avatar
avatar

Rics

Александр, 38 лет, Королёв М.О. (RU), Focus II

avatar
Rics
3 часа назадmobile


Я тоже думаю что фигня все это. Сливал масло с акпп у которой пробег если не изменяет память 160-180т.км.она чистая внутри. Ни особого нагара ни тем более вообще каких либо твёрдых фракций. Максимум магнит ёжик...
И в конце концов свежее такое же масло льем а не димексид.

avatar
Rics
7 часов назад


SuperSlavka
Да способов много. Есть помощник, пожалуйста газуй, смотри. Но часто когда нужно оказываешься один и самое простое это снять фишки. А сопротивление измерить так это вообще как кардиограмму сердца снять. Всё может ещё вполне работать (или в данный момент работать) а сопротивление от нормы уже поплыло.

avatar
Rics
7 часов назад

1

SuperSlavka
Диагностика она на то и диагностика, что всё проверяется. Посмотреть на сами вакуумные заслонки можно, но сейчас они сработали, а завтра нет. На горячую очень желательно проверить сопротивление обмоток и подключая отключая n-ное количество раз фишки смотрим не подклинивает ли запорный шток клапана.

avatar
Rics
7 часов назадmobile


D1maska83
Что то очень рано у вас щётки с коллекторов умерли. Я когда первый раз на 180т.км.разобрал то щётки да уже на подходе были, но думаю их ещё тысяч но 30ть вполне бы хватило. А кольца так вообще трогать не стал.

А вот сейчас когда менял диодный мост припробеге в 200т.км. снова посмотрел на кольца и понял что трогать их рано. Они вполне должны до 300т.км. дотянуть.

Sholoiko
цитата
Это было всего лишь разово!


Я это писал к тому что посадка напряжения это нормально, от этого ни уйти. Щётки на это практически не влияют.
А вот то что пока они не притерлись там нагрев больше и падение напряжения повыше, да возможно это так, но есть реле регулятор и PCM, которые контролируют напряжение на выходе генератора. И если щётки не притерлись будет просто чуть больше возбуждающее напряжение, притруться и оно уменьшится.

avatar
Rics
18 часов назадmobile


MolokoMalina
Вам выбирать. По сути весь генератор это корпус, ротор с обмоткой, статор с тремя, диодный мост, регулятор напряжения и два подшипника. А ещё щётки.
Ни какой специфики форда там нет. Все как в абсолютном большинстве генераторов.

Если он до сих пор работает, то чинить его достаточно дёшево. Щётки за 100-150 рублей поменять и два подшипника.
Их можно купить заранее либо поинтересоваться в сервисе где будут перебирать.
Вместе с подшипниками выйдет не более тысячи наверное. Ну и перебора не знаю сколько.

А и "шкифф" Это просто железка. Если конечно это не шкив коленвала. Но к генератору он не имеет отношения.
Скорее скрежет это подшипники.

avatar
Rics
23 часа назад

4

Я как то спрашивал чем отличаются реле регулятор IN6601 от IN6343 и можно ли их менять местами на одном и том же генераторе.
Спросил я потому что у меня стоял IN6343, а хотел я IN6601.
В итоге без напильника поставить один вместо другого не выйдет.
Вот в чём отличие:
Вылет разъёма у 6601 больше, но не думаю что это проблема.
posted image

Несколько отличаются схемы включения. У 6601 на одну щётку подаётся плюс с АКБ, а управляется по земле.
У 6443 одна щётка наоборот сажается прямо на корпус генератора (т.е. на землю), а управляется плюсом.
posted image

Отсюда вытекает несколько разная конструкция корпусов.
Вот корпус генератора с реле регулятором IN6601
Фото взял у ivan71 из его отчёта Неисправности генератора (сообщение #9480880)
posted image

А это корпус генератора с реле регулятором IN6343
posted image

Так что спилив отлив с резьбой вполне возможно поставить IN6601 вместо IN6343. Если же менять в обратную сторону то отлив придётся делать только вкручивая на то место стойку с внутренней резьбой. И то затея сомнительная. А иначе некуда будет прикрутить один из контактов щёточного узла.

Выше приводил видео по просадке напряжения у себя на генераторе. Оно ...
https://youtu.be/yGQzx8qcI64

avatar
Rics
16 января

3

Sholoiko
Пофиг когда вы включите все потребители. Ибо это ни на что не повлияет. Ну разве что диодный мост загнётся. С чего вы решили что когда щётки притрутся напряжение поднимется?
Щётки и обмотка ротора это всего лишь регулирующий элемент в генераторе. И ему почти пофигу как вы там нагрузите генератор.

Ну а нагружать ваш генератор всем тем что вы перечислили в первой части сообщения действительно не стоит. Ибо это не правильно.
Во первых у вас генератор 105 ампер. Во вторых на ХХ генератор выдает не более 50% своей мощности.

Вот пример. График от генератора ВАЗ 2110 100А (привёл как самый близкий к 105А по мощности)
https://eltra-group.ru/produktsiya/generatory/ge...000-10/

posted image

Диаметр шкива коленвала ~132.5мм, диаметр шкива генератора 49мм.
За точность данных не ручаюсь. Всё примерно на глазок из свободных источников.
Шкив от двигателя 2.0
posted image

Шкив генератора 49мм. Так же от 2.0
posted image

Т.е. Передаточное число равно 2.7
Предположим что ХХ двигателя 800 оборотов. Тогда при этих оборотах ХХ обороты на валу генератора будут 2160об/мин.
Смотрите график выше.
Выходит не более 50-55А

Максимум же достигается при 8000 оборотах на валу генератора. Считаем: 8000/2.7=2962об/мин.
Т.е. примерно 3000 оборотов коленвала и генератор выходит на максимум. Далее при увеличении оборотов реле регулятор ограничивает напряжение, а значит и мощность.

Но на ХХ то всего 55А

Считаем. Галогенная лампа ближнего + дальнего света. 55+55 ватт. И того 110 ватт при 2 вольтах. (хотя напряжение там и повыше, но не будем отступать от паспортных данных. В реальность ток будет ещё выше)
110/12=9 Ампер только одна фара. т.е. две уже 18А
То есть остаётся 37 ампер.

А теперь почитайте это. Обогрев лобового стекла
Обогрев лобового стекла. Ток до 80 ампер!!!

Вам даже на максимальной мощности генератора не хватит тока на всё. Напряжение упадёт ниже 12.6 вольта и в помощь вступит АКБ.

Именно по этому на видео выше я не стал уже включать ни ПТФ (передние и задние) И галогена у меня нет, а ксенон гораздо более экономичный 70 ватт на обе фары против 110 у галогена. И дальний я не включал. И так далее.

Всё это я к тому что вы ставите своему генератору невыполнимые задачи.

Используйте всё разумно. Когда только завели машину выключайте печку (зачем холодный воздух по салону гонять?) Выключайте фары (я не выключаю...) ПТФ вообще не пользуюсь или только по назначению. Музыка может и подождать (я не выключаю так как она сама включается 🙂)

А вот что у меня работает обязательно так это ППП и подогревы передних сидений. Подогревы заднего и лобового по обстоятельствам (не всегда они мне нужны).

К тому же пока двигатель холодный и он в "прогреве" то обороты его порядка 1100, а это значит что даже 105 амперный генератор Может выдавать: 1100*2.7=2970 оборотов генератора. И ток порядка 70-75 ампер.
А это уже что то. Даже если в этот момент напряжение просядет и пойдёт разрядка АКБ то это не страшно т.к 70% мощности жрёт лобовуха. А она греется относительно недолго и сама выключается.

avatar
Rics
15 января


цитата (inthemix)
P2008

Честно не знаю что там у вас произошло но при отвале заслонок длинны канала это чувствуется и это нельзя не заметить. Я два раза ловил эту ошибку и оба раза понимал что с этим надо что то немедленно делать.

avatar
Rics
16 января

1

Sholoiko
С максимальным количеством потребителей это сколько? Лобовое входит?

Снял вот тут небольшое видео как у меня ведёт себя генератор на 120А с двигателем 2.0
https://youtu.be/boKLeIXBgN8

altairusik
Не то чтоб совсем геморрой просто надо подшипники снять. А их в таком случае то же бы махнуть.

avatar
Rics
15 января


Не знаю в чём отличие, AL судя по всему просто то что основа алюминий. Я заказывал просто INR437 TRANSPO а на коробке было написано INR437AL.
В генераторе на 120А 6 диодов и перемычки там не нужны. Они как бы там и так есть. А это диодный мост с генератора 150А. Там обмотки включены по другому и диодов там больше.
И чтобы всё работало с обмотками статора на 120А перемычки нужны.

цитата (AL-DL)
352
Индекс AL наводит на мысль: отличия могут быть в "подкове", она может быть из меди или алюминия, тогда алюминий должен быть дешевле- это предположение.

INR437 с медной подошвой вроде бы нет. А вот INR421 заявлен как медный. К тому же разница в цене не принципиальна и предложений с AL гораздо меньшею

avatar
Rics
15 января

2

solex06
Я тоже особо то не жалею приводы. Люблю придавить тапку в пол при вывернутых. Особенно зимой да с ручником.
Новые кстати уже 38т.км. проехали.

avatar
Rics
15 января


352
Именно

avatar
Rics
15 январяmobile


Sholoiko
Я на 160т.км. чуток почистил и полирнул наждачкой.
Сейчас на 200т.км. Ни чё не делал. Грязь снял салфеткой с очистителем и всё.

avatar
Rics
15 января

5

Тоже починил свой генератор. Купил диодный мост INR437 за 1290 рублей. 12 диодов против 6 у штатного внушают доверие. Между диодами установил перемычки. После установки перемычек получится по два диода в параллель.
posted imageposted imageposted image

Для удобства снял натяжной ролик (он у меня дорестайловый). К тому же мне ещё и помпу менять.
В принципе его можно и не снимать, просто места маловато.
А ели есть накидной ключик на 10 с трещёточкой то точно можно не снимать.
Ключиком на 10 открутил три длинных болта.
posted imageposted image

Открутил гайку плюсовой клеммы (предварительно сняв клемму с АКБ). Мне было удобно откручивать сверху используя два удлинителя. А вот разъём от генератора удобнее снимать из под машины.
posted imageposted image

Далее я долго не мог вынуть генератор между трубкой компрессора кондиционера и шлангом к радиатору охлаждения двигателя.
В итоге когда менял помпу пришлось откручивать правую опору двигателя и приподнимать двигатель. Вместе с тем он ушел сантиметра на полтора к моторному щиту. Так же я с левой стороны ослабил крепление U- образного кронштейна на котором стоят радиаторы. И места получилось уйма. Генератор почти свободно зашёл обратно.

Вот кстати сгоревший диодный мост. Если что то я его не ломал. Он сам так развалился.
posted image

Поставил и запаял диодный мост.
posted imageposted imageposted image

В итоге всё собрал. Завожу и загорается лампа нет зарядки АКБ. Погазовал и лампа погасла. Напряжение 13.6в (мало подумал я). Включил обогревы заднего и лобового стекла. 5 секунд, на приборке опять лампочка нет зарядки и подогрев лобового отключился.
Полный крах подумал я. Попробовал погазовать. Напряжение закидывает за 16 вольт. Время половина первого ночи. Плюнул и поехал домой. А сегодня пока ехал в гараж думал что мог повредить провода к фишке на генератор. Уж очень они там без запаса. А в итоге я тупо недовоткнул фишку в генератор.

Грею двигатель. Только завёл. Обороты чуть вше 1000 потребители выключены. АКБ после суток на зарядном провисела.
posted image

avatar
Rics
15 января

4

цитата (solex06)
хочу поделиться,1.8 иб5 дорест, меняли наружний шрус жкн лобро на правом приводе и так как была вибрация подлаживали шайбу, короче шрус лобро захрустел, отъездил месяцев 10, пыльник ориг в идеале! подозреваю захрустел из за шайбы...

Я с 10мм кольцами с обеих сторон проездил 88т.км. Да в итоге оба внешних захрустели. Но это пробег был общий 163т.км. А побуксить с вывернутыми колёсами на любых поверхностях я и сейчас люблю.

Угол конечно изменился. НО единственное что заметил, на вывешенных колёсах если покрутить за колесо то оно идёт как будто как по стиральной доске. Мне в сервисе так оба колеса покрутили и говорят. Приводы на выброс. Как ты ездишь у тебя же вибрация дикая должна быть. Я говорю что скорее всего это из за проставок привода себя так ведут.
Нефига не убедил их и они напросились покататься. Спустили машину и минут 15 ездили. Удивительно говорят. ничего нет.

Но вот тут я видео выкладывал что при проставке в 1 см триподы всё же в какие то моменты касаться внутреннего дна стакана. https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/

Система охлаждения FF2 Эксплуатация
avatar
Rics
14 января

1

В общем помпу поставил. Шкив снимается без проблем.
posted imageposted image

А вот для вынимания самой помпы нужно откручивать подушку и поднимать двигатель кверху.
posted image

Покупал я SKF VKPC84622 Но вот купленная два года назад отличается от той что купил сейчас.
Вылет крылчатки одинаков, а вот корпуса сделаны по разному. Отливка корпуса у новой помпы более грубая и шероховатая.
На корпусе старой помпы нет логотипа SKF. Собственно его нет нигде.
posted imageposted image

Из за разницы в корпусах крыльчатки так же выглядят по разному.
posted image

Почистил старую помпу от ржавчины и увидел только маркировку VKPC84622. Логотипа SKFнет нигде.
posted image

А вот новая помпа. Есть невзрачный логотип SKF на корпусе и ещё более невзрачная маркировка VKPC84622.
posted imageposted image

Вот тут маркировка ITALACCIAI поискал информацию о ней. https://ru.kompass.com/c/italacciai-s-r-l/it0280752/
Не совсем ясно какие отношения там у СКФ с этими товарищами.
posted image

Отсюда у меня пара вопросов. Может есть фото у кого как выглядит на сей момент оригинальная помпа. Потому как помнится мне когда я снимал оригинальную помпу то она в копейку сошлась с моей первой SKF помпой.

Система охлаждения FF2 Эксплуатация
avatar
Rics
13 января


Пришли запчасти. На неделе буду ставить.
SKF made Italy
posted imageposted imageposted image

Концентрат Hepu
posted image

avatar
Rics
13 января


демон123
Да бросьте вы. Если уж из гидротрансформатора слили то слить из двух трубок по 10см и радиатора какая проблема?

avatar
Rics
13 января


цитата (BazloidNN)
352
вроде как смотрели и чашка была в норме, но буду выяснять тогда, сервис вроде бы хороший, не самый дешевый

Если бы они в сервисе читали данную тему то знали бы что как правило с триподом вообще ничего не происходит, а вот стакан изнашивается.
Да и собственно о состоянии стакана вы сами ответили на свой вопрос. Всё кроме стаканов меняли а вибрация не ушла...

Выбираем АКБ для ФФ2 FF2 Эксплуатация
avatar
Rics
13 января

2

цитата
тогда это Аком...но хотел бы на 3-5 лет, поработал.
а так да,два бака.

Два Акома на рабочих Газелях 2.5 года работают и проблем нет. Одна бензиновая ЗМЗ мотор. Вторая дизельная каминс. Что по мне так неплохой вариант по цене меньше пары заправок.