zybby

Slivon
Да, и по вышесказанному. Можете смело искать голову не только от движков 1.8 и 2.0 для FF2 (qqdb и aoda движки), но и от мазды >2002г.в. (да, этому движку 12 лет) 1.8 и 2.0 (у мазды эти движки зовутся L8 и LF соответственно, во что они ставились см. тут: _http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine)или даже зайти на форум мондеоводов и поискать там (у мондео3, емнип, движок звался CJBA).
Всё сказанное касается ГБЦ! Не двигателей целиком! (Хотя и это тоже можно, с перевесом всего навесного спереди-назад, с заду-наперёд и т.п.)

Buzz, головы 1.8 и 2.0 одинаковы. Именно это и спрашивал Slivon. Именно о них я и сказал. Ну а если Вы беретесь утверждать что у этой серии маздовских движков разные головы, с "разные формы камеры,диаметр клапанов,как впускных,так выпускных", то потрудитесь привести хотя бы что-нибудь в подтверждение своих слов или перестаньте пороть чушь.

Slivon:

1.8 или 2.0 ?

Они одинаковые!

Deymos, по пятну на асфальте можно сказать только то, что это сажа. Еще раз повторюсь, сажа, - она от горючки, не от масла.
Почему у тебя так сгорает топливо - это вопрос стодесятый. И причин этому может быть сто штук разных. Большинство из них лежат в областях качества бензина, подачи топлива, зажигания, управления двигателем, экологии и т.п. В этих системах практически все компьютеризировано, так что ищи ошибки. Тестовый режим (бесплатно, я в личке объяснял), OBD-II (не знаю сколько стоит на СТО, но купить свой приборчик = 600р.)
Это про пятно и сажу.

Но одни проблемы не исключают других, а капиталить мотор ты собрался из-за масложора. Осталось выяснить, есть ли у тебя тот самый, классический масложор.
- скажи поточнее, сколько масла ты льешь на тысячу
- измерь, наконец, компрессию (как правильно измерить - в шапке темы)
- осмотри как следует двигатель на предмет "как еще может убегать масло?"

Все результаты изысканий добавляй пока в свой же пост, где ты фотки свечек выложил. Так проще будет посмотреть все сразу, да и тема не сильно засорится. А то сам же, поначалу, побрезговал 58 страниц читать .
P.S. И да, фильтр воздушный заменить тебе нужно. Грязен он.

viktor777, простите, а что этот ваш Гена со своими подшипниками делает в теме про капитальный ремонт двигателя?

Deymos, фильтр да, грязный, только это масло на нем или какая другая дрянь не особо видно. Что с кусочком поролона под ним? Если из нее масло выжимать можно - напиши.
Свечи у тебя в принципе нормально выглядят. Если масло летит в цилиндры - там покруче бывает на свечках и блестящие поршни. У тебя пока этого нет. Свечи более-менее, поршни, как ты пишешь, в нагаре. Масло на резьбе может и из свечного колодца попало, когда ты их выворачивал. А в свечной колодец через прокладку крышки ГБЦ.

Но дело вот в чем. Меня по прежнему смущает черный дым. Может я и ошибаюсь, но масло дает сизый, белый и т.п., знающие люди в теме поправят.

Я тебе вчера в личку писал:
- ищи куда еще может деваться масло
- меряй компрессию (на станции)
- ищи ошибки движка (сам через тестовый режим, потом на станции)
- отверни весь впускной коллектор, наконец. Если в нем плещется масло - да, это случай с капиталкой.

В общем, ставить диагнозы по буковкам и фотографиям в интернете - дело неправильное. Показывай машину знающим людям. Тут тебе могут только подсказать, на какие вещи стоит обратить их внимание и какие вопросы этим людям задавать.

Не вскрыв двигатель, не промерив, не поняв что с ним. Смело, ничего не скажешь. Я бы пожалел деньги выбрасывать.

цитата:

Нашел в теме море кодов, но потом оказываетс что они от 2л L8Y1-11-SC0A L8Y1-11-SC0A

Эти - от вашего 1.8
Может это я Вас ввел в заблуждение, неправильно обозвав вчера двигатели MAZDA. Приношу извинения. Сейчас исправил. Так вот теперь правильно:

цитата:

1.8, 2.0 и 2.3 литра. Наименование у MAZDA: L8, LF и L3 соответственно.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine)
Вот тут можете посмотреть в какие машины (в том числе их названия для японского рынка) ваш движок ставился. Может помочь при общении, если придется заказывать что-нибудь из Владика.

gsv0, 2.5 совсем другой!

Вот данные по диаметрам цилиндра и ходу поршня по дюратекам:

1.8: Bore and stroke are a square 83 mm (3.3 in) Ч 83.1 mm (3.27 in Ч 3.27 in).
2.0: Bore is 87.5 mm (3.44 in) and stroke is 83.1 mm (3.27 in).
2.3: Bore is 3.44 inches (87.5 mm) and stroke is 3.70 inches (94 mm).
2.5: The bore and stroke have increased over the 2.3 L to 89 mm (3.5 in) x 100 mm
(http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratec_engine)

Жирным я пометил ход поршня. Шатуны у 1.8 и 2.0 одинаковые, поршни разные у всех четырех двигателей.

А деталь 1674827 не факт что и к 2.5 обычному подойдет. Гугление показывает что она с турбомотора 2.5Т от фокуса RS. А турбомоторы, насколько я помню, как раз укороченными шатунами от обычных и отличаются. Т.е. шатуны от 2.5 и от 2.5Т вполне могут быть разными.

G gsv0:

Deymos я думал также... запчасти купить впрок (типа все равно они одинаковые и есть те которые по-любому менять) но без вскрытия (в моем случае) выяснить точный перечень запчастей было бы не возможно. в твоем думаю также.

Без вскрытия ни в чьем случае перечень запчастей не узнать. Заранее можете только прокладку ГБЦ купить, да тюбик герметика для поддона.
Мне когда двигатель разобрали, посчитали все эти прокладочки-колечки-вкадыши и прочая и прочая, - прослезились. Дешевле оказалось съездить в Питер и купить очень недорого почти новый, едва обкатанный движок. Мне ооочень повезло. Вон там, парой постов выше, кстати, моя героиццская история про то как я его самолично вставлял.
Сорри за оффтоп.
По теме:
Deymos, капиталкой у Вас и правда, пахнет очень сильно. Попробую пересказать 58 страниц. Со своей колокольни, конечно, так как я ненастоящий сварщик, и читал, хоть и все, и внимательно, но по принципу "у кого чего болит". Масложор - это скорее всего залегшие кольца, адская компрессия (замерить). Заканчивается выдавливанием масла, масляным голоданием, провернутыми шатунными вкладышами, наволкиванием алюминия вкладышей на шейки коленвала, потом шейки приобретают вороненый цвет, потом, наверное, рвется шатун, ну а он, скорее всего, пробивает блок. Почти все случаи, начавшиеся с масложора, описанные на этих 58 страницах, - это оно.
Отличаются истории только стадиями этого процесса.

Stage#1 При простом масложоре, когда масло ни разу не убегало (Вы точно следуете инструкции, и проверяеете уровень масла на каждой бензозаправке ), достаточно будет разобрать-собрать движок, "закинув" в него новые кольца. На этой стадии Вам обязательно будут советовать "раскоксовать" кольца каким-нибудь "ЛАВР'ом" или еще какой-нибудь химией. Даже если соберетесь делать это никогда не пишите о раскоксовке в этой теме. А то Севастьянов Андрей придет.
Андрей, надеюсь без обид? Я все-таки содержание 58 предыдущих серий пытаюсь пересказать. Без этой ремарки рассказ был бы не полным.

Stage#2 Масло уже убегало, а из движка слышится нежное постукивание. Шатунные вкладыши (да хотя бы один из четырех) уже чувствуют себя нехорошо. Процесс уже не остановить, одометр работает против Вас, хотя проехать до полной остановки движка может получиться еще очень много. На этой стадии нужно ехать к мотористу и менять кроме колец еще и шатунные вкладыши. Не исключено уже и наволакивание алюминия вкладыша на шейку коленвала. Тогда еще и работы по коленвалу.
На этом этапе тоже найдется куча советчиков. Я, например, менял толкатели клапанов "да это у тебя клапана стучат - вон, зазоры не по пачпорту" и "да это у тебя подшипник водяной помпы". Форум этот я тогда еще не проштудировал, и горе-сервисникам еще верил. Они у меня в первом цилиндре и "кусок свечки", и "металлический шарик(гайку, болтик) ", и "кусочки отвалившихся и засосанных внутрь цилиндра вихревых заслонок впускного коллектора" пытались найти:
- Слышишь же, звук сверху идет? На стетоскоп, сам послушай!
- Слышу, но физику учил, и знаю, что фиг ты определишь на слух источник высокочастотного звука, да и звук в металле распространяется будь здоров.
С Вами такого уже не случится. Вы нужную тему на форуме уже нашли.

Stage#3 Из под капота строчит швейная машинка, а потом и пулемет, масло летит в количестве 1л на 100км, а поскольку летит оно в трубу, то автомобиль можно использовать как постановщик дымовой завесы для танков на поле боя. Особенно если постоит некоторое время, а потом поехать.
Первопричина та же - адющая компрессия. Масло давит из картера через клапан прямо во впуск. Там оно благополучно горит в цилиндрах и, кстати, отлично моет их. При солнечном свете сквозь свечное отверстие легко разглядеть почти зеркальную поверхность поршня (у меня было три свечи нормальные, рыжие, а поршни в нагаре. В "больном" цилиндре наоборот - свеча засрана, а поршень сияет). Ну да ладно, компрессия, масло и вот это все, оно хоть и первопричина, но дело десятое. Окопавшийся под капотом пулеметчик - это наверное ВСЕ, финиш. Скорее всего шатунный вкладыш превратился в фольгу, а шейка колена многократно перегрета и отпущена, и приобрела "благородный" цвет вороненой стали.
Тут Вам останется только мой вариант - новый двигатель. На что я уже совершенно осознанно и шел. Прикинул количество требующихся запчастей и ценник на них, понял всю глубину бедствия, например, практически полную невозможность найти не гнутый, не перегретый, не после гидроудара коленвал.
В общем, было уже поздно.
Капля позитива: остановить двигатель мне так и не удалось. Он стучал, дымил, но продолжал вертеться до снятия и замены. Крепкий, гад, попался.

Про запчасти: запчастей у форда нет. И не будет. Никогда. Совсем. Фордовцы согласны за деньги сопоставимые со стоимостью половины машины продать и установить одну из половинок движка: или головку, или "заряженый" блок цилиндров(блок, коленвал, шатуны, поршни). Разбирать глубже они не умеют, у них нет даже регламентов этих работ.
Запчасти есть у MAZDA. Движок разработан именно ими еще в 2002-м, существует в модификациях 1.8, 2.0 и 2.3 литра. Наименование у MAZDA: L8, LF и L3 соответственно. Поэтому рекомендую обзвонить разборки MAZDA. Можно еще и в VOLVO позвонить, 2.0 туда тоже ставился, но у престижных вольво ценник конский совершенно. В остальном - exist.ru в помощь, выбирать мазду 6, кажется GG, после 2005-го, что-ли года, там вроде наши запчасти.

Про механика: в этом двигателе нет ничего сверхестественного. Люди с опытом переборки ВАЗовских движков успешно справлялись и с несложной переборкой Duratec'а в гаражных условиях. Не на последних стадиях, конечно, - там точная станочная обработка нужна и т.п. В общем справится любой грамотный моторист. Все запчасти с размерами и ремонтными размерами, моменты затяжки, хитрые инструменты он тут сам легко найдет. Достаточно ссылок в шапке темы. Ключевое слово тут, на мой взгляд, - репутация. Чуваки менявшие мне помпу и регулировавшие клапана, когда движок съедал сам себя, про свою забыли, видимо.

Вот вроде бы и все краткое содержание по масложору. Ну а кому не хватает чтива - на мондеоклубе и у маздоводов есть еще много интересного. Барахолки с запчастями, кстати, там тоже есть.

Отчитываюсь.
Вверх вместе с коробкой вытащить можно. Краном, по крайней мере, это элементарно получается. Делал первый раз, работал совсем один за исключением 5-ти минут при разборке и 5-ти при установке, там ниже будет. Руками, мне кажется, и вчетвером не вынуть аккуратно. Мне повезло, и кран удалось "арендовать" у соседа. Управился с переустановкой движка за три дня по пять часов. Можно уложиться в два дня.

Для снятия нужно:
Все упоминания "право-лево", "слева-справа" по ходу движения.

0. снять правый брызговик, слить жидкости (антифриз, моторное и коробочное масло), снять всю проводку, все шланги, снять стартер и генератор, аккумулятор и его площадку(включая отвинчивание четырех гаек, держащих коробку - она будет висеть, об этом потом), открутить компрессор кондея, повесить его вбок на проволоке, снять тросы управления коробкой

1. снять капот

2. отвинтить болты ШРУСов на ступицах (делать на стоящей на полу машине)

3. поднять машину, закрепить, снять колеса

4. освободить рулевые

5. отвинтить гайки шаровых ("специнструмент" от проворачивания пальца - 20-30мм обрезок от шестигранника на 6мм, удерживаемый ключиком, - Г-образный шестигранник целиком не лезет, мешает "граната"), дальше я просто обстучал рычаг молотком т.к. съемника шаровых у меня не было.

6. выколоткой (только из обычного, не закаленного металла) подолбить в торец ШРУСа, дальше рычаг - вниз, стойку - на себя

7. отвинтить скобу и кронштейн правого ШРУСа, которым он крепится к движку

8. вынуть оба ШРУСа из коробки

9. открутить экран выпускного коллектора (4 болтика на 10, три крутятся трещоткой с головкой, один только рожковым - головка на влезает), сам выпуск (7 гаек на 15 нормально крутятся если стоишь сверху, но шпильки длинные, так что нужна длинная головка) и его нижний кронштейн (все снизу, самые ржавые у меня оказались нижние болты на 10, пришлось отмачивать WD-шкой, а болты на 13 к блоку отвинтились проще)

10. отвинтить центральную (нижнюю) опору движка и коробки (три болта под 13)

11. появляется качение движка с коробкой, можно снять выпуск со шпилек, отвести в сторону моторного щита и подвесить проволокой за какие-то трубки кондея

12. подвешиваем движок за проушины к крану, слегка натягиваем

13. отвинчиваем шпильки правой опоры движка (сверху выглядят как гайки, но выворачиваются из кронштейна передней крышки двигателя именно вместе со шпильками) тут нужна головка на 18, опять же модификации "длинная трубочка"

На этом этапе имеем:
движок справа свободен, низ свободен, точек опоры (вернее они обе - точки подвеса) две: правую и центральную часть кран держит за проушины на движке, а коробка через узел-кронштейн "три болта к коробке - четыре дырки к шпилькам" покоится на шпильках на левом лонжероне. Ничего никуда не падает. Но если в этот момент начать поднимать кран, коробка перевесит, и шкив на движке упрется в правый лонжерон (там мало места). Поцарапает.

Поэтому:

14. поддомкрачиваем коробку

15. освобождаем три болта вот этого узла на котором она висит

16. ЗОВЕМ ПОМОЩНИКА (мощность помощника не важна - можно понятливую девушку или даже любимую бабушку позвать) ставим помощника у левого крыла, просим слегка тянуть всю конструкцию влево, т.е. на себя

17. отвинчиваем от лонжерона и вынимаем правую опору двигателя (помошнику пора слегка потянуть)

18. вынимаем отверткой чеку и вытаскиваем шланг гидропривода сцепления, глушим шланг затычкой и вешаем выше бачка с тормозухой. Лично мне после этого не пришлось прокачивать сцепление от воздуха. Но тут как получится.

19. тянем краном, вынимаем двигатель вместе с коробкой.

ВУАЛЯ!

Ну и немножко HINTS:
1. Нижний (потолще) шланг от расширительного бачка снимается в порядке справа-налево с бачка, потом с термостата, вроде еще откуда-то над картером сцепления и закидывается на дворники. Из верхних (тонких), один я оставил и перекинул бачок справа-налево через левое крыло. Так бачок и висел всю дорогу.

2. Хомуты всех снимаемых шлангов перед сборкой лучше... не, просто необходимо снять и разжать пассатижами. Если некоторые и можно поставить "так", то с двумя, что крепят шланги к термостату - нивжисть не получится (места очень мало). На всех хомутах есть "губки" и защелка по центру. "Ход" у них разный, и хомуты большого диаметра не всегда получается защелкнуть "за один заход" - выскакивают из губок пассатиж и улетают. Действовать так: чуть разжать, и насадить на подходящую по диаметру круглую оправку, потом уже спокойно еще раз перехватить пассатижами и наконец сщелкнуть (хомуты 26 и 28 у меня налезли на головку-трубочку на 18, а вот для большого хомута термостата пришлось использовать пробку от пятилитровой бутылки питьевой воды)

3. Есть толстый провод идущий от стартера к генератору. К генератору крепится гайкой на 13. Эту гайку нереально привинтить без гибкой крутилки-удлиннителя при уже установленных шлангах термостата. Мне показалось, что проще всего было бы этот провод от генератора не отвинчивать совсем, и доставать генератор и стартер как гирлянду. Мне еще раз повезло и гибкий переходник я нашел у соседей.

4. Если нет съемника шаровых, пользуемся методом "подолбить". Долбить нужно молотком по поворотному кулаку по периметру пальца шаровой. Дальше тянем рычаг с шаровой вниз - должно получиться. Ну и не повредите шаровую или ее пыльник - она приклепана к рычагу намертво, а приключения с высверливанием и сбиванием заклепок для замены шаровой на новую вряд ли кому нужны. Плюс там есть еще нюансы (цветовая дифференциация шаровых по размерам).

5. Непосредственно перед выниманием двигателя я накинул стойки на шаровые и привинтил обратно колеса. Шаровые не привинчивал. На то они и "опоры".)) Колесики крана крутились тяжко, а подкатить-откатить всю машину оказалось проще.

6. После десяти минут ковыряния отверткой в "лепестках" придумал съемник для самозащелкивающихся штуцеров на линиях подачи топлива (крепят гибкую часть линии к рампе форсунок и ближе к моторному щиту). Нужно вырезать из пластиковой бутылки полоску 10х40мм, намотать ее на трубку, засадить "девайс" поглубже в штуцер, он разожмет все лепестки-защелки и шланг легко выйдет.

Меняю движок в сборе. 2.0 Duratec HE.
Делается все в гаражных условиях. Подскажите, есть ли вариант вынуть старый двигатель и поставить новый через верх? То есть не так, как в руководствах сказано (поднять машину повыше, чтобы движок вместе с коробкой снизу вытащить), а через капот. Капот само собой откручен, кран-журавль найдем...
Конкретнее, беспокоит вот какой момент: расстояние от правого лонжерона до шкивов навесного где-то 3см. Толщина маховика с корзиной сцепления сантиметров 10. Вывод - так оно вбок не снимется, физически сцепление из картера не вытащится, нужно сдвигать коробку, а значит выбивать приводы и снимать шаровые. Вот это все как раз делать очень неудобно, даже с ямой.
Извините за сумбур.
В общем, вопрос:
1. Как проще всего вынуть двигатель из машины?
2. А через верх?
3. А с минимумом разборки приводов и деталей подвески?
4. Можно ли, не вынимая ШРУСов из коробки, сдвинуть ее достаточно чтобы она отвалилась от двигла, а сцепление вылезло из своего картера?