Exorcist

Летел этим бортом Россией осенью 2011 года в Питер.

fordmaster
Добрый день.
Сколько будет стоить на FFII 2.0 АКПП:
1. Замена сайлентблока заднего продольного рычага. Если можно по отдельности: деталь (оригинал/неоригинал?), работа, сход/развал.
2. Замена заднего сальника коленвала. Возможно как у многих просто ослаб болт крепления крышки и сам сальник не требует замены.
Спасибо.

Dreamweaver
Мы тут какое-то время назад - может год, может два - уже разбирались, что под одним кодом идут колодки, различающиеся как минимум формой противоскрипной накладки и отсутствием в одном случае и, соответственно, наличием в другом стрелки-указателя направления установки колодки.
По моим наблюдениям все отлично у тех, у кого была стрелка. У меня все разы, что я покупал эти колодки, никогда ее не было, ну и форма накладки, как уже сказал, была иная.
Поэтому то ли производство разное, то ли еще какие причины. Внешне колодки выглядели всегда отлично. Но симптомы, повторю, были абсолютно одинаковые на разных дисках разной степени износа: новые из коробки TRW и с пробегом под сотню заводским оригиналом.

Забыл совсем: поначалу, уже притеревшись, при плюсовых температурах начали сильно скрипеть. Чем выше температура диска-колодки, тем громче был скрип. Осенью прошлого года с понижением температуры воздуха все прошло, зимой была тишина, нынешним летом про скрип почти не вспоминал. Попискивали - это да, но слышно было только при открытом окне, да и и первый комплет на заводских еще дисках тем же грешил.

Volzhanka
Первые 32 тык с TRW Cotec, последние 2 месяца установил Galfer.

TRW не понравились, как не нравились они еще с родными фордовскими дисками: по мере износа накладки начинают гудеть при торможении и попискивать при легком притормаживании. И плывут если осаживешь с хорошего хода.
С Галфером проблем пока нет, напротив при интесивном томожении по мере прогрева эффективность увеличивается.

Volzhanka
Диски TRW от третьего фокуса, т.е. с более тонкими "блинами" и соответственно на 1 кг легче, стоят с мая 2016 года, пробег порядка 35 тык.
Производство нигде не указано, в спецификации продавца был Китай.
Никаких проблем, отлично работают с любых скоростей, биений нет.

Родной 60-амперный аккумулятор отработал более восьми лет с июня 2009 по конец августа 2017.
Вполне исправно крутил, а поменял потому, что перестал держать заряд больше 5-7 дней, ну и зима на носу. Если ездить регулярно, то не было проблем.
Ни разу не снимал, не подзаряжал, ничего сроду не подливал - даже крышки банок не отворачивал. Причем первые шесть лет машина ездила раз-два в неделю, пробеги оставляли не более 500 км в месяц. Основной пробег привозил летом из Прибалтики и Белоруссии, но все вместе не более 15 тык в год.
По моим наблюдениям если не злоупотреблять регулярно мощными потребителями типа разных обогревов, тем более стОя в бесконечных пробках, то батарея протянет долго. Но это все IMHO.

Андрюха:

Exorcist Не понятен смысл выдачи ложной информации

Вполне понятен: некомпетентность манагера. Что меня лично удивляет в последнюю очередь.

Андрюха:

Сегодня узнал от менеджера (офпреда Тюмени) что с 2017 года Тюмень Премиум высотой 175 больше не выпускается. Максимум что можно купить это декабрь 2016. Кто покупал последние, какого года была батарея?

В середине августа купил Тюмень Премиум 175x175x243 60 Ач, произведство май 2017 года.
Менеджера того гнать в шею.

Родной, кстати, прослужил больше 8 лет - с июля 2009 года. Восемь зим. В принципе ничего так работал, но больше недели заряд не держал и в морозы ниже -25 еле-еле хватало только на одну попытку.

Leshii
Трасса 7,8, сейчас городской 10,7, зима около 13.
Авто 2,0/АКПП.
Бензин последние 50 тысяч 92-й, в основном Нефтьмагистраль и ТНК.

Свечи за все 134 тысячи пробега менял два раза, последний комплект поставил ровно год назад, пробег на них около 20 тык. Состояние месяц назад было идеальное.

Так что если есть желание попробовать 92-й, то пробуй...

Vortex
Просто свою историю рассказываю.
Кстати, пару недель назад в европах на Ниссан Микра с мотором то ли 1,2, то ли 1,4 и опять же на одном и том же маршруте протяженностью порядка 130 верст в один конец и двух ходках туда-сюда при скоростях 100-120 км/ч расход с четырьмя полуоткрытыми окнами БЕЗ кондея был порядка 8 литров (прожорливое древнее ведро с фиг знает каким пробегом), в то время как с полностью закрытыми и соответственно включенным кондиционером на литр меньше.
Вспоминается материал За рулем где-то восьмидесятых годов, в котором исследовалось влияние различных факторов как то: подспущенные колеса, багажник на крыше, багаж на багажнике, открытые окна и сочетание этих факторов - на расход топлива. Результаты надо сказать впечатлили: прирост в литрах был очень существенный, даже несмотря на аэродинамику кирпича тогдашних автомобилей.
Я это все к тому пишу, что с моей точки зрения нельзя на бытовом уровне достоверно установить разницу от применения бензина с разным октановым числом. Хотя в целом вся эта экономия - ловля блох.

PS
Масло меняю 8-9 тык )) Расход бензина при таких интервалах пофиг. Опять же расход у 1,6 МКПП и 2,0 АКПП как бы нехило различается, а масло одно и то же и интервалы смены одинаковые. Вот и думай о влиянии расхода с разными бензинами )

Vortex:

NolloN Просто, не факт, что на 92 будет расход такой же. А, чтобы реально было, нужно замерять на все эти 180 тыс км. Ну, или хотя бы за год посчитать. Я лет 15 назад заморачивался еще на ТАЗе, получалось, что по тогдашним ценам переплачиваю 1 рубль за литр, а на расходе экономлю 50-70 коп с литра. Т.е. в реале разница 30 коп и ехать приятнее.

Саш, я на протяжении многих лет несколько раз в течение года езжу по одному и тому же маршруту Москва-Липецк, где-то под 480 верст в каждую сторону. Форду моему сейчас восемь лет с копейками и пробег 134 тысячи. Последние года три заправляюсь исключительно 92-м. Средний расход на маршруте 7,8 литра (у меня 2,0 АКПП) независимо от топлива. Скажу больше: минимальный средний расход в прошлом году привез 7,2 литра, и как раз на 92-м. По городу фиг знает - двухлитровый Фокус с автоматом жрет бензина немеряно, блох ловить бессмысленно.
По трассе намного сильнее влияние шин, ветра и средней скорости. Если валишь всю дорогу по М4 от Москвы до Ельца, то в итоге расход выше, чем если ехать полпути по местным тульским и липецким пустым дорогам. Даже кондей в моем случае не так сильно везёт расход.
Читал я всякие тесты, которые вроде говорили о том, что экономия сомнительная как раз из-за более высокого расхода на 92, но моя практика не подтверждает этого.

Разницу на универсал в Техинкоме в минувшие выходные озвучили 70 тыр.
Странно, особенно с учетом что у Фокуса сейчас разница между седаном и универсалом всего десятка. Лет десять назад разница была порядка 400 евро, что при нинешнем курсе тоже вполне гуманные 25-26 тыр.

fordmaster

Добрый день.

Есть возможность частично заменить ATF в автомате, отсосав через щуп три литра и залив столько же свежей жидкости?
Фильтр менять не нужно, поэтому не хочу снимать поддон, а через верх три литра за раз должно вытягиваться.

Если сделаете, то сколько стОить будет?
Авто FFII 2.0 АКПП.

Спасибо.

У меня Metalcaucho с мотором 2.0 прошла не более 7000 км, что в принципе подтверждает не самый положительный опыт использования этой опоры на бензинках.
Купил ее, как раз прочтя дизельную ветку. Сделал вывод, что с дизелями да, почему-то опоры этой фирмы ходят нормально.
Чтоб не было вопросов про установку и вариант замены скопом всех опор для ходимости гидроопоры: уже полтора месяца как езжу с "лифтованной" родной опорой, которая до того отходила 110 тысяч и в какой-то момент как водится легла. Несмотря на возраст и пробег все с ней отлично и надеюсь годик и стандартные для меня 20000 годовых еще точно прослужит.
Так что на бензинках Metalcaucho совсем не то же самое, что на дизелях...

Andrey_82
Ничего, что речь идет о другой смазке?
Chevron UltiPlex Grease EP NLGI 1

-Ал-:

Эээ нет. При наличии множества иголок усилие распределяется на большую площадь и давление очевидно меньше, чем у нескольких больших шаров во внешнем ШРУСе. Для иголок как раз более важна подвижность масла.

Воооот! Так я как раз про иголки речь веду. Поэтому чем гуще тем лучше не работает. И вопрос все тот же остается: слишком густая база в сабже на что влияет, при том важном условии, что консистенция у смазки самая-самая триподная NLGL1.

-Ал-:

Базовое масло это и есть именно то, что смазывает. Чем гуще тем прочнее пленка не допускающая сухого трения при большом давлении (нагрузке). Мыло (литиевое, кальциевое или полимочевина), на которых замешана смазка, просто удерживает масло в узле трения, не дает стекать и разбрызгиваться. Надо заметить, что сверх-тугоплавкая смазка - это рекламный обман. При 200 градусах деградирует уже само базовое масло, теряет смазывающие свойства, попросту сгорает, и смысл удерживать его в подшипнике уже теряется.

Получается, что чем гуще, тем надежнее. Вопрос, правда, как доставлять слишком густую смазку в в зону контакта. Тут кчаще обратная зависимость. Почему и воник вопрос про иголки подшипников трипода.
Ну и вопрос еще тогда почему триподные смазки напротив на маловязких маслах изготавливаются. Казалось бы очевидная вещь: клади погуще и не будет проблем.
И что все-таки такое NLGI, который для триподов должен быть в районе 1.

Веталь76:

Exorcist Привет. Chevron Отличная смазка, подходит без проблем именно эта Chevron 250188642 "ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр Почему ты Ее не заправил не знаю? Ну если проблем пока со шрусом нет. Разбери, купи нужную смазку, промой все хорошо, и забей новую смазку. Как так Лех! Единственное , кроме смазки, придётся купить новые хомуты. Вал можно не снимать полностью, чтоб не менять сальник.

Привет.
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 250188642 подходит со своими оговорками. У него консистенция неподходящая и если память не изменяет при 100 градус вязкость еще выше, чем у сабжа. Видим, что компромисов тут тоже хватает.
Тем более что вот тут ты именно мою советовал. Вот как-то так

-Ал-:

Exorcist Сейчас тебе Веталь76 ответит, что если смазка без надписи "форд", то ШРУС у тебя уже давно умер.

А по существу если?

Но меня на самом деле интересует вопрос не по замене, а все-таки как свзаны консистенция и вязксоть базового масла, на что влияет завышенная вязкость и как себя поведет сабж в иголках подшипников.

Поменял на днях правый внутренний пыльник, поставил Hans Pries (302208546). Пробег родного составил 131000 км. Рваться начал в тонкой части, на валу, в районе хомута.
Год назад менял внутренний на левом приводе (его конкретно разорвало все в том же узком месте на валу) на аналогичный Hans Pries. Осмотр показал, что после пробега 22 тысячи и одной зимы состояние пыльника прекрасное, что внушает оптимизм и позволяет рекомендовать его для покупки.
Смазку в этот раз заложил минеральную Chevron UltiPlex Grease EP NLGI 1 (250 186 642), не путать с более распространенной Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 (250 188 642).
Год назад консультировался по поводу этой смазки на oil-club.ru (комментарии местный гуру за каким-то хреном в апреле этого года поудалал, поэтому ссылку не привожу), на нашем форуме тоже обсуждали. Если в двух словах, то особых противопоказаний на тот момент не обнаружил.
А сейчас сижу и думаю что не очень-то она подходит все же для трипода по причине большой вязкости и малой температуры замерзания (-26). Выглядит реально как замазка. На моем обывательском уровни в голову приходят мысли, что если в зоне контакта трипода со стаканом это может быть и неплохо, то вот в поступление и обновление смазки в игольчатых подшипниках трипода под большим вопросом.
Странно, что по консистенции она NLGI1, т.е. то, что доктор прописал для триподов. На это в первую очередь и ориентировался при выборе доступных на момент покупки смазочных материалов. На oil-club постоянно пишут, что при NLGI1 смазка имеет консистенцию сметаны, но Chevron UltiPlex Grease EP 1 больше похож на густую тянущуюся карамель.
В общем в раздумьях что дальше делать. Снимать снова привод и менять на что-то более подходящее или забить как говорили консультанты (хотя персонаж с ойлклаба уже не раз был замечен мной на том, что сначала одно говорит, потом другое, потом подчищает комменты) на слишком высокую вязкость.
PS Вопрос знатокам, кстати: как связаны высокая вязкость и жидкая консистенция NLGI1? По мне так на густых базовых маслах получить жидкую субстанцию невозможно. Где я не прав?

fordmaster
Доброго дня.

Интересует стоимость замены пыльника внутреннего ШРУСа правого привода + сальника в коробке: работа (замена пыльника+замена сальника) и стоимость сальника.
Сам пыльник и смазку к нему привезу.

Авто FFII 2.0/АТ.