Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондераТеперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать
чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиковДатчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны
здесьЕсли с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме -
восстанавливаем разъем муфтыPS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
faddist
26 September 2016
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
сегодня все заработало, дует холодный воздух
И расход на холостом при включении кондиционера возрастает, не то что вчера. Трубки все в норме, поддтеков нет. Что это было?
пробил радиатор кондиционера, мелкая дырочка(очень), масло вообщем все выходит. Подскажите какой-нить хороший сервис чтобы там починили(заварили) а то официалы загнули около 20тки
на замену радиатора кондиционера или где подешевле сделать..
patriarh:
|
пробил радиатор кондиционера, мелкая дырочка(очень), масло вообщем все выходит. Подскажите какой-нить хороший сервис чтобы там починили(заварили) а то официалы загнули около 20тки на замену радиатора кондиционера или где подешевле сделать.. |
есть фризер на парке победы, попробуй им позвонить.
У меня в зимний период камнем пробило радиатор. На сервисе заварили радиатор и заправили систему. Ремонт радиатора стоил 1200р. и заправка 1500р. А вообще пока был на СТО, увидел - можно восстановить любую трубку, а не покупать новую.
blik1поставь сетку за 1200р
и не парься!
сразу, как купил авто, поехал и поставил се сетку
радиаторы как новые
не пуха, не листьев, не мух и
камней!
вот уже два года катаюсь
Присоединяюсь, сетка очнь дешёвое и действенное решение, не пойму почему на заводе не додумаются её ставить.
patriarh
5 June 2009
Xln:
|
Присоединяюсь, сетка очнь дешёвое и действенное решение, не пойму почему на заводе не додумаются её ставить. |
ага тупой форд, буквально месяц всего ездил без сетки через 8 месяцев оказывается пробил(рад.), скорей всего когда без сетки гонял(((
цитата: |
ты открой капот. слева, как смотришь в открытый капот, у тебя трубки алюминевые. по ближе к тебе одна трубка изгибается вверх( примо на тебя смотрит) на ней колпачек пластмассовый закручивающийся. открути колдпачек и там будет нипель как на колесе. ткни в нипель отверткой или ключем зажигания. если зашепит - значит есть там фрион, еслинет значит где то у тебя пробой - в трубке(как у меня было) |
я сделал тоже самое а у меня вместо воздуха какая то желтая хрень под давлением выпруснула так что почти все подкапотное пространство забрыгала
что может быть? при стоянке более 4 мин. с включенным кондеем появляется шипящий звук и начинает идти теплый воздух, как только начинаешь ехать звук пропадает и охлажадает нормально, останавливаешься и опять та же проблема.
Не работал кондер после зимы. Поехал не в фордовский сервисник, а в другую контору. Там мне залили фрион за 1500. Через неделю кондер опять перестал работать! Приехал туда же... залили с ультрафиолетом. Но пробоя так и не нашли. Отдали деньги без разговоров.
Решил поехать на Форд. Там нашли пробой радиатора. Взяли за это 1200 и сказали тока новый покупать. Вот у меня теперь стоит вопрос.
А заваривают любые по размерам дырки? И отличается ли процесс варки от варки обычных радиотров? То есть искать именно СТО которые специализируются именно по кондерам?
А вообще сильно возмутили цены на форде! У знакомого мерседес, так там за осмотр берут 350р., а у нас 950!
Buzz LightYear
7 June 2009
John2000
8 June 2009
Pahan L:
|
Не работал кондер после зимы. Поехал не в фордовский сервисник, а в другую контору. Там мне залили фрион за 1500. Через неделю кондер опять перестал работать! Приехал туда же... залили с ультрафиолетом. Но пробоя так и не нашли. Отдали деньги без разговоров. Решил поехать на Форд. Там нашли пробой радиатора. Взяли за это 1200 и сказали тока новый покупать. Вот у меня теперь стоит вопрос.
А заваривают любые по размерам дырки? И отличается ли процесс варки от варки обычных радиотров? То есть искать именно СТО которые специализируются именно по кондерам?
А вообще сильно возмутили цены на форде! У знакомого мерседес, так там за осмотр берут 350р., а у нас 950! |
Ремонтируют любые дырки. Если даже не возможно заварить непосредственно саму дырку, то потёкшую соту радиатора вырубают и глушат полностью заваривая её с двух сторон у основания. На работе кондея это практически не отражается, даже если приходится вырубать до 4-5 сот. Процесс варки радиаторов кондея не отличается от варки обычных радиаторов, варят аргоновой сваркой. Чаще всего мастера, занимающиеся ремонтом радиаторов, ремонтируют любые радиаторы. В принципе слышал, что многие варили свои радиаторы даже в конторах по ремонту бытовых холодильников
Но если хочется, что бы и сняли, и проверили всё, и после сварки проверили и заправили, то искать надо конечно тех, кто занимается кодиционерами. Я свой радиатор ремонтировал у мастера, который варит всё, что угодно аргоновой сваркой и в том числе и кондиционерами занимается, имея всё необходимое для диагностики и обслуживания автомобильных кондиционеров.
Такая трабла. Заметил на выходных, что кондей плохо холодит. Сегодня взял термометр с термопарой и померил температуру. На холостых 5-6 градусов (на улице 23 градуса при этом). Т. е. как - бы и все нормально...
НО! Когда даешь газу кондей отключается! Когда обороты падают до холостых, то слышен щелчок, т. е. муфта опять включается, и начинает холодить. Че за фигня не пойму. Раньше такого не замечал никогда. Но похоже это мозги почему-то отключают муфту. Снимал сканером температуру двигла - 92-95 градусов, т. е. норма, так что версию перегрева двигателя отметаем. Че еще может быть???
1. Неисправна муфта?
2. Муфту отключают мозги? Почему???
3. Клинит компрессор???
4. Забит радиатор? Почему тогда на холостых отменно холодит?
Я в панике есиче. Тока ступицы поменял, и вот-те на еще сурприз
Вечером ЕТИС покопаю, мож найду там че интересного по диагностике...
В тестовом режиме только ошибка 5750 от мульки, больше ничего. Ошибок по движку тоже никаких
Только что икспириминтировал. Доискпириминтировался до того, что в момент включения муфты после прогазовки обороты падают до 400-500 и двиг детонирует и делает попытки заглохнуть
Правда шоль компрессор клинит цук?
Покопал ЕТИС. По своей проблеме ничего не нашел, но накопал следующее, думаю будет интересно:
Быстрая проверка контура хладагента
Во время работы кондиционера должны быть выполнены следующие условия:
* Магистраль хладагента, идущая от компрессора кондиционера к конденсатору должна быть горячей.
* Магистраль хладагента, идущая от конденсатора к капиллярной трубке постоянного сечения должна быть теплой, а по отношению к предыдущей магистрали она должна быть холоднее.
* Измерив температуру перед конденсатором и за ним определите разницу температур. Разница температур должна составлять более 20° C в зависимости от температуры окружающей среды. Если разница температур ниже, проверьте конденсатор на предмет загрязнения/повреждения пластин, а также проверьте работу вентилятора охлаждения.
* Магистраль хладагента между капиллярной трубкой постоянного сечения и испарителем должна быть холодной начиная от места соединения с капиллярной трубкой. В зависимости от погодных условий допускается обмерзание магистрали хладагента.
* Трубопровод хладагента между испарителем и компрессором системы кондиционирования, включая аккумулятор-осушитель, должен быть холодным.
Температурная проверка выпуска испарителя
Чтобы проверить эффективность кондиционера, необходимо замерить температуру выпускной магистрали испарителя. Перед этим необходимо выполнить следующие действия:
* Откройте все окна.
* Установите переключатель управления распределением воздуха в положение "антиобледенение/панель приборов" и откройте все вентиляционные сопла.
* НЕ включайте рециркуляцию воздуха.
* Включите вентилятор обдува на минимальную скорость.
* Выберите самую низкую настройку температуры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не проводите измерение температуры бесконтактным термометром. Из-за поверхностного отражения металлической магистрали могут быть получены ложные измерения.
Подсоедините температурный зонд Fluke 80 PK-8 к выпускной магистрали испарителя. Установите температурный зонд как можно плотнее на испаритель. Подсоедините температурный зонд к мультиметру.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
Включите систему кондиционирования воздуха.
Через три минуты измерьте поверхностную температуру выпускной магистрали испарителя.
Если полученная при измерении температура составляет 4° C или ниже, значит кондиционер исправен. Если температура выше, кондиционер может быть недостаточно заправлен.
подскажите что у меня такое! когда включаю кондер время от времени обороты начинают подать, машина пытается заглохнуть и сама подгазовывает, что за ерунда такая?
Шкодливый Фокусник
9 June 2009
ploffon
ничего страшного вроде в этом нет. у меня у самого на фокусе такое было. иногда это может совпадать с моментами включения вентилятора (принудительное охлаждение двигателя). может и такое быть.
Короче объехал все места у нас в городе и услышал печальный вердикт: "У нас в городе варить не будут"(((
Потому что якобы варке не подлежит, а если и заваривать то вероятность хорошего результата 50 на 50! И заваривается один из десяти.
Вот так.
Может кто нить это делал в Кемеровской области?
И если нет, то может есть аналоги радиатора у каких нить других производителей (например Mazda).
Остался один вариант прокататься по разборам((( правда не думаю что на федьку там многа запчастей(
Pahan L
посмотри в exist (неоригинал от прим 5 с небольшим тысяч)
Новокузнецк, ул. Покрышкина, д. 22 «Б»
shtativnik
9 June 2009
2
Anikiy:
|
Когда даешь газу кондей отключается! Когда обороты падают до холостых, то слышен щелчок, т. е. муфта опять включается, и начинает холодить. Че за фигня не пойму. Раньше такого не замечал никогда. Но похоже это мозги почему-то отключают муфту. Снимал сканером температуру двигла - 92-95 градусов, т. е. норма, так что версию перегрева двигателя отметаем. Че еще может быть???
1. Неисправна муфта? 2. Муфту отключают мозги? Почему??? 3. Клинит компрессор??? 4. Забит радиатор? Почему тогда на холостых отменно холодит? |
При резком (на взгляд мозгов) наборе скорости мозги отключают компрессор кондиционера для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на двигатель при разгоне. В это время обороты подскакивают (по инерции из-за уменьшившейся нагрузки), а потом падают (устанавливаясь мозгами в соответствующий режим работы без нагрузки от кондея). В этот момент, особенно при разгоне на второй передаче, ощущается рывок. Рывок связан с установлением соответствия нового режима (переходной процесс), выполняемого, на мой взгляд, слишком узколобо. Очень парит!
Также переключения компрессора кондиционера могут провоцировать нестабильность холостого хода.
Всему виной - тупые программеры PCM, запутавшиеся в собственных бреднях.
Уверен, что компрессор тоже клинит, так как он криво стоит (в этом можно не сомневаться, но если есть желание - можете разобрать компрессор и посмотреть на него изнутри - там уже всё разболтано). Но самому, к сожалению правда, этого не сделать, так как надо разгружать систему от хладагента, находящегося под недетским давлением.
Есть ли у Вас шумы или прочие странные звуки при работе компрессора?
Это легко проверить, встав правой стороной к стене с открытым правым окном и, доведя обороты до где-то до 2000, отключить кондей /OFF.
Если услышите пропавшую составляющую в звуке, то значит ему уже конец медленно приходит.
Нормльно фордовские компрессоры работают не больше пяти месяцев, просто многие не обращают внимание на их неисправную работу.
MaxFocusnik
так это может происходить минуты две-три!! тоесть все это время машина будет практически глохнуть и подгазовывать, правда если отключить кондер и снова включить, то чаще всего это проходит
shtativnikСпасибо за подробное объяснение! Плюсег поставил. Но, действительно, я смешал несколько проблем в одну кучу
При прогазовке муфта отключается, похоже так и должно быть. А по поводу отключения кондея - сегодня попал в "густую" пробку. После того, как кондей вырубился, подключил сканер и мониторил температуру ОЖ. При достижении 105 градусов кондей выключается... Т. е. проблема таки с охлаждением двигателя, надо радиаторы мыть
Кстати указатель температуры ОЖ на приборке всю дорогу так и висел на 88 градусов
Удивительно информативный прибор
shtativnik
10 June 2009
Вот это сильно, насчет показаний приборки и сканера! Однако помню, когда ездил на девятке и использовал подобный сканер, выяснил, что сканер и приборка там показывали температуру от разных датчиков, установленных в разных местах, причем по информационной шине (К-линии) приходили гораздо более точные показания, как мне объяснили сервисмены, поскольку этот датчик был установлен в более адекватном месте и принцип его работы был более точным.
Не берусь сказать, что таким же образом всё устроено у форда, но Ваше замечание свидетельствует о некой аналогии.
Теперь самое главное, что меня повергает в замешательство. Что-то мне пока не приходит в голову, каким образом температура ОЖ может быть связана с работой кондея?
Могу только предположить, что для уменьшения этой температуры с движка снимается дополнительная нагрузка, больше ничего не приходит в голову...
shtativnik:
|
Могу только предположить, что для уменьшения этой температуры с движка снимается дополнительная нагрузка, больше ничего не приходит в голову... |
Именно так и есть
Кстати с выключенным кондеем выше 95 не поднималась, а с включенным медленно, но верно "перла" вверх. Так что мера довольно эффективная.
Кстати выключив кондей и врубив печку на 4 скорость и тепло на максимум за 20-30 секунд согнал температуру двигла до 85. Это я так, в виде эксперимента
Температуру снимаю с CAN-шины, эти-же показания использует контроллер двигателя, так что все точно.
Pahan L
10 June 2009
Есть ли разница какой производитель радиатора для кондера?
Просто на экзисте нашел в районе 5000. производитель API. Как думаете нормальный?
напишу сюда ещё)
с наступлением жары столкнулся с вот таким косяком... при температуре более 30 градусов кондиционер начинает дуть каким то не очень свежим и не очень холодным воздухом (при стоянке впробке, в движении нормально), обороты (при включённом драйве и стоянке) плаваю и даже прыгают, машину дёргает... как вообще часто надо заправлять кондей и сколько это стоит?
мой кондей вообще не фурычит
хотя когда открыл капат и слевой стороны откурутил черную пластмассувую заглужку и надовил на нипель, то вылетела под польшим напором зеленая маслянистая жидкость.
что с ним, ума не приложу...???
Ну вот, и у меня кондиционер накрылся. Однажды утром он просто не включился и все тут. Для начала проверил предохранитель и реле под капотом. Все в норме. Поехал к официальному дилеру на диагностику. За 1500руб. узнал, что у меня испарился весь фреон. Причем конденсор не был пробит камнем и вообще не имел механических повреждений. Все трубки целые. Все в норме за исключением ма-а-а-ленькой заклепочки кронштейна конденсора. Через нее-то фреон и исчез. Короче налицо производственный брак. А гарантия полгода назад кончилась. Предложили "не отходя от кассы" заменить бракованную деталь и заправить систему фреоном всего-то за 28000 руб. Я на такую сумму не рассчитывал, поэтому "по совету друзей" в специализированной мастерской заварил эту заклепочку. Там же закачали фреон. Заплатил 1/5 от вышеуказанной суммы. Надолго ли хватит, не знаю, но пока все работает нормально.
В продолжение своего-же поста... Сегодня температура ОЖ доходила до 107 градусов, но кондей не отключался
Ваще ниче тогда не понимаю... На выхах радиаторы помою, может даже отчетик сваяю небольшой