Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Скорее всего просто не внимательно смотрел, этот параметр вручную надо добавить в список отслеживаемых(фотка снизу)
. Что касается хладагента, то думаю что не в нем дело, так как под капотом трубка холодная, та трубка что идет в салон. 
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Возможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Topic handbook:
Условия для включения кондиционераВозможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
 | Next (2024) |
faddist
26 September 2016
PiterFF2
Скорее всего просто не внимательно смотрел, этот параметр вручную надо добавить в список отслеживаемых(фотка снизу)
. Что касается хладагента, то думаю что не в нем дело, так как под капотом трубка холодная, та трубка что идет в салон.
Скорее всего просто не внимательно смотрел, этот параметр вручную надо добавить в список отслеживаемых(фотка снизу)
. Что касается хладагента, то думаю что не в нем дело, так как под капотом трубка холодная, та трубка что идет в салон. 
Maverick174
19 June 2016
bieurg
По скольку трубка низкого давления (большего диаметра), которая идет от испарителя в подкапотное пространство, холодная => испаритель тоже холодный и проблема заключается в не правильном положении заслонки - горяче/холодно.
По скольку трубка низкого давления (большего диаметра), которая идет от испарителя в подкапотное пространство, холодная => испаритель тоже холодный и проблема заключается в не правильном положении заслонки - горяче/холодно.
Maverick174
Так у меня трубка высокого давления холодная, а низкого теплая. На фото, она слегка покрыта конденсатом. Сначала я думал что это она прохудилась и это газ.
Так у меня трубка высокого давления холодная, а низкого теплая. На фото, она слегка покрыта конденсатом. Сначала я думал что это она прохудилась и это газ.
Maverick174
19 June 2016
bieurg
Трубка низкого давления должна быть холодная (+5-8 градусов от температуры кипения). При диагностике будет очевидно в чем именно проблема. 95% на то что мало фреона. Может Юрий знает специалиста в Рязани, в Челябинске я бы помог
.
Трубка низкого давления должна быть холодная (+5-8 градусов от температуры кипения). При диагностике будет очевидно в чем именно проблема. 95% на то что мало фреона. Может Юрий знает специалиста в Рязани, в Челябинске я бы помог
.
Maverick174
Спасибо за помощь! Только я все равно не думаю что это фреон. Ну не может просто так в жару +32 трубка высокого давления быть ледяной. Уверен на 90% что дело в салоне уже. Тем более я производил полный осмотр системы и не обнаружил следов масла, которое смазывает компрессор. Да и давление в системе подтверждает мои слова.
Спасибо за помощь! Только я все равно не думаю что это фреон. Ну не может просто так в жару +32 трубка высокого давления быть ледяной. Уверен на 90% что дело в салоне уже. Тем более я производил полный осмотр системы и не обнаружил следов масла, которое смазывает компрессор. Да и давление в системе подтверждает мои слова.
Maverick174
19 June 2016
900 КПа соответствует 40 градусам в контуре (если там находится только 134а фреон). Давление в системе будет одинаковое что при 100 граммах фреона, что при 600. Необходимо смотреть температуру кипения и конденсации при работающем кондиционере 
.
.
PiterFF2
20 June 2016mobile
Trisector
Частично доступ к ней можно получить, сняв накладку в ногах пассажира (см. п. 3.3 в теме Очистка кондиционера на FF2). Выходит наружу здесь:
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13140673)
Частично доступ к ней можно получить, сняв накладку в ногах пассажира (см. п. 3.3 в теме Очистка кондиционера на FF2). Выходит наружу здесь:
alexey_i48
20 June 2016
Может кому интересно будет.
Перестал работать кондиционер, было выявлено что напряжение до муфты доходит, но в электромагните гдето обрыв. Уже договорился купить на разборке другой электромагнит за 3т.р., а старый решил поковырять дома. Разобрал, достал катушку, оказалось обрыв провода от катушки до разьема, смотал один виток с катушки, провод припаял к разьему, залил силиконом, поставил на место и все заработало. Даже еслиб катушка сгорела, там перемотать легко, провод 0.6-0,65мм 280-300 витков. Процесс не фоткал, только результат. Усики на внутреннем кольце магнита, которые мешали достать катушку сточил гравером.
Перестал работать кондиционер, было выявлено что напряжение до муфты доходит, но в электромагните гдето обрыв. Уже договорился купить на разборке другой электромагнит за 3т.р., а старый решил поковырять дома. Разобрал, достал катушку, оказалось обрыв провода от катушки до разьема, смотал один виток с катушки, провод припаял к разьему, залил силиконом, поставил на место и все заработало. Даже еслиб катушка сгорела, там перемотать легко, провод 0.6-0,65мм 280-300 витков. Процесс не фоткал, только результат. Усики на внутреннем кольце магнита, которые мешали достать катушку сточил гравером.
pavel_u
20 June 2016
Ребят, подскажите, как снимаются/ставятся датчики ДВД и ДНД. У меня c-max, там даже посмотреть на них проблематично: нужно снимать дворники, пластик. На фото нового датчика нет резьбы. Не пойму, как они держатся там?
PiterFF2
20 June 2016
bieurg
Не, у меня такого параметра нет, я их все знаю практическим наизусть)
По поводу холодной трубки ВД. Лично у меня она тоже холодная, в конденсате, но не вся. Трубка НД ещё более ледяная, ещё в большем конденсате и даже небольшая наледь видна на верхней и нижней поверхностях трубки. Плюс в этом году заметил повышение на 2-3 градуса температуры из дефлекторов, видимо за почти 9 лет всё-таки часть хладогента наконец-то ушла.
Вот ниже на фотке стрелкой отмечено место, левее которого трубка горячая, правее - холодная. Как я понимаю, здесь и должна стоять дроссельная трубка. Где у вас граница раздела?
Не, у меня такого параметра нет, я их все знаю практическим наизусть)
По поводу холодной трубки ВД. Лично у меня она тоже холодная, в конденсате, но не вся. Трубка НД ещё более ледяная, ещё в большем конденсате и даже небольшая наледь видна на верхней и нижней поверхностях трубки. Плюс в этом году заметил повышение на 2-3 градуса температуры из дефлекторов, видимо за почти 9 лет всё-таки часть хладогента наконец-то ушла.
Вот ниже на фотке стрелкой отмечено место, левее которого трубка горячая, правее - холодная. Как я понимаю, здесь и должна стоять дроссельная трубка. Где у вас граница раздела? 
brokendubz
20 June 2016
ребят, подскажите по первичным признакам, в какую сторону копать?
сегодня утром выдалась адская жара (+32) и пробки. кондер работал себе нормально, пока не заметил что он перестал дуть холодным воздухом, а дул просто как при включения вентилятора. и при этом на приборке датчик температуры движка чуть сместился с 90 град в большую сторону, но совсем чуть-чуть сместился примерно на пару миллиметров. я сразу же выключил кондер, температура движка упала до нормальной, я подождал минут 20 и снова включил кондер - работал как положено.
FF2 1.8, климат.
сегодня утром выдалась адская жара (+32) и пробки. кондер работал себе нормально, пока не заметил что он перестал дуть холодным воздухом, а дул просто как при включения вентилятора. и при этом на приборке датчик температуры движка чуть сместился с 90 град в большую сторону, но совсем чуть-чуть сместился примерно на пару миллиметров. я сразу же выключил кондер, температура движка упала до нормальной, я подождал минут 20 и снова включил кондер - работал как положено.
FF2 1.8, климат.
Exorcist
20 June 2016
brokendubz
Копать в сторону мойки радиаторов.
Копать в сторону мойки радиаторов.
OlegOLOLO
20 June 2016
Всем привет. Такая ситуация. фф2 климат 1.6.
После езды больше 30минут по трассе в включенным кондеем скорость обдува очень сильно снижается, т.е. давление на выходе из воздуховодов намного меньше чем даже на 1й скорости работы вентилятора, хотя включен он на полную и слышно что мотор печки старается. Заслонки работают нормально, т.е. направления менябтся верх, в лицо и в ноги меняются. тест климат проходит.
при этом то давление которое выходиит выходит только с водительской стороны, с пассажирской стороны вообще ничего не дует.
как борюсь с проблемой: однажды просто покрутил пассажирскую ручку температуры и всё заработало.
в других ситуация помогает выключение климата минут на 10-15. после этого работает минут 10 и по новой.
причем после езды по трассе в городе это продолжается.
НО! при обычно каждодневной езде по трассе климат работает как часы, даже если ездаить часами!!! вся проблема только на трассе.
есть какие нибудь предположения?
После езды больше 30минут по трассе в включенным кондеем скорость обдува очень сильно снижается, т.е. давление на выходе из воздуховодов намного меньше чем даже на 1й скорости работы вентилятора, хотя включен он на полную и слышно что мотор печки старается. Заслонки работают нормально, т.е. направления менябтся верх, в лицо и в ноги меняются. тест климат проходит.
при этом то давление которое выходиит выходит только с водительской стороны, с пассажирской стороны вообще ничего не дует.
как борюсь с проблемой: однажды просто покрутил пассажирскую ручку температуры и всё заработало.
в других ситуация помогает выключение климата минут на 10-15. после этого работает минут 10 и по новой.
причем после езды по трассе в городе это продолжается.
НО! при обычно каждодневной езде по трассе климат работает как часы, даже если ездаить часами!!! вся проблема только на трассе.
есть какие нибудь предположения?
dimm33
20 June 2016
OlegOLOLO
обмерзает испаритель?
обмерзает испаритель?
OlegOLOLO
20 June 2016
и воздух плохо проходит?
а почему в городе тогда за 2 часа езды не обмерзает?
какие варианты решения?
а почему в городе тогда за 2 часа езды не обмерзает?
какие варианты решения?
dimm33
20 June 2016
OlegOLOLO
ну возможно на городских скоростях не такое активное охлаждение
ну если верить яндексу - для начала почистить испаритель?
ну возможно на городских скоростях не такое активное охлаждение
ну если верить яндексу - для начала почистить испаритель?
OlegOLOLO
20 June 2016
типа антибактериальная обработка или механически почистить надо?
PiterFF2
21 June 2016
OlegOLOLO
Скорее уж обмерзает салонный фильтр) Поток воздуха на выходе из дефлекторов зависит от положения заслонок, состояния фильтра салона и скорости работы вентилятора печки. Видно где-то в этой цепочке сбой.
Скорее уж обмерзает салонный фильтр) Поток воздуха на выходе из дефлекторов зависит от положения заслонок, состояния фильтра салона и скорости работы вентилятора печки. Видно где-то в этой цепочке сбой.
Maverick174
21 June 2016
OlegOLOLO
Довольно интересный случай! Только проясните - проблема проявляется при езде на трассе (на больших скоростях)? Видимо конденсат с испарителя за счет большого потока воздуха попадает на фильтр (хотя испаритель же стоит за фильтром) всё-таки скорее испаритель просто обмерзает и покрывается ледяной шубой и значит проблема в датчике температуры испарителя.
Довольно интересный случай! Только проясните - проблема проявляется при езде на трассе (на больших скоростях)? Видимо конденсат с испарителя за счет большого потока воздуха попадает на фильтр (хотя испаритель же стоит за фильтром) всё-таки скорее испаритель просто обмерзает и покрывается ледяной шубой и значит проблема в датчике температуры испарителя.
vpalehin: |
| Я думаю, если бы подшипник заклинило (что шкив перестал бы крутиться), то без ремня он не крутился бы свободно. Вы лично видели, что шкив остановился? Или речь идет не о шкиве, а о прижимной пластине? Может не свист, а дребезг металла? Возможно нужно заменить регулировочные шайбы в пластине. |
Шкиф крутить без ремня без всякого усилия и не клинет.
Регулировочные шайбы что это ?
vpalehin
21 June 2016
K kaism: |
| Шкиф крутить без ремня без всякого усилия и не кинет. Регулировочные шайбы что это ? |
"и не кинет" что это значит?
Регулировочный шайбы это те шайбы, которые находятся внутри прижимной пластины
vpalehin: |
| "и не кинет" что это значит? Регулировочный шайбы это те шайбы, которые находятся внутри прижимной пластины |
Поправил, "Клинет"
Вероятно у меня, что-то внутри клинет.
Работал он так, включаю климат, начинает подаваться холод, потом свист, визг, от того что шкиф встает как вкопанный , ремень соответственно прокручивается.
PiterFF2
21 June 2016
Maverick174: |
| OlegOLOLO проблема в датчике температуры испарителя. |
На FF2 такого датчика нет.
OlegOLOLO
21 June 2016
PiterFF2
Maverick174
да именно на скорости больше 100 км\ч и после минут 30 езды.
причем если ездить в городе 80-100, все прекрасно.
ну по всем признакам и плюс яндекс правда получается обмерзание испаривтеля потмоу что после остановки минут на 15-20 все норм работает...( хз как бороться.
Maverick174
да именно на скорости больше 100 км\ч и после минут 30 езды.
причем если ездить в городе 80-100, все прекрасно.
ну по всем признакам и плюс яндекс правда получается обмерзание испаривтеля потмоу что после остановки минут на 15-20 все норм работает...( хз как бороться.
dimm33
21 June 2016
OlegOLOLO
ну если верить тырнету. или пока профи тут не объявятся, мое мнение что очиститель не поможет уже, но пробовать надо с минимального
ну или не гонять больше 100
ну если верить тырнету. или пока профи тут не объявятся, мое мнение что очиститель не поможет уже, но пробовать надо с минимального
ну или не гонять больше 100
YRI121
21 June 2016Maverick174: |
| OlegOLOLO Довольно интересный случай! Только проясните - проблема проявляется при езде на трассе (на больших скоростях)? Видимо конденсат с испарителя за счет большого потока воздуха попадает на фильтр (хотя испаритель же стоит за фильтром) всё-таки скорее испаритель просто обмерзает и покрывается ледяной шубой и значит проблема в датчике температуры испарителя. |
на фф его нет...
проблема можт быть только в датчике давления (не встречалось) или некачественном фреоне (сколько угодно).
OlegOLOLO
21 June 2016
YRI121
Спасибо! Попробую перезаправить в другом месте)
Спасибо! Попробую перезаправить в другом месте)
OlegOLOLO
Датчик давления не оказывает влияния на частоту вращения салонного вентилятора.
YRI121: |
проблема можт быть только в датчике давления (не встречалось) или ... |
Датчик давления не оказывает влияния на частоту вращения салонного вентилятора.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club