освобождаем их крепеж.

Из широкой полосы сделал стопор.

Устанавливаем (упираем) его в зубец маховика.

Усиленным воротком на ручке, с трубой полдюйма, резко сдергиваем болт.

. Он стронулся со щелчком. На фотографии ручка воротка смотрит вниз, а чтобы отвернуть болт, ручка была правее, вытянута длиннее, и тянул я ее снизу вверх, стоя на коленях перед бампером. Чтобы у ручки был ход, машина должна быть достаточно высоко поднята. Момент страгивания был большой, зато после щелчка приблизительно измерил, был около 240 Н.м.
Чтобы снять шкив, надо опустить двигатель. Поэтому сначала снимаем правую опору. Домкратим двигатель за картер

откручиваем опору

, вытаскиваем. При вытаскивании мешает держатель трубки кондиционера, поэтому сначала лучше его снять (я не снимал). Интересно, что в месте касания трубки с резинкой, большой износ алюминиевой трубки абразивом –грязью.

Я это место замотал изолентой. Теперь опускаем двигатель, пока не снимется шкив. Дальше откручиваем шкив помпы. Засовываем стальную полоску между двумя болтами и откручиваем третий, и т.д.
Откручиваем болты крепления передней крышки двигателя. Маленькие болтики, кроме одного, все одинаковые, большие болты разные, их не перепутаешь. Теперь надо отодрать (отклеить) переднюю крышку. Я использовал заточенные с двух сторон кусочки полотна, вбивал их между крышкой и двигателем. 5363, 916

Главное, чтобы пошло, потом можно аккуратно отверткой. Снимаем крышку, открывается вид.

Я не снимал звездочки с распредвалов- лишняя работа (цепь между ними была хорошо натянута), поэтому надо только снять цепь. Внешнюю сторону цепи пометил проволочкой

Теперь задача ослабить цепь. Надо взвести натяжитель цепи. Я долго его пытался утопить и взвести, как написано в книжке, ничего не получилось. Получилось коряво. (неправильно).

Это внутренности натяжителя .

Чтобы придавать подвижность храповику, надо тонкой плоской отверткой в правом отверстии натяжителя приподнять собачку вверх (наощупь). Это он взведенный.

Правильно надо так: вкручиваем болт, где была крышка (находим удобное для него место), и, упираясь в него деревянным бруском, нажимаем на цепь и в т.ч. на направляющую натяжителя - утапливаем шток натяжителя (собачка при этом держится в приподнятом положении). Шток должен утопиться до упора, иначе не войдет фиксатор храповика. Фиксатор – это пруток (электрод) или гвоздь толщиной 2,5 мм. Вставляемый кончик лучше заточить. У меня получилось так: при снятой цепи без фиксатора я искал собачку в натяжителе, не понимая, как она устроена, и натяжитель у меня выстрелил. Пришлось его снимать, собирать запчасти, изучать.
После взведения натяжителя, откручиваем, снимаем направляющие цепи. Правую направляющую можно пометить, как стоит, хотя если разобраться, она ставится однозначно. Левая направляющая не прикручена, просто снимается с оси. Снимаем цепь.
Дальше откручиваем распредвалы, равномерно ослабляя крышки, чтобы не перекашивать вал, т.к. некоторые кулачки свободны, а некоторые под усилием пружин клапанов. Выпускные крышки были помечены, а впускные нет. Я когда их снимал, за отверстия прикручивал проволочки с биркой с номером и ориентацией. Снял распредвалы.

Стаканчики сразу вытащил, завернул каждый в бумажку с номером.

К этому времени отмокли болтики крепления катализатора. Откручиваем защитную крышку катализатора, я сначала открутил первую лямбду (без нее удобнее) специальной головкой. Откручиваем два болтика крепления ката, лежа под машиной. Все болтики открутились без проблем. Снимаем под машиной резиновые подвески крепления катализатора (используем тонкую отвертку и силиконовую смазку), иначе открученный фланец выпускного коллектора не отойдет от ГБЦ. Теперь удлиненной головкой на 15 откручиваем гайки фланца выхлопа, все открутилось и снялось без проблем. Кстати, сначала фланец не снимался со шпилек. Снялся только, когда снял кат. с резиновых подвесок.
Болты ГБЦ пошли легко. Сначала от боков к центру их стронул, потом по 30 - 40 градусов и т.д. Болты были в хорошем состоянии, не вытянутые, длиной 145 мм.

На фото новый болт (черный) и выкрученный. Раз есть новые болты, решил ставить новые.
С левой стороны головки оставался клапан ЕГР и пластиковый разветвитель антифриза с датчиком температуры и тонкими шлангами. При снятии головки их не откручивал, хотя удобнее их сначала снять. Итак, снял головку, снимали вдвоем, она не такая тяжелая, можно и одному. Открывается вид.

При таком жоре масла, думал, нагара будет больше. Головка тоже загаженная.

Теперь приступаем к откручиванию поддона. Надо переподвесить двигатель. (Так как нет правой опоры). Я вставлял небольшой брусок с торчащим шурупом в выступ (ухо) двигателя у картера. 953, 955 – 958.

Пробовал дублировать.

Болты откручиваются без проблем, главное не пропустить ни одного, их много, плюс от коробки 4 болта к поддону, есть разной длины, но их легко потом установить на свои места. Так же, как и у передней крышки вбивал заточенные клинья из ножовочного полотна между поддоном и двигателем. Стоит одному вбиться, дальше все идет легко. Снимаем поддон.

Там остатки масла. Протираем ветошью низ двигателя от капель масла. Двигатель был чистый, не было, как некоторые описывают “гудроносолидола”. Отворачиваем крышки шатунов- используем головку Е12 с переходником на большой вороток с симметричными ручками под две руки и короткий удлинитель на головку .

Ослабляем болты, затем откручиваем. У меня все болты были не вытянутыми (L= 44,7 мм), использовал при сборке те же. Открутив крышки шатуна, я проволочкой подвязывал вкладыши к крышкам и шатунам, чтобы они не потеряли ориентации направления вращения, привязывал бирки с номерами, хотя там и выбиты. После снятия крышки, к коленвалу иногда оставался “приклеенным” вкладыш. Он легко отделяется от коленвала. Дальше, проворачиваю ключом коленвал, поршень поднимается вверх, затем поворачиваю на 90 градусов- освобождается вид на шатун. Палочкой надавливаю на шатун- выталкиваю поршень вверх (поршень держится на раскрывшихся кольцах). Аккуратно, не царапая цилиндр, поднимаю рукой поршень вверх. Смотрим на расположение стыков колец (для самоудовлетворения). У меня в некоторых поршнях стыки колец были один над другим - плохо.

Вряд ли во время работы они такими стали, скорее, при сборке поршни вставляют, не глядя на стыки колец (как повезет). Так же для интереса можно проверить зазоры в кольцах.

У меня зазоры стали около 0,7мм у компрессионных и около 1,2 мм у маслосъемеых. Цилиндры без износа, хон отлично виден. Канавки в поршнях все чистые, кольца легко вращаются, но жесткость потеряли. Сравнивал жесткость маслосъемных колец. Работавшие (похожи на Mahle) без всякого усилия сжимаются (в сборе) от руки. Новые (NE) – c большим усилием.

Здесь слева новые маслосъемные кольца Mahle , справа NE.
Такое ощущение, что сепаратор у родных колец сделан из слабого металла и при нагреве теряет жесткость. Еще подозрительно, что стал большой зазор у маслосъемных колец, хотя кольца работают все время в масле, слабом прижиме к цилиндру и вроде бы не должны истираться за такой пробег. Может это сделано специально, что бы чаще меняли машины.
AL-DL
20 августа 2012

69

Продолжение
Теперь после разборке - стадия отмывки. Впускной коллектор полоскал соляркой - там было много масла и гари. Нагар отлично отмывает ацетон. Я немного наливал в обрезанную пластиковую бутылку, туда плотно входит поршень. Буквально через пару минут нагар смывается, затем полоскал в солярке. Также ацетоном отмывал нагар и с ГБЦ. Интересно, все тарелки выпускных клапанов полностью были покрыты светлым, почти керамическим (или цементным) налетом толщиной около 1 мм.

Я его отбивал гвоздем и молотком. (Гвоздь мягкий, клапан твердый). Головку проверял стальной линейкой на изгиб и керосином на герметичность, перебирать не пришлось.

Много времени ушло на отскабливание старого герметика-прокладки от крышки, поддона, двигателя.

Я приспособился с помощью твердого щупа 0,4 мм с гладкими краями. Заодно промыл крышку клапана PCV, она была чистая.

Дальше я решил доработать поршни. Когда второе верхнее маслосъемное колечко собирает масло с цилиндра при ходе поршня вниз, между двумя маслосъемными колечками образуется волна масла под давлением. Если маслу деваться некуда, часть его остается на цилиндре, и оно сгорает. Существующая конструкция кольца и сепаратора плохо справляется с отводом масла из этого пространства. Если между колечками будет отверстие, то масло под давлением уйдет в это отверстие. Просверлил 4 отверстия в каждом поршне. (2,4 и 2 мм).

В кольцах NE сепаратор дает легкий доступ масла к просверленным отверстиям.

Подумал, может появиться недостаток масла для смазки, но специалисты по масляным пленкам говорят, что главное, что бы оставалась тонкая пленка на цилиндре (она там прочная). При такой доработке перехожу на масло 5 - 40. В общем, буду испытывать.
Кстати, посмотрев на тонкости конструкции, – ни что там не говорит об обязательном применении жидкого масла 5-30. Вкладыши - как у любого двигателя, гидронатяжитель цепи будет работать на любом масле. В распредвалах нет гидротолкателей, значит, валы будут работать и на более густом масле (даже лучше). Рекомендуемое масло выбрано, возможно, для экологии (?).
Все отмыто, готово к сборке.
Я покупал следующие запчасти для сборки:
- Кольца NE 9216200 - 518 х 4 = 2080 руб.
- Прокладка ГБЦ Reinz 61 35440 00 - 1247 руб.
- Болт шкива коленвала 1149131 - 296 руб.
- Болты ГБЦ Reinz 14 32207 01 – 1157 руб.
- Прокладка выхлопа Reinz 713548800 - 222 руб.
- Прокладка крышки ГБЦ, Reinz 15-36563-01 - 756 руб.
- Герметик прокладка (один тюбик)
- Фиксатор резьбы (синий)
Еще при сборке пригодится таблица с моментами ( Н.м ) закручивания болтов, гаек.

Болты крепления направляющей цепи ГРМ -10
Болты крепления натяжителя цепи ГРМ -10
Болты крепления звездочек распредвалов -72
Болт крепления датчика положения распредвала (СМР) -6
Верхняя заглушка передней крышки двигателя -10
Нижняя заглушка передней крышки двигателя -12
Болты крепления корпуса заднего уплотнения коленвала -10
Болты крепления датчика положения коленвала (СКР) -7
Заглушка охлаждающей жидкости в блоке цилиндров -55
Заглушки охлаждающей жидкости (4) в головке цилиндров -75
Болты насоса охлаждающей жидкости -10
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости -25
Болты крепления выпускного патрубка охлаждающей жидкости -10
Болты крепления опорного кронштейна выпускного коллектора -15
Болты крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора 10
Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров 51
Крепление выпускного коллектора к опорному кронштейну выпускного коллектора -20
Крепление шпилек выпускного коллектора к головке цилиндров -17
Крепление трубопровода рециркуляции отработавших газов (EGR) к головке цилиндров -55
Болты крепления крышки клапанного механизма -10
Реле давления масла -15
Болты крепления масляного картера -25
Болты крепления переходника масляного фильтра. -25
Болты крепления трубки указателя уровня масла -10
Пробка слива масла -28
Болт крепления звездочки масляного насоса -25
Болты крепления сетчатого фильтра и маслозаборного патрубка масляного насоса -10
Болты крепления направляющей цепи масляного насоса -10
Болт крепления натяжителя цепи масляного насоса -10
Болты крепления корпуса принудительной вентиляции картера -10
Болт крепления датчика детонации (KS) -20
Болты крепления корпуса термостата -10
Болт крепления натяжителя ремня привода аксессуаров -18
Болты крепления впускного коллектора -18
Болты крепления КП - С МКПП в блоке с ведущим мостом -44
Болты крепления КП - С АКПП в блоке с ведущим мостом -48
Болты крепления держателя промежуточной опоры полуоси -48
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала -25
Болты крепления стартера -35
Болты крепления катушки прямого зажигания -10
Свечи зажигания -12
Болты крепления генератора -48
Болты крепления опорного кронштейна электрического разъема -6
Болт крепления провода массы к головке цилиндров -15
Гайка крепления электрического разъема положительного провода аккумулятора -12
Болты крепления компрессора кондиционера -24
Центральный болт крепления задней опоры двигателя -148
Крепление шпилек передней опоры двигателя к передней крышке -10
Болты крепления передней опоры двигателя -90
Гайки крепления передней опоры двигателя -80
Болты крепления опорной подушки двигателя -80
Болт крепления проушины подъема двигателя -45

Для удобства сборки также я заранее откопировал рисунки двигателя, на которых пометил, с каким моментом закручиваются какие болты (гайки).
Для сборки готовлю чистое место на верстаке, чистый инструмент, моторное масло в чашечке, солярка в обрезанной бутылке, чистую ветошь. Перед сборкой поршней проверяю зазоры в кольцах.

1-й цилиндр: 0,3; 0,4; 0,7; 2 -й цилиндр: 0,4; 0,5; 0,7; 3 -й цилиндр: 0,4; 0,4; 0,7; 4 -й цилиндр: 0,35; 0,35; 0,7. Перед установкой колец опускаю поршень в солярку, ополаскиваю, слегка протираю чистой ветошью, смазываю палец и кольца маслом. Кольца на поршни надеваются легко. Сначала сепаратор, потом маслосъемные кольца – они симметричные, второе и первое кольца помечены, какой стороной вверх.

Не стал ориентировать стыки колец, как у Мазды. Стыки колец ориентировал под углом около 120 градусов, а нижнее маслосъемное под 180 градусов относительно первого маслосъемного. Стык сепаратора, думаю, не принципиально, лишь бы не близко к стыку колец. По очереди сначала собираю первый поршень (все смазываю маслом), приклеиваю маслом к шатуну вкладыш, коленвал направлен шейкой вниз, захватываю (сжимаю) кольца смазанным обручем (плоскогубцами), аккуратно опускаю шатун вниз и деревянной ручкой молотка постукиваю- продавливаю поршень в цилиндр. На поршне есть стрелка- ориентация в сторону цепи. Не доводя поршень до шейки коленвала (т.к. шатун стоит почти всегда слегка криво), чтобы ее не поцарапать, лезем под машину, вкручиваем от руки шатунные болтики, если надо выравниваем шатун и руками за болтики дотягиваем шатун до шейки. Прикручиваем крышку шатуна с вкладышем с правильной ориентацией (нижнем выступом, типа стрелки- к цепи). Затягиваем сначала динамометрическим ключом до 29 Н.м, Затем доворачиваем на 90 градусов. Чтобы не повредить болты, я использовал вороток.

Итак, собираем четыре поршня.

Теперь можно устанавливать поддон и головку в любом порядке. Я устанавливал поддон. Наношу герметиком (был красный) непрерывную полоску (колбаску) по контуру поддона (толщина около 4 мм, кажется, можно было бы и меньше, т.к. это все выдавливается наружу и внутрь). Прикручивается без проблем.
Теперь устанавливаем отмытую и проверенную головку без свечей (свечи в самую последнюю очередь). Перед установкой головки проверяем отверстия болтов ГБЦ – там много масла.

Выбрал масло сначала шприцем с трубочкой, затем тряпочкой. Установил прокладку, вдвоем головку. Болты ГБЦ устанавливал новые, не забывая их смазывать. Старые были с разницей в длине около 0,5 мм. То- ли вытянулись, то-ли были такие изначально. В литературе пишут, что такие можно использовать повторно. Кстати, купил один фордовский (360 руб) болт. Он такой же, какие и стояли и чуть более светлый, чем Reinz.
Теперь затяжка. Закручиваю все плотно от руки, потом постепенно, набирая нужный момент от центра к периферии ГБЦ. Моменты: 5, 15, 45 Н.м, затем два доворота по 90 градусов. Интересно, при первом довороте момент затяжки быстро достиг 90 Н.м и не увеличивался целых 180 градусов- эффект растягивания болта. Итак у всех 10 болтов. Фордовские болты до какого момента тянутся? В отчете у kasp71_yandex.ru был момент 140 Н.м. После затягивания ГБЦ устанавливаем распредвалы. Перед этим вкручиваем упорный болт коленвала и проворачиваем коленвал до упора (ВМТ). Протираем, смазываем посадочные места распредвалов и укладываем распредвалы на свои места (впускной вал с рогатиной-выступом под датчик вала, который уже не используется). Кулачки валов первого цилиндра (ближний к цепи) смотрят вверх и друг на друга. При этом прорези валов расположены горизонтально. Теперь равномерно затягиваем крышки валов, что бы вал не перекашивался. Крышки ставим на свои места, заранее помеченные. Момент затяжки в книге указан 16 Н.м, мне показался маловат, затягивал чуть больше 20 Н.м (тянул от руки). Устанавливаем в прорези валов пластину. После затяжке валов их вращать нельзя, иначе погнутся клапана. При установке фиксирующей пластины ключом слегка поворачиваем валы, чтобы пластина зашла в прорези.

Все зафиксировано, теперь устанавливаем промытую смазанную цепь. Без натягивающих башмаков она легко одевается (в том же направлении, как и стояла) на звездочки. Чтобы легче надеть цепь на звездочки РВ, можно временно вытащить фиксирующую пластину. Затем прикручиваем направляющую, ставим башмак натяжителя и, придерживая его, вытаскиваем фиксатор натяжителя цепи. Цепь натянется и зафиксируется в нужном положении.

Приступаем к установке передней крышки. Наносим герметик,

смазываем сальник КВ и аккуратно устанавливаем крышку, наживляя, хотя бы два болта. При закручивании крышки проблем не возникает. Основная масса маленьких болтиков закручивалась от руки (положено 10 Н.м). Устанавливаем шкив коленвала, фиксируем его болтиком М6, прижимаем гаечкой. Наживляем снятую опору двигателя. Устанавливаем болт шкива. Я смазывал резьбу и шляпку нового болта коленвала и тянул его до 100 Н.м динамометрическим ключом. Этот момент достигается легко, при этом большой нагрузки на шкив и распредвалы (цепь) практически нет. Теперь надо делать доворот на 90 градусов. Я снимал упорный болт, пластину с распредвалов. На болт и на шкив наносил метки краской (корректором текста), чтобы видеть угол доворота болта. Ставил упор в зубец маховика

На фото упор для откручивания болта, а для закручивания, заточка упора была в другую сторону. Устанавливал рогатину на шкив – держал помощник, я докручивал болт. Сначала пробовал крутить лежа под машиной в сторону к ступице. Болт пошел градусов на 10, усилие быстро нарастало, ключ на 240 Н.м зашкалил. Под машиной с таким усилием тянуть стало неудобно. Приспособился так. Ручка воротка – вплотную к бамперу и чуть выступает, чтобы добиться такого положения воротка, подбираю положение головки на воротке и зубцы на маховике. Теперь, стоя перед машиной, ногой давлю на вороток, и он легко поддается. В таком положении можно довернуть и больше, чем на 90 градусов. Момент при этом был очень большой, не мерил. По меткам довернул на 90 гр. Теперь вращаю коленвал, подвожу к ВМТ (смотрю по распредвалам), вкручиваю упорный болт, доворачиваю до упора в болт и смотрю: шкив стоит правильно- его отверстие совпадает с отверстием в крышке - болтик М6 ровно вворачивается. В распредвалы легко входит пластина. Собрано все по меткам. Теперь можно установить датчик коленвала. Я ставил его на синий герметик. Ставят так, как стоял (перед разборкой зарисовывается).
Осталось не сложно. Крепим шкив помпы, одеваем ремень той же стороной, как и стоял. Я оставил старый. Поменял натяжной ролик. Ремень после заводки минуту поскрипывает (зимой дольше). Затем ремень кондиционера, прикручиваем кондиционер. Собираем левую сторону ГБЦ: клапан ЕГР и разветвитель антифриза. Упорядочиваем шланги. Крепим стартер. Здесь проблем нет, все просто. Я немного доработал клапан ЕГР.

Поставил заглушку- прокладку из жести, чтобы выхлоп не шел на впуск, а на донышке клапана установил всасывающую трубку (что бы не включался ЧЕК), через которую через шланг всасывается чистый воздух. Буду исследовать, как будет влиять эта доработка. Можно установить клапанную крышку. У меня подтекали средние прокладки крышки, хотя при таком сроке и пробеге- рановато. Впрессованные в крышку металлические усилители- втулки в середине крышке, оказалось, сильно выступают , пришлось их подпилить.

Теперь устанавливаем входной коллектор. Так же, как и снимали. Устанавливаем его на место, надеваем шланг PCV, патрубок ЕГР (который идет к дросселю) и закручиваем болтики коллектора. Здесь так же, как и при снятии, придется поизощряться с закручиванием болтов. Теперь мелочевка. Протянуть жгут и трубочки, надеть все разъемы. Разъемы перепутать сложно, а вот расположение жгутов и трубочек размещать быстрее по фотографиям. Ставим рампу, подсоединяем. Перед установкой бачка антифриза не забываем закрутить окончательно правую опору двигателя. Заливаем антифриз, масло. Я заранее налил в масляный фильтр масло. (Масло рекомендуют заливать через сутки после применения герметика- прокладки). Делаем (устанавливаем) все остальное, не забываем про предохранитель бензонасоса. Предпоследнее, что я ставил- это выхлопной коллектор. Прокладку оставил старую, она на вид была, как новая и отлично держит. Новую - оставил на случай доработки ката. Прикручивал выхлопной фланец- поспешил, не заметил, как прищемил провод первой лямбды. Пришлось снова откручивать фланец, восстанавливать провод.

Последнее что останется, это свечи с катушками. Перед вкручиванием свечей включаем зажигание на несколько секунд, выключаем. В рампе появится давление, и вроде бы дроссель определит начало отсчета. Потом делаем продувку от лишнего масла в цилиндрах. Включаем зажигание, до упора нажимаем педаль газа, прокручиваем стартер несколько секунд, масленка в этот момент погасла. Теперь можно установить свечи, катушки. И вот он – момент истины. У меня завелась с пол оборота. Так же как и раньше. Ни каких ошибок. Проработала полчаса на ХХ, и с дачи поехал домой. При езде, показалось, что резче стала откликаться машина при слабом нажатии на педаль газа. Теперь буду наблюдать за маслом. Посмотрю компрессию.
В конце, благодарность всем форумчанам, кто давал ценную информацию по запчастям, тонкостям разборки- сборки двигателя.
kasp71_yandex.ru
15 августа 2012

3

Ремарки по переборке последнего ДВС 2литра мазда.

- не было тоненьких (0.3мм) шершавых колечек, которые ставятся с двух сторон цепной звездочки ГРМ-маслонасос. Причем у мазды их нет и в запчастях.

- Из экономических соображений не покупались новые болты ГБЦ, пастели и шкива коленвала.
Поскольку исползую электронный ДИноключ, то могу видеть величину затяжки, на основании этого определялось годен ли болт. Болты ГБЦ протянулись диапозоне 135Нм-159Нм. Болт коленвала докрутил в повороте тока до 60гр (260 Нм), дальше не смог (побоялся повредить свою "металическую" ключицу).

- вкладыши коренные оставили старыми (состояние отличное, после пробега 200т.км и биении коленвала в 2 сотки), шатунные поменяли. Зазор полуколец выставил 0.1мм как у ТАЗИКА.

- Зазор поршень цилиндр колебался в районе 8 соток. После помывки ультрозвуковой мойкой поршней ... последние были покрыты маликотом (противозадирным слоем черного порошка). Зазор упал до 6 - 6,5 соток.

- Первое компр. кольцо пришлось точить... т.к. зазор был 0.2мм до смыкания. Остальные зазоры были не мение 0.4мм.

- Зазоры у толателей делались путем стачивания внутренней "ножки-торчалочки".

- Клиент менял только цепи, хотя я рекомендовал поменять и звезды.

П.с Клиент снимал мотор сам. Брал у меня в прокат кран. Моя работа по переборке 15тр. Запчастей клиент потратил в районе 10тр (где брал не знаю).

В целом осмотр мотора после пробега в 200ткм меня порадовал. Ремонт производился из-за высокого жора масла.

Фото рабочих моментов не делалось.
ANDBUR
16 августа 2012


grizlik
Спасибо огромное...Получается девятый зуб от пробела...всё буду сравнивать со своим шкивом...
grizlik
16 августа 2012


ANDBUR
не за что! надеюсь, поможет
grizlik
16 августа 2012


ребята, собрал, завел... трясущимися руками закурил сигарету. все хорошо, но есть один нюанс: иногда раздается легкое цоканье в районе крышки. клапана? у меня получились выпускные некоторые прослаблены на 2 сотки. из-за этого? нестрашно если так ездить?
измена...
AL-DL
16 августа 2012


kasp71_yandex.ru
Хотел задать вам вопрос. Имели ли вы дело с болтами ГБЦ Reinz. До какого момента они у вас тянулись. Отличаются ли они (на растяжение) от фордовских.
kasp71_yandex.ru
16 августа 2012

4

Клиент приносит болты, какого производителя представления не имею.
Весь смысл в ключе динометрическом. Протягивая первые 90гр я вижу усилие затяжки в Нм. Если я кручу, а усилие не увеличивается, то это означает, что болт не притягивает, а вытягивается сам по длине. Это означает, что вы першагнули зону упругости болта и находитесь в зоне текучести последнего. Можно продолжать крутить следующие 90гр, и динаметричесмкий покажет, что усилие притягивания не растет... этот болт надо поменять.

Принято считать, что болты одноразовые (многие). Я не спешу с заменой заводского БУ болта на новый "неПоЙмиЧЕЙ".
AL-DL
16 августа 2012

1

kasp71_yandex.ru
Я с вами немного не согласен. Болты ГБЦ специальные и они должны во время затяжке вытягиваться. По крайней мере, так пишут в теории конструкции двигателей. Поэтому момент может увеличитваться очень медленно по мере дотягивания болта. Почему я спросил. Я поменял болты ГБЦ на Reinz и когда их затягивал, то при первом довороте момент быстро достиг 80 Нм, а затем при продолжении докрутки за 170 градусов увеличился до 90 Нм. (у всех 10 болтов). Очевидно, что болты вытягивались. Я считаю, что так и должно быть. Вот и вопрос. У вас момент 150 Н.м, у (меня) Reinz 90Нм. Может это разные металлы (или технология закалки) у производителей болтов. Был ли в вашей практике момент 90 Нм.
mr.evotech
16 августа 2012


Мишуха что за спецпредмент для выставления зажигания, можно по подробнее, если не трудно буду признателен
grizlik
17 августа 2012


друзья, откапиталил двиг. отчет не drive2, без обид - я там зареган раньше и там его от меня ждали. http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mond...230376185146358
TIMURES
17 августа 2012


grizlik
Привет. Поскажи пожалуйста.
После замены колец начались проблемы, повторное вскрытие показало разрушение перегородок у поршня. Вопрос в том - замена колец как может на это повлиять? Просто мастер утверждает, что его вины здесь нет. До ремонта у меня была сильная детонация, и быть может поршни уже были испорчены, просто визуально это сложно проверить, а с заменой колец из-за большой компрессии они не выдержали? или как-то так? Менялось - кольца, колпачки, коренные и шатунные вкладыши. И еще, мастер сказал, что задиров нет, ничего не повреждено? не пойму как так они разрушится могли? P/S. общался с ним только, что по телефону, своими глазами ничего не видел, да и если увидел бы не понял. Спасибо
grizlik
17 августа 2012


TIMURES
не совсем понял, что имеется ввиду под перегородкой поршня поэтому не могу сказать, что там он наделал.
он мог, например, неправильно поставить датчик положения коленвала - соответственно взрыв навстречу поршню - соответственно возможное разрушение.
Мишуха
17 августа 2012


TIMURES
При замене надо проверять размер колец (зазор замка), и выработку цилиндров.
Какой пробег был до ремонта??
AL-DL
17 августа 2012


TIMURES
На москвиче долго ездил с детонацией. При замене колец обнаружил, что перемычки меж. колец разрушены. Как надо было их проверить в вашем случае не понятно, но опыт долгой езды с детонацией, ее последствия, должны учитываться.
TIMURES
17 августа 2012


пробег был 107 тысяч, может стенка поршня? есть такое? сейчас ищу поршень, не знаю какой выбрать. Кобельшмит выходит 3332 за шт (хотя менеджер экзиста уверяет что там на все цилиндры ), там будет в сборе с пальцем и кольцами (итого 13200). Либо взять автовелт за 1800+кольца автовельт 500 руб итого 9200 и не знаю что такое палец, надо ли его покупать? посоветуйте пож как лучше поступить, в смысле того, насколько качество коьельшмит лучше автовельта?
TIMURES
17 августа 2012


AL-DL
вооо, перемычки))) так сказал
avatar
-Ал-
17 августа 2012

-1

T
TIMURES:

...у меня была сильная детонация...

Вот это как раз, чаще всего и разрушает перегородки
grizlik
17 августа 2012


TIMURES
автовельт хлам, бери кольбены. они идут с кольцами и с пальцем. на заводе в движок ставят кольбены, качество соответственное

-Ал-
так чо за перегородки я все в толк не могу взять? стенки что ли?
avatar
-Ал-
17 августа 2012


grizlik
ну вот например перегородки сломанные
posted image
grizlik
17 августа 2012


аа, имеются ввиду между кольцами перегородки. ну тогда

TIMURES
может этот урод молотком поршни забивал



Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.