Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)



Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Подробное описание по электрике кондера

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

posted image

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера

avatar
faddist
26 September 2016

Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
2M
views
1,5K
members
9,8K
posts

Romeo155
15 June 2014


avatar
PaveLbl4:

Romeo155
что это?

Альбом схем. На стр. 85 - управление климатом.
avatar
PaveLbl4
15 June 2014


Romeo155
там тоже самое,тот же самый предохранитель ( а где его искать в машине f27?
avatar
PiterFF2
15 June 2014


PaveLbl4
В подкапотном блоке предохранителей.

Блоки предохранителей, предохранители
avatar
PaveLbl4
15 June 2014mobile


Spb_Focus_Man
Пошёл смотреть, боже как все просто и одновременно сложно)
avatar
dr.DOS
16 June 2014


avatar
tolik1954:

Проследите чтобы вам PAG масло залили а не какое то другое.

Заправил. Масло никакое не добавляли. Со слов мастера, в случае если не меняешь конденсатор либо компрессор масло никуда не уходит.
avatar
PaveLbl4
17 June 2014


Spb_Focus_Man
нифига предохранитель цел ,кнопку нажимаю на экранчике показывает что кондей вкл а муфта не сработала(
istopa
17 June 2014


Есть вопросы к вогнавшим саморез в клёпку на радиаторе:
1. Какой саморез?
2. какой герметик использовать?
avatar
ejik78
17 June 2014


istopa
не нужно заниматься ерундой)))
снимите радиатор и к аргонщику, пускай заварит
avatar
stncldbsh
17 June 2014


всем привет, перестал работать кондей, отвез машину к мастеру, опрессовали, нашли неисправность, умерла трубка 1465448 в стыке между гибким шлангом и алюминевой трубкой, мастер назвал "в месте стыковки, в стакане"
посмотрел ценник на новую оригинальную, волосы дыбом встали, 7 т.р. )))
есть дубликаты ZZVF ZV1465448 и RUEI RU14448F, стоят чуть больше тысячи рублей
можете по их надежности подсказать? совсем пипец или норм?
из того, что сказал мастер - такие поломки на современных машинах не редкость, мол 3-5 лет машина ходит и потом приезжают к нему с подобными проблемами
сам он предложил несколько вариантов
1. новая трубка. Оригинал очень дорого, я от него точно откажусь. еще вариант - дубликат, собственно по нему и вопрос.
2. на разборе взять. Тут у меня у самого сомнения, сколько ходила трубка прежде чем попала на разбор. цифры 3-5 лет жизни этих трубок засели в голове, мастеру смысла врать нет я думаю.
3. взять от другой машины, он предложил от хонды какой-нибудь дубликат нормального качества, отрезать аргоном концевики, оставив центральную часть со стаканами и приварить мои посадочные места. Такое он делал также не раз, будет надежно, опыт есть. цена вопроса сварки 600 рублей и плюс цена трубки. Почем правда трубка я не знаю.

Самый привлекательный вариант для меня пока дубликаты, про которые я написал, но смущает надежность.
Машина 2007 года 1.8 мех межрестайл, планирую отъездить на ней два года.
Сори за длинный пост, зато все по полочкам )
поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо!
avatar
Бендер.
17 June 2014


stncldbsh
А мастер тебе не предложил ремонт твоей трубки, обычно в хороших сервисах есть сварщик и они тебе из 3-х трубок сделают одну или вырежут поврежденное место и вставят шланг.
Скрытый текст
avatar
stncldbsh
17 June 2014


Бендер.
там повреждение в стакане как он сказал, ниже на картинке я отметил где

да, он предложил вырезать центральную часть вместе со стаканам, оставив только концевики ну или сколько там останется, это он сказал надо смотреть уже на снятой трубке. И вварить туда от другой машины резиновую трубку со стаканами например от хонды. Видимо имелось ввиду что запчастей дофига на выбор и они не такие дорогие как на форда.
вот я и думаю а имеет смысл замарачиваться если дубль стоит 1100р. вопрос качества, может тут кто ставил и есть отзывы?
я так понимаю твоя не подойдет
avatar
KOTYRA
17 June 2014


всем привет кто нить знает на дизель 1.8 115 л.с вот этот компрессор подойдет или нет 1 784 597 от бензина 1.8 125 л.с и дизель и бензин 2010 г фокус 2!!! спасибо!
avatar
Бендер.
17 June 2014


stncldbsh
Я просто не вижу проблем чтобы вырезать твой шланг вместе с поврежденным местом и навальцевать туда новый чуть длиннее.
iluha_u
18 June 2014


цитата:
есть дубликаты ZZVF ZV1465448 и RUEI RU14448F, стоят чуть больше тысячи рублей
можете по их надежности подсказать? совсем пипец или норм?

Хочу поддержать вопрос, может у кого то есть опыт использования этих дубликатов, проходят ли они хотя бы 3 года?
Тоже попал на новую трубку (перетерлась), оригинал нереально дорог, HELLA за 2 тыс. (поставщик на завод Форда) ждать месяц, а эти дубликаты вроде быстро должны привезти.
Вопрос очень актуален!

Они точно на 1.8? Если искать по номеру трубки показывает что на 1.4-1.6
belka-strelka
18 June 2014


Всем добрый день.
Подскажите страницу на которой можно посмотреть отчет по самостоятельной замене радиатора кондиционера.
avatar
Бендер.
18 June 2014


belka-strelka
Отчета именно по самостоятельной замене радиатора кондея нет, но много фоток вот тут есть Самостоятельная очистка радиаторов , но если тебе нужно снять тока радиатор кондея то снимешь только его, какие штуки отщекивать знаешь чтобы радиатор снять ?
belka-strelka
18 June 2014


Бендер.
К сожалению Нет.
Его вообще реально без ямы снять? Проста потек радиатор, а замена стоит 3200 вот я и решил самостоятельно заменить.
Я помимо радиатора закала еще кольца уплотнительные на трубки.
biverboy
18 June 2014

2

Друзья, внимание,экзист продает подделку трубки от HELLA!
фото под катом

Отсутствует оригинальная упаковка, заглушки, цвет уплотнительных колец зеленый (должен быть оранжевый), резиновая часть не GOODYEAR, наклейки выглядят палево. Плюс на вид трубка отвратительного качества.
avatar
Бендер.
18 June 2014


belka-strelka
Если только радиатор кондея то без ямы реально, но вроде тока сигналы будут мешать, их придется открутить (крепяться одним болтиком) и не забудь открутить трубки от радиатора кондея.
А лучше всего если снимешь все радиаторы сразу но придется слить тосол (внизу пробочка есть).
Вот тут отчетик о снятии радиаторов Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #12271329)
Вот тут Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #12452985) есть фотка чего нужно отогнуть или так сказать нажать и поднять радиатор кондея вверх из пазов а потом можно вынимать, но я бы посоветовал тебе снять их целиком раз уж все равно туда лезешь, заодно посмотришь в каком состоянии основной радиатор вдруг придется промыть. Процедура усложняется не намного, ну и единственное придется слить тосол снять шланги от радиатора мотора и открутить 4 болтика. а да еще нужна будет хоть маленькая но эстакада, ввиде пары толстых досок и 4-х кирпичей.
belka-strelka
18 June 2014


Бендер.
спасибо за совет
avatar
51Region
18 June 2014


Можно ли снять радиатор кондиционера без снятия радиатора двигателя?
avatar
Бендер.
18 June 2014

1

51Region
Я вот только что отвечал, belka-strelka задавал точно такой же вопрос , можно
avatar
KOTYRA
18 June 2014


всем привет не давно спрашивал про компрессор подойдет или нет!? сегодня залез посмотрел и облом вот мой
posted imageposted imageposted image
а вот какой хател купить 1 784 597
posted imageposted image
теперь буду искать такой как у себя б/у вот только где найти в хорошем состоянии!!!??? мой работает но не качает!!!
180
18 June 2014mobile


Доброго времени суток !!! Проблема вот в чем, фф2 06 год 1,6 акпп пробег 165000, выдавило масло из компрессора, подскажите в чем сея печаль заключается, что это вообще может быть? Спасибо!!!
Romeo155
19 June 2014

6

Добавлю и я несколько слов о замене конденсора.
Сам на днях менял его без снятия радиатора охл. двигателя. Фоток не делал. Почитав настоящую тему и тему про очистку радиаторов и не обнаружив отчета о снятии только конденсора, волновался, на деле – ни чего сложного. Я без АКПП, рестайл, 1,6 л, 100 лс.
Эстакада требуется только для удобства снятия защиты двигателя, если она есть, (открутить только передние болты) и пыльника двигателя. Мне хватило наехать левым колесом на поребрик. Конденсор извлекается и устанавливается на место и без подъема авто. Звуковой сигнал не снимал.
Как все снимать – интуитивно понятно, начав делать, кроме некоторых моментов.
Снимаем: верхнюю пластиковую накладку над радиаторами – четыре клопа, две защелки; тягу замка капота (у меня замок от мондео с лапкой, не страшно – накладка выгибается буквой U и выводится испод лапки); верхнюю решетку радиатора – см. ниже; входную воздушную трубу – держится на трении; две пластиковые детали перед правой и верхней стороной конденсора – 1-2 клопа, может саморез есть; правую фару – винт, две защелки, разъем. Верхняя решетка радиатора крепится двумя клопами и двумя защелками. Защелки внизу, их можно разглядеть (угадать). Рукой к ним не подобраться. Здесь или в теме про очистку радиаторов рассказывали, как снимать решетку – покачиваем и тянем на себя. Я под защелки засунул длинную широкую отвертку, чуть ее поворачивал и тянул решетку на себя, вроде, ни чего не поцарапал. Вот хорошее видео Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #14331136)
Поднять конденсор вверх мешает поролон. Верхний поролон приклеен только к конденсору. Его отгибаем на себя. Нижний поролон приклеен к обоим радиаторам, я его срезал с конденсора канцелярским ножом по клеевому слою. Верхний то же срезал, но после снятия конденсора.
Спускаем остатки фреона из системы. Я нажимал отверткой на клапан в магистрали высокого давления, несмотря на использование тряпок – забрызгал маслом пол двигателя. YRI121 советует спускать фреон через клапан в магистрали низкого давления - масла выйдет меньше.
Отсоединяем обе трубки от конденсора. Используем накидной ключ с тонким кольцом, я обошелся рожковым. Сначала откручиваем гайки со шпилек и отсоединяем трубки. Шпильки из конденсора выкручиваем после его снятия – удобнее. Новый конденсор я ставил на следующий день, чтобы при езде в трубки не попала грязь я их заглушил малярным скотчем и потом закрепил стяжками.
Жмем защелки (фото не мое), тянем конденсор вверх, потом на себя, ну и вниз наружу. Аккуратно, не мнем ламели радиатора охл. двигателя.
При снятом конденсоре заодно решил почистить радиатор охл. двигателя. Убедился, и многие со мной согласятся что, без его снятия хорошо очистить можно только внешнюю грязь, ну или разве что, доработанным пневмо пистолетом со стороны вентилятора. Воодушевленный постом одного из форумчан, который пинцетом разогнул 50% замятых ламелей радиатора за 4 часа, я пытался выгрести песок между ламелей загнутой иглой – меня хватило на несколько подходов общей продолжительностью 10 мин., потом я убедил себя что мой радиатор не такой уж и грязный. Я использовал пенный очиститель двигателя, садовый пулевизатор – ерунда. Только зря замочил нижний поролон, а его же нужно клеить к новому конденсору. Пришлось установку отложить на следующий день.
Со снятого конденсора срезаем верхний поролон и клеим его на новый конденсор, я – на двусторонний скотч. Выкручиваем шпильки, если нет торцевого торкса, используем две гайки.
Чистим пылесосом нижний поролон и клеим на него скотч, не снимая верхнюю защитную пленку.
Заводим снизу новый конденсор на свое место. Аккуратно, не мнем ламели радиаторов. Расправляем нижний поролон и выдергиваем, медленно, верхнюю защитную пленку скотча, прижимая поролон к конденсору. Заправляем на место верхний поролон. Мой новый конденсор на 10 мм ниже старого, старый верхний поролон я нарастил.
Удаляем с нового конденсора заглушки, вкручиваем шпильки от руки и подсоединяем трубки. Неопреновые кольца я не менял, смазал их WD-40 перед установкой трубок.
Собираем авто и едем заправляться. При заправке обязательна опрессовка (одного вакуумирования не достаточно) – следим за герметичностью нового конденсора и места присоединения трубок.
По температуре воздуха из воздуховодов. У меня ручной кондей, авто 4 года, 65 ткм. С новым конденсором и только что заправленной системе, при 30 градС на улице, третья скорость салонного вентилятора, поток воздуха только на себя - в центральном воздуховоде водителя +7 градС.
posted image
При снижении температуры на улице до 13 градС температура в воздуховоде практически не меняется, те же +7 градС.
Обещал я тут осциллограммы изменения выходного напряжения ДВД выложить – не буду, много пояснять придется. На словах: при выключенной муфте Uдвд = 0,9-1,1В, при включении муфты Uдвд плавно повышается до 2,0-2,2В. Температура на улице при измерениях была 20 градС. Двигатель холодный. На слух увеличения частоты вращения вентилятора охл. двигателя не заметил, но наблюдал изменение скважности сигнала ШИМ управления ЭБУ в модуль управления вентилятором, частота ШИМ – 110 Гц, не меняется.
Отмеченный мною ранее скачек Uдвд до 3В был однократным и больше не наблюдался.
Спасибо за внимание. Сори за много слов.
avatar
Serge95
19 June 2014


R
Romeo155:

Обещал я тут осциллограммы изменения выходного напряжения ДВД выложить – не буду, много пояснять придется..

Зря, было бы интересно посмотреть, можно и без пояснений. Тем более, что измерение "напряжения" ШИМ сигнала ещё и зависит от применяемого вольтметра. Сам мерил тоже мультиметром, хотел было осциллограф подключить, но не сложилось... У меня получилось 1.2...1.3в и 2.2...2.4в при 22 градС на фокусе, куге, гранд витаре, икс трейле и мицубиши asx - у всех примерно одинаково.
А что касается ДНД, то замыкается он при P> 2.8 bar, а размыкается при P< 1.6 bar. На самом датчике Hella так и написано. А на родном, кстати он производства GE надписей нет, но при проверке на сжатом воздухе эти цифры подтвердились.
Shortgun
19 June 2014


B
biverboy:

Друзья, внимание,экзист продает подделку трубки от HELLA!
фото под катом

Отсутствует оригинальная упаковка, заглушки, цвет уплотнительных колец зеленый (должен быть оранжевый), резиновая часть не GOODYEAR, наклейки выглядят палево. Плюс на вид трубка отвратительного качества.

Я так думаю, сам экзист тут не при чем. он просто посредник между покупателем и поставщиком.
Плохо, что в Экзисте не видно поставщика, как в Автодоке, чтобы на будущее отсеивать таких
istopa
19 June 2014


Был в другом сервисе по ремонту кондишенов: ещё раз проглядели всё со снятием пластиковой защиты в капоте. Текут 3 заклёпки. Предложили заварить, но рекомендовали поменять на новый. Буду заказывать в экзисте. Выбор пал на Nissens 94663 - 3 664,10р.
и AVA FDA5367 - 4 523,91р. И вес у них разный. Nissens - 3400 г., AVA - 6000 г. . Довольно большая разница. Чего-то AVA подорожала? Покупать или не покупать колечки для замены, и какой для них финис-код? Подскажите, пожалуйста.

Romeo155
Какую модель конденсора себе поставил?
Romeo155
19 June 2014

1

Обещанные осциллограммы:
Скрытый текст
Romeo155
19 June 2014

2

istopa
Я заказывал, но не в экзисте, как раз, AVA FDA5367 за 2070р в единственном экземпляре и неделя ожидания. были другие предложения на тот же конденсер от 3,5т.р. За такие деньги (дешевле тайваньских) настоящую AVA получить не надеялся. Наверное, оказался правЕдинственное подтверждение, что это AVA - полоска бумаги с напечатанным типом и приклеенная на коробку. Я не знаю, в какой комплектации должен быть AVA, но мой оказался без поролона и без шпилек. Нижняя пластина чуть погнута. Он на 10мм ниже штатного.
Но это все меня не расстраивает. Как мне сказал опытный человек, даже китайские, бывает хорошо работают. Мой старый штатный тоже был снизу погнут, причем явно не во время эксплуатации.
Если бы я не наткнулся на этот экземпляр, наверное, брал бы тайваньский от 2,5т.р.

2 people online

2 people online

Log in to leave a message or Sign up


up