Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)

Хотел узнать возможна ли установка map датчика на focus 2 от двигателя 1.4 1.8 или 2.0 на двигатель 1.6 115 л.с.
Интересует только как мозги воспримут этот датчик, нужно ли переделывать фишку и перепрошивать мозг под него или он его увидит и так, крепление и как его установлю это уж другая история
Либо так же подойдут варианты от кого можно поставить датчик map.
Просьба камнями не кидаться а разжевать кому не трудно и заранее спасибо кто отозвался

MAP-сенсор на 1.6/115 не предусмотрен конструкцией, прошивок под него нет. Так что это бесполезная затея.

proumlain
А смысл в его установке какой?

proumlain
Аналогично, зачем? Турбину хотите поставить?

mic21
компрессор рутс до 0.7 бар

proumlain
Степень сжатия надо понижать. Детонировать будет при 0,7 бара и степени сжатия 11. Поперло бы если был бы прямой впрыск, он смесь охлаждает, но у нас распределены. Я думаю копать надо просто увеличивая обороты, так с нашего двигателя 150 ли при 7000 обмин давно снимают..тока не на Фокусе.

-Hendrix-
а можно поподробнее или сылку!разжать двигатель можно прокладкой а для охлаждения смеси поставить водометанол

Мужики выручайте срочно надо найти ремонтную поршевую 0.25 или 0.50 может кто ремонтировал уже эти движки буду благодарен

ff2vip
Как минимум набор +0,5 есть у Autowelt:
http://www.autowelt.ru/catalog_motor_409.html
Че случилось-то?..

КSpb_Focus_Man
Компрессия пропала разобрали движок а они болтаются примерно 1 мм вот решили точить

ff2vip
Кстати, нарыл ещё контору, некая "Yenmak" (Турция). И даже потрудился полазить по их каталогу. Напишу для информации:

Yenmak 3795000 - комплект поршня (поршень, палец, кольца), стандартный размер;
Yenmak 3795025 - комплект поршня (поршень, палец, кольца), ремонтный размер +0,25;
Yenmak 3795050 - комплект поршня (поршень, палец, кольца), ремонтный размер +0,50.

Spb_Focus_Man
Спасибо что нашли благодарен. А то я все перерыл ни где не было

Сегодня сделал ТО 10 с пробегом 100 000 км. в первый раз почистил дроссель. Проблем не было,просто профилактика. Состояние было хорошее,стандартное,легкое загрязнение которое толком не влияло ни на что.
вот фото до чистки

вот фото после чистки

результат чистки показал конечно только положительное действие,хх-обороты стали еще лучше и еще равнее.
Итог:ни зря почистил за 7 лет

Нужно ли менять прокладку клапанной крышки при замене ГРМ помпы и сальника? На наш двигатель ?

Крышку все равно снимать будут... Пусть будет новая прокладка...
Клиентам всегда говорю, что по возможности надо новую... Но было что и старую оставляли, если она мягкая. Естественно все обезжирить и по капле герметика на блок в углы где изгибы под распредвалы идут

AlexSmirnov
Не нужно, так как при этих работах нет необходимости снимать крышку ГРМ.

Scrudg

цитата:

Крышку все равно снимать будут... Пусть будет новая прокладка...

Смысл? и бред. даже на 100 сильный мотор ни всегда снимают. хотя там это более важно.
Если есть запотевания,тогда да.

цитата:

Клиентам всегда говорю, что по возможности надо новую..

когда замена,не которые и старую ставят...в остальном это РАЗВОД на бабки...не гуманное отношение к клиентам.

Я с замены этой прокладки не имею ни копейки... Крышка все равно снимается, и мне без разницы по деньгам что ставить... На 115 сил крышку снимать обязательно, если в муфтах штифт не встанет на место без фиксации валов можно получить проблемы... Поэтому делаю всегда как положено, а не на авось...

Веталь76 Вот как раз на 100 сильном крышку снимать не надо ... Если не откручиваются болты шкивов для замены сальника... Но не умеючи пометить положение можно ошибиться...

Просто для 100ки у меня самодельный фиксатор...

Scrudg

цитата:

не умеючи пометить положение можно ошибиться...

вот здесь процент попасть преобладает,лучше перестраховаться или поехать к проверенным людям.

Веталь76 вот поэтому либо фиксация шестерен либо снятие крышки и фиксация валов планкой...

Scrudg:

Веталь76 вот поэтому либо фиксация шестерен либо снятие крышки  и фиксация валов планкой...

да,в курсе.
скоро погоню на замену грм машину тестя ,у него 1.4,мой мастер, куда я гоняю свою авто,сказал сделает без съема крышки. там пробег 35т.км за 8 лет. сказал купить только ремень ГРМ и Сальник коленвала передний,приводной гены по осмотру,ну и болт коленвала. кондея нет. Он мне так сказал,кто особо не уверен тот снимает крышку.

Просто при откручивании болта к.в не фиксированые валы сыграют...

Еще вопросик..
Течет сальник коленвала, в сервисе сказали что нужно менять и ГРМ и никак иначе
Правда ли это? Или можно ограничится только заменой сальника??

AlexSmirnov
Замена ремня затратная и трудоемкая вещь, что даже если бы они и не сказали, все равно очень логично его было бы заодно и поменять, будете спать спокойно.

Scrudg:

Я с замены этой прокладки не имею ни копейки... Крышка все равно снимается, и мне без разницы по деньгам что ставить... На 115 сил крышку снимать обязательно, если в муфтах штифт не встанет на место без фиксации валов можно получить проблемы... Поэтому делаю всегда как положено, а не на авось...

Не пугайте людей) На 1.6/115 при замене ремня ГРМ крышку ГБЦ как раз положено не снимать, если замена ремня производится по технологии. Во-первых, проблема с фиксацией распредвалов в муфте сразу даст о себе знать стрекотом при пуске. И эта проблема наблюдается на муфтах старого образца. И если стрёкота нет, то не надо выдумывать никаких проблем с фиксацией) А во-вторых, ремень крутит внешнюю шестерню, а не РВ напрямую, и фиксируется бабочкой внешняя шестерня, а в поршнях есть выточки для обеспечения работы системы Ti-VCT во всём диапазоне оборотов двигателя, поэтому в любом случае не произойдёт ничего критичного, а точнее вообще ничего не произойдёт. Зачем людей стращать и сподвигать их на необоснованные траты? Снимать крышку надо только при подозрении на сбитые фазы ГРМ. Ага, вот не было у человека проблем, а потом ему сняли крышку (хотя изначально не должны были, и это уже может говорить в пользу того, что люди не владеют технологией), поменяли не текущий сальник КВ, повредив при этом сам КВ (и тут о таком отписывались), затянули потом крышку не по технологии, заодно повредив её... В итоге получаем текущее со всех щелей масло, кучу дополнительно убитого времени, потраченные в пустоту средства, плохое настроение, проблемы с верой в сервисменов и т.д.

цитата:

Ага, вот не было у человека проблем, а потом ему сняли крышку (хотя изначально не должны были, и это уже может говорить в пользу того, что люди не владеют технологией), поменяли не текущий сальник КВ, повредив при этом сам КВ (и тут о таком отписывались), затянули потом крышку не по технологии, заодно повредив её... В итоге получаем текущее со всех щелей масло, кучу дополнительно убитого времени, потраченные в пустоту средства, плохое настроение, проблемы с верой в сервисменов и т.д.

Точно описал!!! По этому и не люблю сервисменов наших, сплошной некомпитент... и от этого грустно... Единственное где у нас не сломают машину и более менее сделают все по технологии - это оф сервис, туда и ездил менять ремень и все более менее ответственные компоненты. Только тормозные колодки меняю принципиально сам и никому не никогда не доверю... на всех машинах которые были и будут.

D.K.

Перенёс из темы
Имеем:
Focus 2 1.6/115, седан конца 2007 года выпуска (дорестайл). Две лямбды, блок управления sim29. Пробег чуть меньше 100000, прошивка (была - см ниже) штатная.

Проблема: сильно дёргается на активном разгоне при температуре антифриза в районе 40-80 градусов. Иногда с выстрелами в выхлоп. При полном прогреве проблема ослабевает/исчезает. Если разгоняться лёгким плавным нажатием на газ - можно поймать сносный разгон. На совсем холодном движке проблема не проявляется. Расход бенза по ночному Екатеринбургу около 13 литров (многовато?), по трассе - около 6 (ок?). Самодиагностика никаких проблем не показывает (список ошибок DTC пуст).

Что делалось в процессе:
1. Недавно заменена ВСЯ система зажигания.
2. Недавно заменён топливный модуль в сборе (тот "робот", что плавает в бензине).
3. Проверена установка ремня ГРМ двумя разными людьми.
4. Промыты со снятием и контролем производительности форсунки.
5. Промыта топливная магистраль и рампа.
6. Пробовали заменить на заведомо исправный гаситель пульсаций давления (хренюшка на топливной рампе).
7. Сервисмены говорят, что меняли дроссель на заведомо исправный. Сам не видел. На всякий случай дроссель промыт.
8. Стоит новый ДМРВ и первая ("верхняя") лямбда.
9. Стоит новый рабочий термостат.
10. Промыты клапаны вращения фаз ГРМ (не помню как они называются). Клапан на выпуске прилично заедало, но изменений после промывки ноль.
11. В диагностических целях сняли и заглушили трубку абсорбера. Изменений ноль.
12. Бензин исключаем - где только не заправлялся, результат одинаковый.
13. Свечи после поездок по городу - "рабочая зона" где скачет искра - идеально чистая, на других частях есть чёрный нагар, что объяснимо ездой на непрогретом двигателе, но намекает на слишком богатую смесь.
14. Катализатор не смотрели, но периоды просветления с хорошей тягой дают надежду, что он не забит.

Поездка с подключенным ноутом и прогой ScanMaster показывает:
- На холостых "длительная" коррекция подачи топлива аж -30 (минус тридцать, то есть пытается переливать, но лямбда не даёт).
- На частичной нагрузке она уменьшается до -15%, но всё равно многовато вроде.
- "мгновенная" коррекция почему-то крутится вокруг плюс 10% (почему спорит с "длительной")?
- Работа лямбд похожа на правду (на первой сигнал гуляет между 0.1 и 0.7), вторую не запомнил.

После сброса аккумулятора на пять минут и повторной поездки результат принципиально не изменился.

После попытки прошиться прошивкой от Паулюса тяга увеличилась (хе-хе), но провалы стали ещё глубже и резче.

Буду безгранично благодарен новым мыслям.