Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром

В Москве есть фирма хорошаяМЕХАННИКА называется. Там хорошие спецы по токарке. Все возят блоки и головки к ним на проверку.
У них много филиалов по Москве. Может в Питере тоже есть что то подобное
Отвезти им они все допуски проверять и что нужно сделают. Очень авторитетная фирма среди мастеров. Даже поршни подбирают и перетачивают , но нет такого размера как наши

Kosta_spb
Советую посмотреть ролика на Ютубе про дохонинговку, там очень популярно все описывается . в двух словах не опишешь. Просто новые кольца без хонинговки ставить не стоит ...

avp173avp
Восстановление хона тоже будет

Kosta_spb:

avp173avp Ну да, менял раз в 13 000 - 14 000, по регламенту...

плохо

Kosta_spb:

Да, понимаю что может и был перегрев, а датчик задурил Но не понимаю почему вообще может случиться перегрев когда и антифриз и масло в норме.

так ведь не включится вовремя карлсон и хана мотору, причем тут норма масла и антифриза...что ты подразумеваешь под словом "норма"? то что эти технические жидкости присутствовали? ну да, они не вытекли ) дальше то что?! масло не в состоянии обеспечить своими свойствами за 14ткм, ОЖ тоже не может сама по себе остудить мотор, антифризу также необходимо активное охлаждение кулерами, термостат то например норм отработал, открыл большой контур, но ведь радики то нужно обдувать если по городу катаешься

nevidimij
Вообщем датчик температуры вышел из строя, не включил вовремя карлсона и тем самым произошел перегрев двигателя. Верно я рассуждаю?

Kosta_spb
Не нравится состояние вкладышей? Что вам важнее - экология (масла-водичка) или вкладыши? Ответ налицо.

Подскажите момент и последовательность затяжки болтов маслоотделителя. Для самого коллектора все есть (нашел) а вот для маслоотделителя нет

Kosta_spb:

Вообщем датчик температуры вышел из строя, не включил вовремя карлсона и тем самым произошел перегрев двигателя. Верно я рассуждаю?

он не совсем вышел из строя,
если бы значения сопротивления вышли за максимальные пределы допустимого диапазона (а также при обрыве) - тогда бы чек был,
а по факту у тебя имело место быть отклонение от нормальных показателей, на практике при диагностике я встречал следующее: был плохой контакт на разъеме, темпа уходила с положенных +93 до +75, при этом на приборке стрелка стояла ровно на своей рабочей риске (т.к. при +70 и выше до +120 стрелка прибора кажет +90 всегда), разница составила около 20 градусов! (93-75=18 если быть точнее)
представь, у тебя двиган начал греться, фактическая темпа за сотку пошла, эбу должен бы уже включить карлсон, но мозги видят что там не 100, а только лишь 80, соответственно при значении для эбу +102 (момент срабатывания вентилятора) у тебя уже там +120 и выше!
ну и всё, приехал

L LexaOmega:

Подскажите момент и последовательность затяжки болтов маслоотделителя. Для самого коллектора все есть (нашел) а вот для маслоотделителя нет

Нашел по 1,8/2,0 Дюратек - там 10 Нм момент затяжки маслоотделителя. Если есть у кого информация по 1,5 Ecobbost, напишите пожалуйста. Думаю он такой же

L LexaOmega:

Подскажите момент и последовательность затяжки болтов маслоотделителя. Для самого коллектора все есть (нашел) а вот для маслоотделителя нет

LexaOmega
Информация по сливной трубке коллектора ( пригодится кто покупает модернизированный маслоотделитель а штуцер устанавливает в коллектор самостоятельно). Отдельно трубку можно купить производства Changan Ford
DS7G6C644AA

LexaOmega
Где-почем был замечен? Не могу найти

evgendalf
Продают в Интернет магазинах, искать надо по коллектору этого же производителя. Он изначально идёт без трубки ( ее продают они же отдельно ). На фото коллектор и трубка ( отдельная ). Коллектор без дополнительного входа
( Заглушка не нужна)

Еще один нюанс, для нормальной эксплуатации авто необходимо периодически продувать движок. После пробок и плавной езды хотя бы раз в неделю надо протопить . не буду разжовывать , гугл в помощь

В экобусте 1.6 свечи стоят с калильным числом 6, у нас 8. Для их самоочистки и нужна температура. Простой тест: расход на прогретую на хх р и д до и после посмотреть.

A avp173avp:

Еще один нюанс, для нормальной эксплуатации авто необходимо периодически продувать движок. После пробок и плавной езды хотя бы раз в неделю надо протопить . не буду разжовывать , гугл в помощь

"Протопить" это погонять по трассе? Там важны обороты или нагрузка (динамичный разгон), как думаете?

Присоединяюсь к вопросу, в ручном режиме на 1,2 и иногда 3 передаче сойдет? А то разогнаться у меня тут негде

А то за последние два месяца всего 800км проехал и средняя скорость 11 км.ч. езжу каждый день

цитата:

Присоединяюсь к вопросу, в ручном режиме на 1,2 и иногда 3 передаче сойдет?

если это делать на регулярной основе, хотя бы пару раз за выезд - то норм

mazlobin
Нужно проехать на высоких оборотах и скорости хотя бы 100 км. Даже клапана очищаются хорошо и зеркало на гильзе полируется. Особо если малый пробег и скорость низкая при эксплуатации.

A avp173avp:

mazlobin Нужно проехать на высоких оборотах и скорости хотя бы 100 км. Даже клапана очищаются хорошо и зеркало на гильзе полируется. Особо если малый пробег и скорость низкая при эксплуатации.

В Европу на автобаны ехать? У меня при 120км.ч. всего 2тыс. Обороты, а больше 120 ни где нельзя

ALEXASH1979
Спорт режим и выбирай передачу сам. Пока не упрешься в отсечку - не переключит

Всем привет, как определить СТАРЫЙ или НОВЫЙ коллектор стоит ФФ3 экобуст 1.5 2016 год, пробег 130000 км. Не знаю может старый владелец менял

pavel_046
Если между коллектором и маслоотделителем есть шланг то новый. Шланг тут выше недавно фото выкладывали

pavel_046 если он до сих пор на ходу, то я бы не лез туда

F fx000:

если он до сих пор на ходу, то я бы не лез туда

2 дня подряд начал обращать внимание, что когда завожу на холодную в течении 3-5 секунд идет сизый дым из трубы.
Недавно доливал масло и налил максимум (возможно немного перелил, щуп говно). Но масло кушает литр на 5000 точно, лью 5в30

pavel_046
Масложор - тогда старый коллектор

pavel_046
Долго искал информацию по поводу сизого дыма когда только завел утром первые секунд 5-10. Причина в изношенной турбине ( масло попадает в горячую часть крыльчатки, иногда вытекает наружу и турбина мокрая или даже капает на соединении горячей части и холодной. Решение - замена картриджа турбины или замена турбины ( можно б/у с небольшим пробегом). Масло уходит также из- за старого коллектора. Буквально на днях только поставил себе модернизированный коллектор а турбину заменил в декабре ( была такая же проблема с дымом на холодную и уход масла от максимума до минимума от замены до замены масла). Пробег 110, 2016 год. - прошлый хозяин ничего не делал - полный сток

Общался недавно с дилером, который мне сообщил, что в случае гарантийного ремонта двс (у них были случаи слома поршня) есть тех.регламент из которого следует обязательная замена впускного коллектора и маслоотделителя на модернизированный со сливом, в связи с тем, что в старом коллекторе скапливалось масло и появлялась угроза гидроудара во 2, 3 цилиндрах.
Так, что походу все-таки это гидроудар.

А модернизированный шортблок для устранения вероятности протечки антифриза в цилиндры.

В Минске дилер в 2020 в начале лета менял только низ, коллектор ставил тарый.

При замене коллектора на модернизированный обратил внимание на состояние старого - между впуском на 2-3 цилиндр налет масла существенный. Масло скапливается в коллекторе при езде по городу( холостые обороты и т.д.- турбина не герметична и на холостых и малых оборотах масло попадает в коллектор , плюс вентиляция картера - масляный туман). По трассе не заметил уход масла с старым не модернизированным коллектором

Рецепт такой для себя понял.
1) Меняем коллектор на модернизированный ( особенно если эксплуатация преимущественно город, но желательно всем)
2) Охлаждаем турбину на холостом ходу после активной езды пару минут, и секунд 10-15 при спокойной езде ( т.к. после выхода из строя моей турбины и изучив причины - увидел что масло запекается в картридже турбины и стачивает втулки, вал, и т.д.)
3) Активная езда ( особенно в гористой местности и на всех серпантинах только в режиме S). Не допускать резкое увеличение нагрузки на двигатель в режиме D( когда обороты 1500-1600 ), или если в режиме D и резко нужно увеличить мощность то скинуть вручную передачу вниз (+/-)
4) кондиционер всегда включен ( охлаждение масла за счёт всегда включенных вентиляторов идёт значительное - особенно в городе и на гористой местности при малой скорости ) - проверено ещё на Дюратеке
5 ) Масло 5w30 Formula ( считаю что 5w20 жидкое слишком, особенно летом - хотя для турбины оно лучше )
6) Бензин 95
Это мой рецепт и составил его из личного опыта и изучив очень много материалов по реальной эксплуатации