Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

ANDBUR
я ваще не парился с метками-зубцами на шкиве . просто тупо поставил распредвалы прорезями в линию, поршень первого цилиндра по микрометру поднял в ВМТ, накинул цепь, а шкив надевал так, чтобы в нем отверстие под болт М5 совпало с резьбой М5 на передней крышке. Надел шкиф, вкрутиил в него болт М5, распредвалы с прорезями в линию, первый поршень в ВМТ - все, можно приступать к затяжке болта шкива. Как затянул - после этого устаовил ДПКВ. машиа завелась с первого раза

Golden-21
всё правильно, так и положено делать и я так же делаю, но если шкив вдруг провёрнут в резиновой проставке (не факт что он в этой резине вообще провернётся, но вдруг у кого-то такое было) , то метки и валы выставятся правильно а зубцы на шкиве будут смещены. Я и спрашиваю кто с таким сталкивался, влияет ли положение зубцов на работу двигателя?...

Golden-21
Миш, там вроде бы М6 болт.

ANDBUR
Да, влияет, датчик коленвала будет неправильно работать, потому что он по этим зубцам определяет положение.

Отвечаю, как и обещал. Замена двигателя на ФФ2 дорест. 2.0
Как я писал ранее, в связи с необходимостью замены блока цилиндров или всего ДВС, мною были предприняты попытки найти двиг на ФФ2 в МСК или МО. В необходимом ценовом диапазоне (40 т.р.), естественно мои потуги были тщетны. Выход нашелся. В разборе нашел двигатель от Mondeo 2 с аналогичным литражом и мощностью, но другой модели(!!!). Пошарив в интернете и обзвонив всех знакомых механиков ( в том числе и официалов Форд) вразумительного ответа я не получил, и решил на свой страх и риск взять от Мондюка. Итог: двигатель встал как родной, правда на разборе кто-то неумелый когда вынимал его из донора не морочился и спилил один из болтов. Вылечилось выделыванием новой резьбы.
В общем со старого двигателя было переставлено все навесное, и весь блок сцепления. Стандартные замены расходников. Небольшие проблемы возникли с электроникой - загорелись все Chek'и и стрелка тахометра стартовала сразу с 3х т. Опять же вылечилось умелыми руками приглашенного специалиста. Все ездит.
Итог: 40 т.р ДВС + 15 т.р. работа+ 5,3т.р диск муфты сцепления (Ориг)+ 7 т.р. все расходники (Ориг)=67,3 т.р замена сердца машины.
Спасибо за внимание.

grizlik
Я тоже так думаю, и там на шкиве все зубцы одного размера (ширина) с одинаковым шагом плюс один широкий шаг (расстояние между зубцами)...При установке ВМТ мы ДПКВ устанавливаем приспособой на тот зуб который смотрит на датчик (ну делалось не раз уже), а с какого зуба или пробела датчик ведёт отчёт (считывает оборот к/в), как определить правильно ли стоят эти зубцы не сдвинуты ли (вдруг был хоть не значительный проворот) ? Может кто на деле сталкивался или же проверять только путём сравнения с новым шкивом, а стоит он 4000 р... На практике у знакомого на сервисе, он также здесь на форуме, проворот (через резиновый проставыш) такой был, но там шкив был просто убит в хлам, так что вылезла резина...Блин вот на кокой по счёту зуб против часовой от большего пробела должен смотреть ДПКВ?

Dr.Pizdnik
поздравляю! это очень хороший опыт, я не сомневался что у тебя все получится! желаю, чтобы движок отбегал 300 тыс как минимум, потом масло поменять и еще 300

ANDBUR
в пособии ford mondeo для сервисов и в букварях написано, что один зуб на шкиве белого цвета, вот он-то и должен быть "по осевой линии, которую можно умозрительно провести через центр датчика". я у себя его полил очистителем карбюратора, но так и не увидел, чтобы он был белого цвета. оттирать не стал.
попробуй хорошенько очистить от грязи зубчики, может быть увидишь какой действительно белого цвета

grizlik
ясно...попробую...но когда выставлял и проверял установку ВМТ я там краски на зубьях не видел тоже...хотя бы для верности знать какой он по счёту этот зуб ...

ANDBUR
блин, у меня книжка в гараже. там прям есть четкая фотка вот этого белого зуба, соответственно можно посчитать. буду там только в выходные.
в нете попробовал поискать эту книжку - не нашел. обложка вот такая http://autodot.org/uploads/posts/2012-02/1...gyong-musso.jpg - только это для 97-2000, а у меня на 2000-... попробуй поискать ее в нете, а я сфотаю в гараже и выложу, если будет еще актуально.

grizlik
Спасибо жду...актуально будет...)

dr_trawkin
ничего не прояснилось с давлением?

grizlik
Спасибо.
И Вам всего наилучшего, добрый человек.

G grizlik:

dr_trawkin ничего не прояснилось с давлением?

Пока нет, заказали запчасти как придут будет собираться. Думаю ближе к среде.

Dr.Pizdnik
можно на ты

dr_trawkin
а какие запчасти заказали?

Anikiy:

D dr_trawkin: Maximka79: dr_trawkin Где-то трещина ,либо "мимо-кассы"масло бежит ,маслоприемник проверь-его прокладку,или засорилась магистраль ,может насос с дефектом... А давление-то не 3-2атм.  должно давить и до 1атм. на х.х.  ходу?,а то 0.2- это вообще ниочем.. Маслоприёмник, прокладки, насосы всё проверено уже несколько раз. 1 атм. на холодную давит легко, забитая магистраль на холодную пропускала бы ещё хуже, тоже посещала меня мысль о какой нибудь микро трещине, которая при нагреве расширяется и масло куда то уходит, но уходит явно не в антифриз и не на улицу, возможно назад в поддон, угара и жора масла не наблюдается. А тем временем пробег почти 2000. 3-2 атм. на сколько я знаю должно давить на 4000-4500 оборотов. Спасибо за ответ, есть одно подтверждение моей догадки о трещине (хоть бы не подтвердилось). Жду ещё предположений. Немного поизучал конструкцию. Я правильно понимаю, что шестерня привода маслонасоса не проворачивается на валу только за счет того, что ее зажимает между каких-то фрикционных шайб? Может эти шайбы забыли поставить или старые негодны и шестерня проворачивается на валу? Судя по мануалу они должны выбраковываться сразу и при сборке ставятся новые.

Ещё раз проверил твои предположения, немного ты заблуждаешься. Звезда привод масло насоса единая со звездой ГРМ, так что проворачивание исключено, т.к. машина проехала 2000 км. Если бы проворачивались, то сразу бы собрал клапана. А шайбы там простые стопорные, которые ставятся внутри звёзд, которые в принципе не очень и нужны.

G grizlik:

dr_trawkin а какие запчасти заказали?

Коренные вкладыши, и гидронатяжитель цепи

D dr_trawkin:

Ещё раз проверил твои предположения, немного ты заблуждаешься. Звезда привод масло насоса единая со звездой ГРМ, так что проворачивание исключено, т.к. машина проехала 2000 км. Если бы проворачивались, то сразу бы собрал клапана. А шайбы там простые стопорные, которые ставятся внутри звёзд, которые в принципе не очень и нужны.

Спасибо за разъяснения, буду знать. Мне по рисунку не видно же что там за шайбы )

Всем привет.
у меня возникла проблема с двигателем после капиталки, менялись кольца, колпачки, вкладыши. Первое время все было отлично, двигатель слегка потрясывало, но меня предупредил мастер, что пока кольца притираются - компрессия будет высокая и потрясывание пройдет. Через месяц загорелся чек, помыли форсунки. Вскоре потрясывание на холостых усилилось, пропала динамика, стало уходить немного масло,обороты начали слегка плавать. Поехал снова на диагностику. Дальше скопирую с другой ветки:

Диагностика показала исправность всех датчиков и систем, кроме БОГАТОЙ смеси, из-за которой чек и загорался (к сожалению совсем забыл записать номер ошибки). Диагност долго изучал все параметры. все в норме. Вероятная причина - неправильно работают кольца, предположительно в первом цилиндре. Причем на выпуске это проявляется. В выпуск давит масло, оно через трубку рециркуляции попадает в воздухан и напрочь забивает его и фильтр, поэтому смесь богатая, поэтому расход бенза вырос, поэтому масло уходить начало. Из-за разницы в компрессии движок колбасит. Если на заведенном моторе открыть горловину оттуда валит густой дым, если закрыть он валит из воздухана. Похоже пора снова перебираться в ветку про капитальный ремонт((( Моторист, который делал капиталку приезжает из отпуска в понедельник. Нужно мне будет обосновать его ошибку, чтоб переделывал. Что может быть причиной? Диагност предположил, что как вариант - кольца маслосъемные без замка и должны выставляться в спец положении (это как я понял, может напутал), если одно кольцо поставлено не под нужным углом, то оно не притирается и давит компрессию и масло в выпуск (это снова я интерпретирую получасовой рассказ диагноста, может неправильно понял). Вот и вопрос, можно ли при сборке движка чего -то напутать с кольцами, чтобы на впуске все было нормально, а в выпуск давило масло?

TIMURES
там много "тонкостей" с установкой колец(могли и вверхтормашками установить-компрессионные,да и заломать можно при установке...много чего можно накосячить,надеюсь вам не особо "помогли"),просто есть ремонтники которым лишь бы денежку "срубить",а как там оно работать будет это уже не их дело...
компрессию меряли?
кстати если дым из воздухана и из маслозаливной горловины,значит картерные газы это сплошное "дожигалово" масла ,т.е возможно маслосъёмные кольца кончились или клапан прогорел,надо компрессию замерять и тогда может намнолго "картина"будет ясна...

Приветствую! Помогите с диагностикой.
Двигатель (1.8 125 л.с., пробег 70 тыс.) внезапно(?) стал расходовать много масла: 1-1.5 литра на 1000 км. Осмотр показал следующее: нигде на двигателе течи не обнаружено, дыма в выхлопе не видно, обнаружена течь МКПП с левой стороны (выше полуоси), при проверке уровня масла в коробке там оказалось его выше уровня (вытекало из заливной пробки, набрал в баночку грамм 100, закрутил пока пробку), масло из коробки вытекает довольно жидкое (не уверен в своей способности определять вязкость на глаз), поролончик под воздушным фильтром весь пропитан маслом, даже на воздушнике заметный след масла.
Вопрос: что творится и что еще посмотреть, чтобы выяснить причину? Пока так навскидку по совокупности данных предполагаю, что масло расходуется не из-за сгорания в цилиндрах, а течет в коробку (через сальник?), откуда и выливается из-за повышения уровня выше нормы. Что еще открутить/посмотреть?
P.S. Вообще сам я не часто в машину лажу, просто начал терять последнее доверие к сервисам... Первый по осмотру сказал менять двигатель, другой - менять масло. К официалам не ездил, так как они меня записали только через 10 дней на диагностику.
P.P.S. Если об этом где-то есть уже на форуме, ткните носом, тему эту читал, подобной ситуации не нашел.

kvecxjo
1. Масло в коробке прозрачное?
2. При расходе масла 1л на 1000 км - сизый дым из трубы идет, только на переключениях на 6000 об, тем более при наличии катализатора
3. Не совсем понимаю, как масло из двигателя может попадать в коробку.

1. Масло в коробке не прозрачное.
2. До 6 тыс. не раскручивал при проверке, да и вообще до таких оборотов не кручу.
3. Я тоже не знаю, просто предположил: раз масла в коробке много, то откуда оно? Да еще если течет из нее неслабо и при этом все равно выше нормы?

из двигателя в коробку ну никак не может попадать. только если и там и там повреждение корпусов .через уплотнение внутрь тоже вряд ли, только наружу. масла в коробке много может быть если в нее доливали в неправильном положении...как вариант. а жор масла на этом двигателе считай болезнь. как лечить тут есть.

kvecxjo
Внезапно потому что когда мало - незаметно. А потом становится заметно, особенно в трассовом режиме (в городе обороты ниже и так не жрёт). Выхлоп можно увидеть только постояв на месте, положите под трубу белый лист, всё станет понятно. Про коробку - забавное предположение. С учётом масла в вентиляции - Вы оптимист. Короче, не страдайте вариантами, а готовьтесь к ремонту двигателя...

Жаль, думал как-нибудь малой кровью обойтись. А откуда тогда берется лишнее масло в коробке еще и с учетом того, что вытекает?

ANDBUR
дружище, извини что только сегодня выкладываю. четыре дня подряд был в гараже, не до этого было. кстати почти собрал, осталось штаны коллектор поддон, по мелочи.
в общем я тебе сфоткал шкив с обратной стороны, потому что с лицевой стороны зубцов не видно. нужны тебе зуб помечен зуботычкой. считай, какой он от отверстия для фиксации

TIMURES
по мануалу мазда, замки маслосъемных колец должны быть: верх и низ - под углом 60 градусов друг другу, расширитель маслосъемного - напротив от них. верхние по 180 градусов друг от друга. второе компрессионное надписью топ вверх. я себе вчера поставил именно так.
90% мастеров в жизни не слышали о том, как должны ставиться кольца в конкретный дюратек. он мог влепить их как угодно. если нужно, скину страницу из мануала мазда с картинкой по установке колец

G grizlik:

...как должны ставиться кольца в конкретный дюратек...

На самом деле так должны ставится кольца абсолютно в любой двигатель, однако видел как то, при разборке, неправильно установленные кольца с завода

-Ал-
ну вот, например, на тазах - маслосъемное кольцо идет целиком, верх-низ-расширитель соединены в одно целое. там ставятся кольца замками под 120 градусов друг другу. а на дюратеке более сложная система, и маслосъемное разделено - поэтому я бы не сказал что на каждом движке они так ставятся. плюс к тому верхнее и нижнее маслосъемное под 60 градусов - я бы до этого никогда не додумался, по логике надо их все по 120 тоже между собой, однако есть какая-то другая логика, мне неизвестная.
кстати, замки маслосъемных при такой установке попадают четко на один и другой масляный сток поршня, так что все неслучайно, пожалуй.