Система охлаждения

PiterFF2:

Roman95 Вероятно БУВ накрылся, он всегда под напряжением и в случае поломки может крутить вентиль и при выключенном зажигании. В противном случае может быть проблема с мозгами, но вряд ли. По хорошему надо смотреть есть ли сигнал на сигнальном проводе после выключения зажигания. Если нет, то БУВ под замену.

А он отдельно продается интересно?в межрест

alickaps
На 1.6 продаётся. На 1.8/2.0 тоже можно было найти.

PiterFF2
Ну да точно,все есть и на 1.6 и на 2.0 даже в каталоге автодок.
Но там какая то разница рест/дорест сто то просто меняется что то надо перепаивать вроде

Quman30:

vitek-matyuhov Там же давление создаёт насос больше 1. Их раздувает. Останавливаешься , глушить. Их видимо обратно начинает рез на стягивать, а термос уже не пускает . Вот и давило через дреннаж в бачке

А какие шланги раздувает?

garicki
Идущие от термоса и дальше на печку и с печки на тройник

Quman30
Эти?

Да на первом фото.

Добрый день! У меня форд фокус 2, дорестайл 1.8. После капиталки движка в прошлом году, вентилятор охлаждения включается после 95 градусов и не выключается, хотя через ELM, когда подъезжаю к гаражу и гоняю на холостых показывает температуру 84. Заглушил, остудил до 75, завел, вентилятор работает. Только если машина совсем остынет после стоянки, вентилятор молчит до температуры 95. Съездил в другой город 2 т. км, по возвращении вентилятор загудел, работал много часов и видимо начался износ. Если завести на холодную, прогреть, то до 95 градусов при включении и отключении кондиционера вентилятор включается и отключается как положено. К кому только не обращался у нас в Омске, толком помочь не могут. Вчера забрал, два дня машина стояла у диагноста, он пытался разные прошивки прописать, не помогает, говорит скорее всего нужно PCM модуль менять и перепрошивать и это не 100 гарантия что проблема уйдет. Но всё остальное работает отлично. Я думаю, а может PCM блоку ещё что-то не нравится, помимо температуры, может он ещё какие параметры снимает? Дело в том, что моторист расточил и поставил ремонтные поршни с минимальным зазором, сказал что масло не будет есть вообще, так оно и есть, проехал 10 т. после капиталки, расхода масла нет и обороты на холостых прогретый двигатель держит в районе 700, до капиталки всегда 800 держал на прогретых холостых. Ошибок по сканеру нет.

_Марат
Вентилятор работает при температуре впускного воздуха выше 40 градусов Цельсия.

М _Марат:

Дело в том, что моторист расточил и поставил ремонтные поршни с минимальным зазором, сказал что масло не будет есть вообще, так оно и есть, проехал 10 т. после капиталки, расхода масла нет и обороты на холостых прогретый двигатель держит в районе 700, до капиталки всегда 800 держал на прогретых холостых. Ошибок по сканеру нет.

Что вы там с двигателем делали - ЭБУ по барабану. ЭБУ важна температура ОЖ, температура воздуха на впуске и работает или нет кондей.

_Марат

Ruslan-102:

температуре впускного воздуха выше 40 градусов Цельсия

Может тогда нужно смотреть датчик температуры на впуске?

4honte
А что его смотреть... Надо снимать показания.

_Марат
Чета ты заморочился. Он летом всегда крутится. Температура на впуске быстро переваливает за 40... Нет у тебя ни каких проблем

Друзья, огромное спасибо! Не знал про датчик температуры на впуске. Так и думал, что ещё какой-то параметр может влиять на ЭБУ. Моторист говорил что двигатель будет более горячий пока не обкатается. В подкапотоном пространстве, после долгой езды реально жар идет от движка, хотя температура ОЖ в норме. Вывел показания датчика температуры на впуске на экран Torque, буду наблюдать. Просто запаниковал когда приехал из дальней поездки, ехал 11 часов, выйдя из машины услышал гул подшипника (или втулок) крыльчатки вентилятора, думал всё, накрылся вентилятор, начал искать в инете, оригинала нет в продаже, разбор лотерея, китай ставить не хочется. Через какое-то время вентилятор перестал издавать посторонние звуки и пока работает как обычно. Если температура на впуске не опускается ниже 40 во время длительной работы, тогда значит ЭБУ правильно реагирует, другое дело что на дальнее расстояние если снова поеду, могут быть проблемы с вентилятором.

_Марат
Не совсем понятно, что за звуки выдает вентилятор. Кстати на скорости выше 70км в час вентилятор так же выключается.

Он издавал гул, ну как изношенный подшипник ступицы, при замедлении переходящий в скрип. Сначала испугался за двигатель, послушал "дедовским" способом через деревянный обрубок черенка))), звук именно от вентилятора шел. Через два дня звук изменился на обычный рабочий шум вентилятора. Осмотрел, покрутил крыльчатку, трещин, задеваний и биений нет. Сам не понял, что было с вентилятором, но поиски замены пока отложил.

Приветствую всех камрадов! Может, кому информация будет полезна.

В общем, когда в прошлом году моторчик винтокрыла в моём фокусе попрощался со мной окончательно и бесповоротно (просто сгнила токопроводящая шина), я прикупил новый вентилятор в сборе от конторы, которая называется Krauf (вариантов всего-то было два, не считая разборок: оно или Luzar)...

Ну, в начале мая я пошёл искать на разборках оригинальнукю зачасть, ибо БУВ со мной попрощался после первого дня длительной езды с кондиционером. Т.е. хватило его ровно на 1 день работы вентилятора на оборотах 25-30% от полной мощности!!! Пока ждал запчасть езда (в случаях крайней необходимости) происходила по алгоритму: открыли капот, накинули клемму, завели; заглушили, открыли капот, скинули клемму.

Мало того, что один из двух силовых транзисторов в БУВ пробит насквозь, так я теперь понимаю, что только чудом всё не сгорело синим пламенем: сопротивление пробитого транзистора - 0,16 Ома, что приводило к его просто дикому нагреву - на плате даже припой оплавился от нагрева:


Более того, изучение конструкции отвода тепла от мощных транзисторов привело меня к грустной мысли, что результат вполне закономерен, поскольку похоже, что транзисторы к корпусу не прижимаются ничем - просто приклеены на термопасту или термопроводный клей, причём через силиконоподобную изолирующую прокладку. Т.е. их отлипание от корпуса-радиатора - вопрос времени.


В принципе, на первом фото видна металлическая пластина, которая, как я понимаю, призвана прижимать транзисторы к корпусу. Но она не пружинит от слова "совсем". Соответственно, в момент сборки прижать она может и прижмёт, но насколько хорошо это всё будет держаться в условиях вибраций - вопрос. Допускаю, что и при сборке на заводе эту пластину могли вообще не поставить правильно и не прижать транзюки...

Короче, мне вот это вот всё не показалось целесообразным даже ремонтировать, ибо я не понимаю, как сделать надёжно, чтобы избежать повторения истории. Сам моторчик с отбалансированной крыльчаткой оставлю себе, остальное - в помойку.

Так что я лично зарёкся покупать продукцию данной конторы.

Вот, я закончил. Вроде как по теме охлаждения, таки. ))

Ne_lgi_mne:

Надо менять раздутые патрубки, но цены сейчас космос на ford / volvo

Друзья, в итоге на ff 2+ 1.8 заменил следующие 14-летние патрубки (т.к. полгода назад лопнул №1):
1) Ford 1490703 — 3463 руб. Тонкий, к бачку справа (от ГБЦ к бачку).
2) Sasic 3406118 — 805 руб. Тонкий, к бачку слева (от радиатора к бачку).
3) Rosteco 20985 — 855 руб. Патрубок радиатора нижний со стороны бачка.
4) Rosteco 21238 — 733 руб. Патрубок радиатора нижний со стороны МКПП.
5) Volvo 31368045 — 3947 руб. Патрубок к салону длинный с тройниками (выпуск).
6) Ford 1491674 — 4020 руб. Патрубок к салону короткий (впуск).

Таким образом не заменён только патрубок между термостатом и пластиковым фланцем-переходником (под впускным коллектором) Ford 1462573, т.к. он сам дорогой, замена не простая, а рвётся редко.

Ценник уровня зимы 2023. Стоимость замены в Москве на апрель 2023 — 6000 руб.
Быстросъёмы патрубков в салон отчистил от грязи за несколько месяцев и пару раз замачивал жидким ключом. Снялись они сразу и вообще без проблем.

А проблемы были следующие:
- Пружинный хомут толстого патрубка на термостате нормально не обжался, пришлось добавить обычный.
- Через быстросъём короткого оригинального патрубка к салону после пуска и прогрева начало капать. Оказалось, что уплотнительное колечко внутри быстросъёма было с дефектом (огромный респект мастеру, что разобрался в проблеме). Колечко заменили на старое со старого патрубка, капать перестало.

PS При необходимости - есть коды аналогов патрубков, которые были куплены, но в теме наверняка они не раз проскакивали.

Ne_lgi_mne:

При необходимости - есть коды аналогов патрубков, которые были куплены, но в теме наверняка они не раз проскакивали.

Пиши в справочнике темы нет такой инфы

Серый
Вот тут Rics уже перечислял основные номера.
Дополнив его список бюджетными аналогами, которые лично я рассматривал, получается (для 1.8):

1) Патрубок тонкий, к бачку справа (от ГБЦ к бачку):
• Ford 1490703
• Volvo 31261055
• Mazda LF5015381C
• PULLMAN 4109073

2) Патрубок тонкий, к бачку слева (от радиатора к бачку):
• Ford 1386837
• Volvo 30776157
• Mazda Z60115383F
• Sasic 3406118

3) Патрубок радиатора нижний со стороны бачка:
• Ford 1384148
• Volvo 30741963
• Gates 05-2086
• Rosteco 20985

4) Патрубок радиатора нижний со стороны МКПП:
• Ford 1490677
• Volvo 31261054
• Mazda LF50-15-186G
• Gates 05-2084
• Rosteco 21238

5) Патрубок к салону длинный от бачка, с 2мя тройниками (выпуск):
• Ford 1495390
• Volvo 31368045

6) Патрубок к салону короткий (впуск):
• Ford 1491674
• Volvo 31439960
• PULLMAN 4119764

7) Патрубок между термостатом и пластиковым фланцем-переходником (под впускным коллектором):
• Ford 1462573

Кто нибудь подскажите как правильно и безболезненно снять эти хомуты на радиаторе печки, трубки от кондера сняты

Rome163
Вот супер клещи,слим,сам мучился,когда снимал патрубки,пока сосед по гаражу не одолжил такие переставные клещи,если без снятия замков,то дремелем спиливать.

technics1
Есть такие, какие манипуляции сделать надо?) дремель есть, не хочу пилить. Шланги ещё походят, а вот печку буду снимать полностью

R Rome163:

Кто нибудь подскажите как правильно и безболезненно снять эти хомуты на радиаторе печки, трубки от кондера сняты

Эти разъёмы на старых машинах снимаются с большим геморроем )
Можно попробовать пролить ВДешкой, продуть с компрессора и очень аккуратно начинать расшатывать,пластик со временем становится хрупким, может треснуть
и посмотри какая стоит печка, есть варианты исполнения с соединением трубок в салоне, тогда проще там разъединить.

ejik78
А в салоне отсоединить это корпус печки располовинить? Хочу наоборот корпус и снимать и ставить вместе с радиаторами. Буду пробовать вечером подрасшатывать хомуты

R Rome163:

А в салоне отсоединить это корпус печки располовинить? Хочу наоборот корпус и снимать и ставить вместе с радиаторами. Буду пробовать вечером подрасшатывать хомуты

Эти соединения, если они есть, то они находятся вне корпуса, недалеко от моторчика заслонки рециркуляции воздуха, доступ вполне нормальный.

ejik78
О как, сегодня скину мягкую торпеду и гляну как там у меня, может повезёт)

R Rome163:

Кто нибудь подскажите как правильно и безболезненно снять эти хомуты на радиаторе печки, трубки от кондера сняты

Вот, снимал когда то, никаких проблем не возникло.

Система охлаждения (сообщение #19489704)

Volod
Интересное решение. Тем более и лист кусок есть такой. А рогаткой упираемся в эти части?

Для этих быстросъёмов есть спец приспособление

Но нужно продувать всё хорошо и много вд40