Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Возможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Topic handbook:
Условия для включения кондиционераВозможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
 | Next (2024) |
faddist
26 September 2016
m@cintosh
15 June 2015
Добрый день !!! Имеется фф2 с кондеем. Проблема в том , что при включении кондея холодный воздух дует только из двух левых сопел , из двух правых дует слегка прохладный воздух. В чем может проблема ??? Кондей заправлен как положено, при снятии салонного фильтра весь радиатор кондея холодный.
krv-00
15 June 2015mobile
m@cintosh
У меня когда трубку перетерло,дуло холодом до последнего только с левого сопла. Проверяй давление еще. И мыть радиатор. При грязном радиаторе давление будет больше, после мойки давление упадет и будет правильно показывать.
У меня когда трубку перетерло,дуло холодом до последнего только с левого сопла. Проверяй давление еще. И мыть радиатор. При грязном радиаторе давление будет больше, после мойки давление упадет и будет правильно показывать.
m@cintosh
15 June 2015mobile
krv-00
Давление в норме) радиаторы чистые )
Давление в норме) радиаторы чистые )
krv-00
16 June 2015mobile
m@cintosh
Те сопла которые не холодят, из них поток воздуха вообще идет?
Те сопла которые не холодят, из них поток воздуха вообще идет?
serg1983
16 June 2015
krv-00
| цитата: |
| из двух правых дует слегка прохладный воздух |
m@cintosh
16 June 2015mobile
krv-00
Конечно идет поток воздуха ) я думаю на заслонки которые меняют поток воздуха) не у кого нет случайно фото печки в разобранном состоянии?)
Конечно идет поток воздуха ) я думаю на заслонки которые меняют поток воздуха) не у кого нет случайно фото печки в разобранном состоянии?)
serg1983
16 June 2015
m@cintosh
16 June 2015mobile
serg1983
Спасибо ) поищу)
Спасибо ) поищу)
Maverick174
16 June 2015
В продолжение... Вчера после работы стравил фреон потихонечку, чтобы масла как можно меньше улетело, снял компрессор и дома разобрал. Все внутренности остались без изменений, так что добить не успел 
. Ошибка в том что выставил слишком крутой угол шайбы + масла в компрессоре оказалось в двое-трое меньше нормы. Вообщем снял пружинку, оставил только шайбу, собрал и этим утром перед работой успел поставить на место и заправить, пришлось встать в 5:40 утра 
. В результате компрессор работает, но в четверть силы, на холостых почти бесполезен, зато на ходу от 2500 оборотов в минуту начинает хорошо (и то не сразу) холодить. Главная проблема по моему личному мнению это все таки износ поршней и цилиндров, и клапан здесь не при чем. Выяснилась новая проблема, испаритель еще до этого, видимо, хорошо был загажен и теперь при работающем кондиционере возникает конденсат, и воздух дует сырой и прелый. Можно считать что я победил 
, результатом доволен, по трассе буду ехать с комфортом, компрессор не гудит, работает тихо, хотя еще рано загадывать, откатал всего один день, время покажет... А зимой буду покупать бу компрессор в хорошем состоянии и к следующему лету буду вооружен до зубов 
. Совсем забыл... где-то месяц назад мыл конденсор, китайской минимойкой + горячая вода со стиральным порошком. На последок еще АВДшкой промывал. Фотографии прикладываю:
П.С у меня конденсор явно родной еще стоит, вид не презентабельный, но работает, а сколько грязи вымылось жуть. Вспомнилось что у отца конденсору меньше года, считай нулевый, так ему месяц назад мыли двигатель на автомойке какойто химией и за одно радиаторы почистили, после видимо плохо смыли эту жижу и нижние трубки проело насквозь!
Так что осторожней с агрессивными химикатами. Всем удачи!
. Ошибка в том что выставил слишком крутой угол шайбы + масла в компрессоре оказалось в двое-трое меньше нормы. Вообщем снял пружинку, оставил только шайбу, собрал и этим утром перед работой успел поставить на место и заправить, пришлось встать в 5:40 утра 
. В результате компрессор работает, но в четверть силы, на холостых почти бесполезен, зато на ходу от 2500 оборотов в минуту начинает хорошо (и то не сразу) холодить. Главная проблема по моему личному мнению это все таки износ поршней и цилиндров, и клапан здесь не при чем. Выяснилась новая проблема, испаритель еще до этого, видимо, хорошо был загажен и теперь при работающем кондиционере возникает конденсат, и воздух дует сырой и прелый. Можно считать что я победил 
, результатом доволен, по трассе буду ехать с комфортом, компрессор не гудит, работает тихо, хотя еще рано загадывать, откатал всего один день, время покажет... А зимой буду покупать бу компрессор в хорошем состоянии и к следующему лету буду вооружен до зубов 
. Совсем забыл... где-то месяц назад мыл конденсор, китайской минимойкой + горячая вода со стиральным порошком. На последок еще АВДшкой промывал. Фотографии прикладываю:
П.С у меня конденсор явно родной еще стоит, вид не презентабельный, но работает, а сколько грязи вымылось жуть. Вспомнилось что у отца конденсору меньше года, считай нулевый, так ему месяц назад мыли двигатель на автомойке какойто химией и за одно радиаторы почистили, после видимо плохо смыли эту жижу и нижние трубки проело насквозь!
Так что осторожней с агрессивными химикатами. Всем удачи!
sapfear
17 June 2015
Maverick174
вот ты неуемный
у меня бы терпения не хватило столько раз перебрать компрессор.
2all: Вопрос по теме топика: у меня кондиционер заправлен был в апреле, почищены радиаторы, заменен фильтр салона и продезинфицирована полость кондиционера.
Все хорошо, все холодно, вроде не воняет. Но иногда появляется небольшой запах прелости после выключения кондиционера (обдув продолжает работать холодным). Это признаки забитого дренажа или недомытого кондера?
Запах проходит минут через 10-15, или при включении горячего обдува.
вот ты неуемный
у меня бы терпения не хватило столько раз перебрать компрессор.2all: Вопрос по теме топика: у меня кондиционер заправлен был в апреле, почищены радиаторы, заменен фильтр салона и продезинфицирована полость кондиционера.
Все хорошо, все холодно, вроде не воняет. Но иногда появляется небольшой запах прелости после выключения кондиционера (обдув продолжает работать холодным). Это признаки забитого дренажа или недомытого кондера?
Запах проходит минут через 10-15, или при включении горячего обдува.
dimm33
17 June 2015
sapfear
это нормально
это нормально
serg1983
17 June 2015
sapfear: |
| Но иногда появляется небольшой запах прелости после выключения кондиционера (обдув продолжает работать холодным). |
у меня такая же история, раньше такого не замечал.
sapfear: |
| Запах проходит минут через 10-15 |
у меня запах проходит через минуту максимум 2.
Думаю попробовать почистить кондей.
vpalehin
17 June 2015
Всем привет! Вчера с Symphalex меняли подшипник шкива. Откручивали компрессор, чтобы ремень надеть. Гул как был, так и остался.
Но интересует следующее:
1) Муфта, при включении А\С должна крутиться во всем диапазоне оборотов? Просто на холостых, залазил под машину, муфта включается, салон охлаждается. Стоит резко нажать на газ, муфта перестает крутиться, на холостых включается. Если плавно нажимать газ, крутится без изменений.
2) Если заводить машину, с включенным А\С, щелчок муфты происходит не сразу, а секунд через 5. Если завести и включить, щелкает сразу. Это нормально?
Машина 1.8 (климат), ремень поставил тот, что был в наличии Dayco 5PK705EE
Но интересует следующее:
1) Муфта, при включении А\С должна крутиться во всем диапазоне оборотов? Просто на холостых, залазил под машину, муфта включается, салон охлаждается. Стоит резко нажать на газ, муфта перестает крутиться, на холостых включается. Если плавно нажимать газ, крутится без изменений.
2) Если заводить машину, с включенным А\С, щелчок муфты происходит не сразу, а секунд через 5. Если завести и включить, щелкает сразу. Это нормально?
Машина 1.8 (климат), ремень поставил тот, что был в наличии Dayco 5PK705EE
dimm33
17 June 2015
1. возможно мозги отключают типа для уменьшения нагрузки - это норма
2. норма
2. норма
serg1983
17 June 2015
vpalehin: |
| Если завести и включить, щелкает сразу. |
у меня и при заведенной щелкает сек через 5 правда у меня кондей.
Бендер.
17 June 2015
DelCaos
Аргоновой сваркой заварить и все.
Аргоновой сваркой заварить и все.
Bambula
18 June 2015
Друзья, случилась неприятность сегодня. После часовой поездки машина постояла на солнышке минут сорок и климат перестал производить холодный воздух, на LO дует мощно, но темпер не отличается от той, что на улице. Ну покатался немного, припарковался в теньке, надеялся что само пройдет. Ан нет, не прошло. Машине шесть лет, дизель, климат не подводил. Фреон есть, нажимал на нипель, стрельнуло оттуда не слабо. Да, и заметил, если раньше при включенном климате мгновенный расход на холостых был 1 литр, а на выкл-0,6., то теперь включаю - расход не меняется, те же 0,6л., Что делать, куда бежать, жару с духотой плохо переношу. А двести с лишним страниц осилить реально нет времени. Буду благодарен знатокам за совет.
Dik_g
18 June 2015
Bambula
1. заглянуть подкапот посмотреть муфта (прижимной диск) вращается ли?, если нет:
2. предохранитель и реле под капотом, если там в норме:
3. снять фишку кондея, включить кондей померить напряжение на заведенном авто, если там напряжение есть:
4. то померить сопротивление магнитного кольца компрессора - обрыва быть не должно, если обрыв
менять магнитную катушку
у меня было так
1. заглянуть подкапот посмотреть муфта (прижимной диск) вращается ли?, если нет:
2. предохранитель и реле под капотом, если там в норме:
3. снять фишку кондея, включить кондей померить напряжение на заведенном авто, если там напряжение есть:
4. то померить сопротивление магнитного кольца компрессора - обрыва быть не должно, если обрыв
менять магнитную катушку
у меня было так
Bambula
18 June 2015
Dik_g
Спасибо большое, буду пробовать.
Спасибо большое, буду пробовать.
vpalehin
18 June 2015mobile
А разве не мозгами запрагромированно повышать (обороты - расход) при включении кондея. Если не изменяет память, то у меня и зимой при включении а/с повышается расход, но муфта соответственно не прижимается. Может дело вовсе не в компрессоре? Если климат, то там стоит датчик солнца (или как-то так). Может дело в нем?
PiterFF2
18 June 2015
vpalehin
Память изменяет Во-первых, зимой компрессор не включается (хотя зима - понятие относительное, лучше вести речь про забортную температуру воздуха), а если он не включается, то не может повышаться и расход, так как не повышается нагрузка на двигатель. Датчик солнечной радиации климата нужен лишь для поддержания комфортной температуры в салоне, напрямую на включение/ не включение компрессора он не влияет.
Память изменяет
Во-первых, зимой компрессор не включается (хотя зима - понятие относительное, лучше вести речь про забортную температуру воздуха), а если он не включается, то не может повышаться и расход, так как не повышается нагрузка на двигатель. Датчик солнечной радиации климата нужен лишь для поддержания комфортной температуры в салоне, напрямую на включение/ не включение компрессора он не влияет.
Dik_g
18 June 2015
vpalehin
обороты мозгами, но они у меня не сильно подскакивали, и расход через 15-20сек. приходил в норму как при холостых, по крайней мере на климате на бензине, при этом компрессор не включался.
как выяснялось потом электромагнитная муфта накрылась, авито оч помогло
обороты мозгами, но они у меня не сильно подскакивали, и расход через 15-20сек. приходил в норму как при холостых, по крайней мере на климате на бензине, при этом компрессор не включался.
как выяснялось потом электромагнитная муфта накрылась, авито оч помогло
vpalehin
18 June 2015| цитата (Spb_Focus_Man) |
| vpalehin Память изменяет Во-первых, зимой компрессор не включается (хотя зима - понятие относительное, лучше вести речь про забортную температуру воздуха), а если он не включается, то не может повышаться и расход, так как не повышается нагрузка на двигатель. Датчик солнечной радиации климата нужен лишь для поддержания комфортной температуры в салоне, напрямую на включение/ не включение компрессора он не влияет. |
Так я не имею в виду включение компрессора. Я говорю лишь о нажатии на кнопку а\с. Как раз про зиму и писал, что в это время года компрессор не включится, но кнопку можно нажимать сколько угодно раз.
Я 2 недели сейчас ездил без шкива. И опять таки, при нажатии на а\с обороты (вроде) повышались, хотя нагрузки на двигатель не было.
А про датчик просто предположил. Раз речь зашла про "долго стоял на солнце"
Dik_g: |
| vpalehin обороты мозгами, но они у меня не сильно подскакивали, и расход через 15-20сек. приходил в норму как при холостых, по крайней мере на климате на бензине. |
У меня 1.8 бензин. На холостых 0.7-0.9, при включении а\с 1.1-1.3
PiterFF2
18 June 2015
vpalehin
А, мысль понял. То есть, когда все условия для включения кондея соблюдены, мозги дают команду на включение, при этом автоматом компенсируя нагрузку от включения кондея, но в виду механической проблемы кондей по факту не включается. Тогда вполне может быть.
А, мысль понял. То есть, когда все условия для включения кондея соблюдены, мозги дают команду на включение, при этом автоматом компенсируя нагрузку от включения кондея, но в виду механической проблемы кондей по факту не включается. Тогда вполне может быть.
Есть ли смысл варить аргоном радиатор кондиционера, если течёт в заклёпке которой крепятся уши. 
m@cintosh
18 June 2015
Dik_g
18 June 2015
vpalehin
- 'это верно, у меня так же, но это условие работает, если компрессор включается, если же он не включится, обороты нормализуются до обычных холостых
| цитата: |
| У меня 1.8 бензин. На холостых 0.7-0.9, при включении а\с 1.1-1.3 |
Bambula
18 June 2015
Dik_g
Пошевелил реле и предохранитель, вернее вытащил и воткнул обратно, и чудо свершилось! Дует холодным, как не в себе!!! И вот еще что интересно - при включенном режиме LO расход по компу стал 0,8 л/ч, при выключенном 0,5. температура антифриза 78, выше 80 не поднимается, целый день сегодня в пробках. А вот вчера, когда климат не работал, температура до 93 доходила. Мониторил по OBD. Для дизеля при исправной системе охлаждения это нереально высоко! Вот так вот. Спасибо за дельные советы. Всем удачи.
Пошевелил реле и предохранитель, вернее вытащил и воткнул обратно, и чудо свершилось! Дует холодным, как не в себе!!! И вот еще что интересно - при включенном режиме LO расход по компу стал 0,8 л/ч, при выключенном 0,5. температура антифриза 78, выше 80 не поднимается, целый день сегодня в пробках. А вот вчера, когда климат не работал, температура до 93 доходила. Мониторил по OBD. Для дизеля при исправной системе охлаждения это нереально высоко! Вот так вот. Спасибо за дельные советы. Всем удачи.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club