Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)

Звонил не дилеру, замена двух стоек прим 15000 т

вчера поменял 2 стойки передних, левая потекла при пробеге в 65 К
ставил оригинал, обошлось все в 14 500 рублев
развал не делал, ибо собрали как и было.

Всем привет!Менял стойки жене на сорока тысячах, вытекла левая и застучала(поставил кайяба,особой разницы не заметил!И менять стойки по одной это как купить один ботинок!2500 за штуку не так дорого у меня на БМВ 13700 руб.

sash2114
Да, я себе на заднюю ось тоже поставил Каябу, мне нравится поведение машины. И это при том, что каяба стоит за передний амортизатор 2600 руб, за задний в районе 2100 руб, и то без учета скидки в 10%, с которой можно самовывозом купить их в представительстве. Еще раз хочу сказаь, что при замене передних амортизаторов обязательно покупать новые пыльники, так как пыльники очень тонкие, легко рвутся, а от потеков масла сильно разбухают и свою функцию не выполняют. Пыльники задних амортизаторов вечные, они пластиковые фактически, из очень толстой резины, напоминающей пластик.

Сход-развал делать при замене амортизаторов нет необходимости, так как ничего в подвеске не нарушается от такой замены. Менял на 80 000 перед, на 95 000 зад.

Товарищи помогите советом в октябре поменял передние амморт стойки - поставил бильштайн VNE - B288 и VNE - B281 передняя часть авто стала заметно выше (расстояние от шины до колесной арки увеличилось в два раза)и вырос клиренс, машина смотриться просто отстойно Что это может быть??? Сегодня был на СТО - причину не нашли... пружины не менял, может дело в них?

а подскажите плиз...

вознамерился махнуть задние амо, что там стоит еще заменить при замене, чтобы потом не разбирать?

пыльники я понял, что можно родные оставить, а что еще?

Pecall
Обязательно купи 2 нижних болта (1138530) крепления амортизатора. Ну или просто 2 обычных болта М12х70мм с шайбами, если жаль тратить по 70 рублей за штуку. Обязательно купи 2 гайки М8 с пластиковым кольцом от откручивания, и 2 шайбы для такой гайки. Можно и болты, и гайки выбрать с отбортовкой типа шайбы, чтоб отдельно шайбы не покупать, но у нас как-то в запчастях с этим туго...
Дело в том, что болты сильно подвержены коррозии ввиду места расположения, и есть риск того, что резьба болта будет нарушена когда выкрутишь. А гайки на старом амортизаторе будут сплющены, я бы на новый амортизатор такую закручивать не стал; в комплекте с амортизаторами Kayaba тоже идут сплющенные гайки, причем без кольца типа шайбы, самые простые.

Обязательно запаситесь гаечным ключем на 16 для гайки штока заднего амортизатора и небольшим разводным ключем для удерживания штока от проворачивания. Для переда нужен ключ на 18 и шестигранник на 6 для удерживания штока.

Есть еще один нюанс с задом: нижний болт амортизатора затягивается только после установки автомобиля на колеса. То есть сначала прикручиваешь опору амортизатора к кузову, опускаешь машину, закручиваешь нижний болт. Если сначала закрепить (даже не затягивая) амортизатор нижним болтом, то не сможешь закрутить болты опоры, не поджав заднюю подвеску - не хватит длины штока амортизатора.

И самое важное - любой амортизатор необходимо прокачать по схеме:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

sanekk
а там какие-то еще детали, помимо болтов имеются?
дело в том, что в элкатсе http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp?cat...02F2&atid=34914 три картинки о Rear springs и я никак не пойму, которая подходит мне на хетч

Pecall
Самая правая - универсал, это не для Вас. Остальное отдельно для Фокуса, отдельно для С-Макса, причем подвеска у них один в один.

Ничего больше не нужно, только 2 нижних болта, и 2 гайки штока амортизатора (по 3 рубля штука в обычных запчастях). Все остальное - неубиваемое.

Советую вначале откручивать верх, потом низ, собирать начинать тоже сверху, как сказал ранее (если сами решите делать конечно).

Покупал себе амортизаторы здесь, хотя для Вас актуален будет только каталог.

sanekk
передние стойки Kayaba, копия оригинальных?
Опорный отдельно идет?
Будь добр напиши последовательность замены передних.

DENs
Думаю что да, так как каждая запчасть делается под конкретный автомобиль, просто у меня перед оригинал, в свое время удалось купить амортизаторы за 2500.
Опорный подшипник идет отдельно, опопра отдельно, пыльник отдельно.
Последовательность замены готов расписать, но вечером и без фото.

sanekk
спасибо, если есть номера опорного и пыльника напиши

sanekk
Тоже потек аммо /левый перед/ только на 72т.
Посоветуй, какие купить? стоит ли искать альтернативу или взять Kayaba
и Пыльник обязательно надо менять? глянул на моей он жесткий...

Iron
Состояние пыльника сможете оценить после снятия, и если он разбухнет от масла из потекшего амортизатора или окажется вверху порванным - уже никуда не сможете поехать, так как машина будет разобрана. Да и купить можно будет только у дилера, так как только они держат максимум запчастей в наличии, а в магазинах с форума или в Экзисте как правило все надо заказывать. Решать Вам, подумайте, нужен ли Вам это геморой при цене пыльника в 200 рублей?

Я на прошлой машине покупал себе Kayaba, и сейчас бы купил, но в свое время мне по нормальной цене достался оригинал. Зад у меня Kayaba, я доволен поведением машины, как минимум сравнивая его с тем, как она вела себя перед заменой. Можно купить Monroe, Koni или Бильштайн - дело ведь тоже Ваше.

По поводу замены передних амортизаторов рекомендую делать так:
1. Поднимаем машину с одной стороны, снимаем переднее колесо с этой стороны, ставим машину на какой-нибудь упор.
2. Поднимаем машину со второй стороны, снимаем переднее колесо с этой стороны.
3. Откручиваем гайку HN2 на первой картинке, поддерживая шпильку от проворота ключем на 17 с обратной стороны. (Амортизатор на фото показан внутренней стороной, развернут на 180 градусов). Вытаскиваем стойку стабилизатора, которую держит эта гайка*. Вытаскиваем из креплений амортизатора и кулака все шланги и провода.
* если машину подняли только с одной стороны, не соблюдя пункт 1 и 2, то стойку вытащить не удастся - она находится под напряжением от кручения стабилизатора, придется опускать машину, подложив что-то под шаровую опору, пока стойка стабилизатора не перестанет находится под напряжением и ее можно будет вытащить.
4. Откручиваем болт, сжимающий амортизатор в кулаке в месте, обведенном красным. Амортизатор свободно двигаться в кулаке все равно не будет, разжать кулак тоже не просто, поэтому я придумал способ его разжать - закрутил тот же болт с другой стороны, а в щель кулака вставил пару шайб (только чтоб дырка в них была уже болта). Закручивая болт, который упирался в шайбы, разжал кулак и амортизатор стал свободно в нем болтаться.
5. Откручиваем болт 3B477 на втором фото, держащий вал в ступице, поворачиваем колесо до упора вправо, если делаем правую сторону, и аккуратно, чтоб ни дай бог не повредить пыльники ШРУС, вытаскиваем вал из ступицы (и к чему-нибудь его подвязываем чтобы не повредить и не нагружать), чтоб обеспечить ей большую свободу перемещений, так как стойка выходит из кулака тяжело - мало места. Вытащив вал поворачиваем колеса прямо.
6. Снимаем дворники.
7. Снимаем пластик под дворниками, сняв сначала зажимы на передней кромке. Потом снимаем второй слой пластика под дворниками, обеспечивая себе доступ к болтам, держащим стойку в чашке. Чтоб добраться до болтов левой стойки, нужно снять распорку.
8. Выкрутив болты 3C448 (на первом рисунке) из чашки, начинаем вытаскивать амортизатор из кулака.
9. Разбираем стойку на составные части, предварительно сжав пружину. Гайку HN1 можно открутить только изогнутым накидным гаечным ключем на 18, удерживая шток шестигранником на 6 от проворачивания.
10. Если хотим менять опорный подшипник 18198, вытаскиваем из него отбойник 3K100, вышелкиваем опорный подшипник из опоры 3А197
11. Собираем стойку. При сборке перед разжатием пружины нужно совместить 3 метки в одну линию:
* метку на амортизаторе, напоминающую крючек, который вставляется в разрез кулака
* метку на нижней части опорного подшипника (выступ)
* среднюю метку на одной из сторон опор
12. Устанавливаем амортизатор на место, вставив его правильно в опору. Если метки все совместили правильно, то отверстия кулака и опоры сразу совпадут, или достаточно будет совсем чуть повернуть опору. Правильно выставленные метки гарантируют правильную постадку пружины на опорный подшипник, что в свою очередь избавит Вас от лишних шумов в процессе эксплуатации и от быстрого выхода опорного подшипника из строя, вызванных перекосом пружины.
13. Закручиваем болты опоры с усилием 28 Нм и болт ступицы. Болт ступицы не стал бы затягивать до установки машины на колеса, чтоб амортизатор гарантировано сел до конца на свое место. Потом затянуть с усилием в 115 Нм.
14. Ставим вал на место, затягиваем болт вала с усилием 45 Нм, позже, как машина будет на колесах, довернуть его еще на 90 градусов.
15. Вставляем стойку стабилизатора в амортизатор, затягиваем. Возвращаем шланки и провода на место.
16. Повторяем со второй стороной.
17. Одеваем колеса, ставим машину на колеса, убеждаемся, что ничего не забыли затянуть до конца, например, болт крепления амортизатора в кулаке, ступичный болт.
18. Собираем панель под дворниками, ставим дворники.

Наслаждаемся новой подвеской!

Фотки крупнее по ссылкам ниже:
Фото 1
Фото 2

sanekk
Спасибо! Немного страшно , хотя на 9ке проделывал эту операцию.
В пунктах 6,7 нет сложностей и спец инструментов?
Отбойники имеет смысл менять?

По твоей ссылке передние стойки купить не смог, говорят дефецит.

DENs
Нет. Только ключ на 15 нужен. Отбойники менять незачем.

Если по ссылке нет амортизаторов, то их можно купить в Эксисте (exist.ru) чуток дороже, ну или Monroe взять. Цена у Kayaba и Monroe одинаковая.

Страiно начать, cогласен, но одному можно справится свободно, особенно если разжать кулак как я описал, закрутив долт с другой стороны и проложив что-то в щель, чтоб затягивая болт он разжимал кулак. При первой попытке до этого не додумались, сначала сбивали кулак молотком (это непросто), потом амортизатор сажали под весом машины (сложно попасть сразу правильно меткой в щель), короче гемороя огребли немеряно, да и еще пыльник внутреннего шруса лопнул (видимо он уже был почти порван) когда пытались кулак выгибать наружу, так как сразу не догадались вал вытащить.

sanekk
Понял попробую , жаба за 10000 давит особенно сейчас

DENs:

sanekk спасибо, если есть номера опорного и пыльника напиши

я брал опорники на exist
SKF код VKD 35035 T Комплект опорных подшипников 681,21р.
это за 2 шт

номера родных ford:
1 223 835 Подшипник опоры амортизатора ~800р в экзисте
1 223 834 Пыльник амортизатора ~ 200р в экзисте

DENs
на экзисте есть по 3500 за штуку примерно, брал на днях (2 недели назад были по 2800 - подорожали). на авторынках за теже деньги

AgentOrange
DENs
SKF - это оригинал без лейбла FoMoCo, Mazda или Volvo, так как на Ford Focus 2, Mazda 3, Volvo C40 стоят абсолютно одинаковые подшипники SKF.

Я опоры брал на бабушкина СКФ 600 за пару а амортизаторы на фрунзе кайяба по 2600

взял каябу за 5600 обе, ставил 4 часа, провозились с болтом в кулаке он просто прикепел я его и ВД и грел его, и чтоб стойку вытащить, ладно вытащить так ее засунуть целое искусство было! пришлось на каябе ушки рубануть в некоторых местах. Старые стойки на 90тысяче были в таком состояние что я катался на одних пружинах, шток мизинцем утапливался и он на обоих стойках не поднимался потом когда поставил датчик АБС глючить стал, разбирали все смотрели оказалось глючило...

кстате сход-развал делатьне нужно после замены стоек одних?

Public
После того, как вы вставляли может и нужно... Чем выкручивали? Головкой или рожковым ключем?

я правильно понимаю, что реально оригинальных передних стоек всего два вида - "стандартная" и "улучшенная"?

просто от того разнообразия finis-кодов, что elcats выдает - аж в глазах рябит... не говоря уж о том, что некоторые позиции там как ни странно - только для левой стороны, для правой нет аналогичной

OSha
Есть разделение попроще - для моторов 1.4-1.6, и для моторов 1.8-2.0 и дизелей, так как последние вроде как потяжелее. У меня правда на 1.6 стоят амортизаторы от дизеля, то есть можно сказать "улучшенные". На сайте Kayaba или Monroe можно легко по модели и двигателю подобрать номера стоек. А если интересен оригинал - то по ВИН подобрать с помошью Microcat или eCat.

sanekk
смутило то, что Kayaba вообще на все ФФ2 выдает одни и те же стойки
неофициалы продают оригинал тоже как "один для всех ФФ2"
дилер да - ВИН-ом поинтересовался и выдал ценник 4500 руб. за штуку

мои 2 копейки в тему : пробег 40ткм (2,5 года). сказали нужно менять косточки и рычаги о ружиной который из-за износа сайлент блоков. честно говоря в шоке... на пробеге в 40ткм менять сайлент блоки (2 косточки+2 подпружинных рычага = около 13 тыс. руб). при том что машину не убиваю и езжу аккуратно

Mishka-78rus

Здравствуйте.

Поперечные рычаги (подпружинные), так называемые подпружинные рычаги, выходят из строя крайне редко и только в том случае если меняеш продольный рычаг, а болт рычага закис в салейнблоке и его приходиться отрезать.

Советую подъехать в любой другой сервис и проверить данную информацию.

С уважением,
Дмитрий.

OSha
Да ну? Как одинаковые? Есть на 1.4-1.6 такие (в скобках аналог Moroe):
334838 - передний мост справа (G8801)
334839 - передний мост слева (G8802)
Для 1.8-2.0 и дизелей:
334840 - передний мост справа (E4638R)
334841 - передний мост слева (E4639L)

И на заднюю подвеску на все машины амортизаторы под номером 343413 (23988, или улучшенные E1340).

Правда Monroe позиционирует амортизаторы как обычные (Original) и улучшенные (Sensa-Trac, с буквой "E" в начале номера).

sanekk
сорри... попутал с дизелями
действительно на 1.4-1.6 другие

посмотрел вживую на оригинал - финиса на них нет (может и есть на коробке - но коробки тоже нет)
на самой стойке маркировка:
4M51-18K001-AAE
A0504002
0902175

дилер показывать "правильный" оригинал отказывается...

От кулака пришлось болт нагревать и выкручивать. рычагом