avatar
avatar

faddist

Андрей, 31 год, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II

Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
avatar
faddist
24 июля

2

Не нашел отдельной темы по патрубкам для 2го поколения, поэтому напишу здесь.
У меня вздулись патрубки, которые идут от расширительного бачка (двигатель 1,8 125 лс, думаю что на 2,0 будет аналогично) выкладываю номера:
От бачка на радиатор:
1386837 - оригинал, стоит в районе 2,5 тысяч
Взял Аналог SASIC 3406118 (стоит в районе 600р). Он немного толще, поэтому штатные хомуты не подходят.

От бачка на ГБЦ:
1490703 - оригинал, стоит в районе 2,5 тысяч.
Взял аналог от двигателя 1,6 - SASIC 3406107 (стоит в районе 600р). Имеет небольшие отличия, но очень похож. Хомут со стороны ГБЦ - походит, а со стороны бачка маленькие.

Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
avatar
faddist
24 мая 2018

130

posted image
Замена:
цитата (ramill2010)
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото

Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov

PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)

avatar
faddist
24 мая 2018

16

Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Подробное описание по электрике кондера

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

posted image

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.

avatar
faddist
16 мая 2018


Распишу про разборку своего вентилятора. Снимать вентилятор нужно снизу, очень желательно на подъемнике, т.к. на яме мне кажется вытаскивать вентилятор вниз будет очень сложно. Предварительно отключается разъем вентилятора сверху и снимается защита картера при наличии.
Сам вентилятор снимается с защелок, потом откручивается нижний кронштейн крепления радиаторов (лучше чтобы кто-то это все придерживал при извлечении вентилятора).

Затем разбираем мотор:
Снимаем крыльчатку после чего будут видны усики фиксации задней крышки (обведены синим)
posted image
После того как усы отжали снимаем заднюю крышку и видим щеточный узел
posted image
Сама крышка -в ней установлена втулка. Перед сборкой удаляем грязь и смазываем ее и вал.
posted image
Далее снимает щеточный узел
posted image
Размеры щетки: 7на10мм, длина 18-20мм есть надпись W4
posted image
Остается ротор
posted image

Собирать в обратной последовательности.

Доп фото:
posted imageposted imageposted image

avatar
faddist
16 мая 2018


цитата (Hunter44)
faddist
У меня простой кондей (не климат) реле нет. Стоит БУВ
posted imageposted imageposted image
Для проверки вентелятора я на прямую кидал + - на фишку(тоесть через БУВ) только в другой полярности и вентилятор крутит на полную,говорили спалить можно,х.з ничего не спалил.

Т.к. я разбирался в этой теме для себя, то возможно где-то что-то упустил.

avatar
faddist
27 апреля 2018

4

Попробуем сделать небольшой FAQ по диагностике и ремонту вентилятора охлаждения.

Сразу хочу оговориться что стрелка на приборке показывает не реальную температуру двигателя, т.к. она чуть не доходит среднего деления при температуре от 80 до 115 градусов, после 115 она начинает резко отклоняться и за 5 градусов доходит до 120. Подробнее про стрелку - читайте в теме про прошивки приборки. Реальную температуру можно смотреть либо через obd elm327, либо в тестовом режиме приборки.

Судя по тому, что я прочитал: почти на всем втором поколении установлен 1 вентилятор охлаждения. Не знаю есть ли отличие вентиляторов от объема двигателя, но есть отличие в способе управления включением:
- на комплектациях с кондиционером стоит реле в блоке предохранителей под капотом, фото здесь
- на комплектациях с климатом стоит блок управления вентилятором (БУВ) на дифузоре, сигнал на который подает ЭБУ двигателя - фото и описание работы

Проверить работоспособность вентилятора можно запустив кондер на заведенном двигателе - вентилятор охлаждения должен включиться. Если он не включается - значит есть проблемы.

Предохранитель вентилятор расположен в блоке под капотом под номером r1.

Если у нас не запускается вентилятор и комплектация с климатом (вентилятором управляет БУВ) то диагностируем так:
1. Проверяем предохранитель r1 (под номером 1 на фото ниже)

2. Отключаем сверху вентилятора большой разъем: там 3 контакта: синий - сигнал с ЭБУ - простым тестером не диагностируется и постоянный плюс и минус - проверяем что они приходят.
ЗЫ если требуется проверить покупаемый вентилятор, то можно его подключить к этому разъему, надежно зафиксировать покупаемый вентилятор, завести двигатель и включить кондер - вентилятор должен сразу запуститься.
3. Снимаем воздушный фильтр и видим БУВ - от него на двигатель идет 2 провода. На двигателе отгибаем пластинку, которая закрывает контакты и подаем туда + и -. Если двигатель не заработал, то в двигателе. Если двигатель заработал, то проблема скорее всего в БУВ.

Как собрать аналог БУВ на коленке: раз даже с ремонтом, два

Фото разобранного двигателя

avatar
faddist
26 января 2018

6

Для отчета:
авто FF2 2006 испанец, GHIA (esp), двиг 1,8, пробег 230 тысяч - 80% трасса, сцепление стояло родное, хотя стиль езды не пенсионерский. В коробке все отлично, даже снятый палец в хорошем состоянии. Если кому-то нужен для испытаний - могу выслать.

avatar
faddist
24 января 2018

1

FeodorY
Спасибо. Палец получил.

avatar
faddist
30 октября 2017


Предыстория: был масложор и выбило свечу из 1го цилиндра, затем капиталка и замена, поршня 1го цилиндра, колец везде и клапанов 1го цилинидра. После сборки машина троит на холостых и из глушителя переодически фыркает, если на нейтрали газовать, то в районе 2300 есть небольшой расколбас, на ходу вроде бы все окей.
Мастера, которые делали ремонт сказали, что т.к. машина долго стояла нужно обкатать тысячи 3 проехать: форсунки прочистятся и все будет гуд. 3 тысячи проехал, но проблема осталась. Снова загнать машину к этим мастерам проблематично из-за нехватки времени, поэтому заехал на диагностику в ближайший сервис: сканер показал, что проблем по компьютеру нет (есть только обрыв цепи клапанов IMRC - чек не горит и вызвано тем, что при сборке плохо одели клеммы). Если отключать катушки, то на 1ом цилиндре эффект наименьший. Выкрутили свечи: все по виду одинакового цвета, вот только из 1го выкрутилась вместе с ввертышем (футоркой). Закрутили обратно смазав ввертыш литолом.
После вворачивания обратили внимание, что свеча в 1ом из-за ввертыша стоит выше на 5-6мм. На этом ближайший сервис отправил меня на замер компрессии, но меня терзает сомнение, а не может ли троить из-за того, что свеча стоит выше и поджигает смесь не в нужной точке из-за чего смесь сгорает не полностью отсюда и троение.

Кто что скажет?

ЗЫ что ввертыш установлен не очень я уже понял.

avatar
faddist
7 сентября 2017


После капиталки не хватает болта, который выделен на рисунке. К мастерам которые делали еще не заезжал: у них график работы не совпадает с моим
posted image

Насколько это критично? Какой болт там должен быть?

avatar
faddist
17 августа 2017


цитата (Mitya21)
faddist
+за отчет.
Насчет поршней автовелт, на Форд ставил Avtowelt, которые по внешнему виду куда привлекательней даже приведенного TEIKIN. В частности был антифрикционный графитовый слой на юбке и все ровненько обработано - цековки под клапана отфрезерованы и тд. В приведенной статье вообще какой-то контрафакт. Слышал лишь что кольца автовелт не очень.
Насчет башмаков как-то не согласен, 10 лет работало, а потом вдруг состарилось. Раньше начнет навесной пластик трескаться - корпус термостата, вентиляция картера и тд, но не менять же полдвигателя сразу.

Может быть, но про TEIKIN я слышал от нескольких продавцов что это вроде как Япония, хотя очень может быть что это просто красивая легенда (ибо нормального каталога я так и не нашел).
К сожалению, фото TEIKIN я не догадался сделать.

avatar
faddist
17 августа 2017

1

PS на поршнях TEIKIN 42676STD отверстия для стока масла под маслосъемными кольцами аналогичны оригиналу. Я просил мастеров сделать дополнительные отверстия, но они отказались мотивируя это тем, что без расчетов опасаются ослабить поршень.
Для того чтобы не было масложора посоветовали раз в 20-30 тысяч заливать в бак присадку для раскоксовки колец.

avatar
faddist
17 августа 2017

8

Отчет о капиталке (фото не будет, т.к. я почти не присутствовал при ремонте):
FF2 1.8 2006 год, был масложор + видимо недовкрутили одну свечу и она вылетела на ходу, от чего части свечи и катушки попали в цилиндр.
Стенки цилиндра не пострадали, но поршню досталось знатно.
Когда брал запчасти хотел взять маздовский оригинал, но было только 3 поршня, которые могли быстро привезти, а брать только 1 побоялся что не совпадет по массе с установленными, поэтому взял комплект TEIKIN 42676STD. Прошерстив интернет нашел такую статью сравнение autowelt и teikin для двигателя honda: http://www.ej9.ru/art/pistons-autowelt-teikin/
Вот фото, которое показывает качество изготовления:
posted image
Про поршни TEIKIN мастера сказали, что качество хорошое, но оригинал конечно лучше

При замене цепи ГРМ менялись так же звезды (т.к. старые звезды из новой цепи сразу износят), а так же башмак и успокоитель, т.к. мастера сказали, что пластик от температуры и масла стареет и потом может потрескаться и развалиться.

Вчера забрал машину после кап.ремонта.
Есть нюанс: на холостых идет вибрация по всему кузову (возможно конечно умерли подушки), холостые порядка 750, если двиг в режиме прогрева держит хотя бы 900 - все норм. Двигатель не троит, просто вибрирует. На ходу все ок. Как сказали мастера, скорее всего это из-за того, что авто ждало ремонта год и стояло без движения форсунки могли закоксоваться. При первом запуске холостые после прогрева холостые вообще падали до 400, но постепенно мозги адаптируются. Будем катать и наблюдать

Скидываю ссылку на список запчастей, которые потребовались (там же есть список номеров толкателей): https://drive.google.com/open?id=0B_k8ghA4Vv9Zdz...N0Zablk

На случай если ссылка не откроется скопирую содержимое:
Скрытый текст

avatar
faddist
4 августа 2017


Еще нашел вариант TEIKIN 42676STD
Это вроде как комплект из 4-х поршней с пальцами без колец за 11 тысяч. Наверное на этом и остановлюсь

avatar
faddist
3 августа 2017


После вскрытия двигателя 1.8 выяснилось что один поршень (шатун в норме) сильно пострадал от частей свечи, которую выбило и она разлетелась.
Мастер просит привезти побыстрее запчасти, чтобы машина уехала.

При поиске поршня выясняется, что есть:
1. Mazda L8Y1-11-010 - комплект шатун, поршень, палец, кольца на 1 цилиндр. Стоит 7,5 тысяч, но 3 приедут быстро, а 1 долго.
2. Mahle 015 68 00 - этот быстро привезут только 1. Цена 5,2 тысячи. Есть и палец в комплекте не ясно.
3. KS 99456700 - этих 4. Цена 6,2 тысячи. Есть ли палец и кольца в комплекте не ясно.
4. Autowelt PN-54000. Этих много. Как я понял палец идет в комплекте, колец нет. Цена 2,5 - устраивает, но по качеству вроде как не очень.

И вот какие расклады:
1. Купить 4 шт. Autowelt PN-54000 и комплект колец выйдет порядка 12 тысяч. Но как-то не доверяю я фирме Autowelt
2. Купить 1 шт. Mazda L8Y1-11-010 и комплект колец - выйдет порядка 9,5 тысяч. Но если он другой по форме и массе - будет дисбаланс
3. Купить 2 шт. Mazda L8Y1-11-010 и комплект колец - выйдет порядка 17 тысяч. Тут можно попробовать уровнять поршни парами.
4. Ждать 4 Mazda L8Y1-11-010

ЗЫ mahle и ks отметаю, потому что они точно без шатунов, а про пальцы неизвестно, по цене разница небольшая, но покупая маздо-комплект я поменяю шатун, который может быть поврежден.

Если кто-то скажет, что родные фордовские поршни идентичны по массе и форме каким-то, то будет круто: поменяю только 1 поршень.

avatar
faddist
25 июля 2017

3

Решил обобщить информацию по ремонтным поршням двигателя 1.8:
AUTOWELT PN-54001 - поршень 83,5 без колец 4 шт.
AUTOWELT RS-54021 - кольца на 1 цилиндр

Поршень, комплект:
Mahle Kolben 015 68 00 - стандарт
Mahle Kolben 015 68 01 - ремонтный 0,25
Mahle Kolben 015 68 02 - ремонтный 0,5

Кольца:
Mahle Kolben 015 68 N0 - стандарт
Mahle Kolben 015 68 N1 - ремонтный 0,25
Mahle Kolben 015 68 N2 - ремонтный 0,5

Может кто-то знает еще варианты?

avatar
faddist
22 июля 2017


У меня на дорестайле 2006 года двигатель QQDB 1.8 запросил капиталку.
Ситуация: пробег 230 тысяч, был масложор где-то 500мл на тысячу км + на одном цилиндре выбило свечу (скорее всего выкрутилась) и некоторые части попали в цилиндр. Вскрытие двигателя не делали, поэтому внутренние повреждения неизвестны.

Хочу сделать хорошо, чтобы ездить дальше долго и счастливо.

К кому отдать на ремонт или где взять контрактный двигатель?

avatar
faddist
20 ноября 2016


Неспешно ищу комплект для свапа 2-х литрового двигателя: двигатель, КПП. Рассмотрю варианты покупки битого авто с целыми подкапотными агрегатами.

Ссылка на список запчастей: Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17828832)

avatar
faddist
18 октября 2016


цитата (Мишуха)
И устанешь потом регистрировать.

С одной стороны да, с другой стороны сейчас на двигатель смотрят не так внимательно, а по внешнему виду 1,8 и 2 одинаковы.

avatar
faddist
18 октября 2016


цитата (aurevoir)
не вижу смысла покупать контратник при возможности починить свой двиг, по деньгам если и выиграешь, то немного, а влететь через полгода на капиталку контратника как нефиг делать)
да и самый молодой двиг будет 2011 года выпуска, т.е. уже 5 летний, а это легко 100к+ км пробега, а то и больше


Если буду брать контрактный, то сразу 2 + mtx75 вместо 1,8: по цене я думаю будет так же как перебрать 1,8 и коробку с заменой пальца.