Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

Peti
ну вот неделю назад вырезал кат и прошил евро-2

slavanff2
Пламягоситель или как его там, ставил?

Andreizzzz
да, сам смастерил, нашел трубу из нержавейки, насверлил в ней дырок, посередке слегка замял молотком, тип небольшое сужение диаметра сделал, купил мочалок из нержавейки насадил на трубу плотненько, и сосед с гаража все это заварил, пока сильно не газовал, кольца обкатываю, но до 3,5 тысяч звук не хуже стока

DmitryST
глянул фотки керамический нагар больше всего выражен на первом поршне и клапанах 3 и 4 цилиндров, хотя на 1 и 2 тоже есть, но меньше

Сегодня притирал клапана, устал! это очень политкорректное выражение Притер только один цилиндр! Чистка нагара на выпускных это плюс его притирка как положено, чтобы поясок был не менее 2мм и без каверн
Наверное многих огорчу здесь, чистка и притирка клапанов процедура не только желательная, но и обязательная
Её выполнил только kasp71_yandex.ru его отчет есть в шапке. Делать её самому муторно, в большинстве автосервисов этого не делают или делают так: пропускает один клапан его и притрут и все , а денег возьмут как за полноценный ремонт ГБЦ (это очень дорогое удовольствие если делать все по правильному, т.к. нужен спец инструмент, а самое главное нормальные руки ) Если есть такие знакомые и уверены, что сделают все по честному и правильно отдайте им и заплатите денег, это не поршня с кольцами менять
Теперь по поводу колпачков, выпускные стали не то что деревянные, а не эластичные, если растянуть, первоначальную форму принимает медленно с впускными ситуация по лучше. Однако люди в сервисе, где хотел делать авто убеждали меня, что это чушь, и что колпачки у форда ходят чуть ли не 500 ккм ! Брешуть гады
Ситуация с ГБЦ и её ремонтом будет уже на 100 ккм, а то и раньше! Так что если делаете для себя, на ремонте головы не экономте, помните, что проще притереть старый клапан (если это не поздно), чем поставить новый.
P.S. Отчетов красивых тут много, читаешь все просто, а как сам влезишь в это дело, понимаешь сколько много всего нужно сделать если делать по правильному, опущены некоторые нюансы разборки, это я про выхлопную, ГБЦ, блок и т.д.

Продолжение, день второй, секс с головкой как оно выглядит, в подтверждение предыдущего поста.
Страшилка для тех кто хочет сам Как это выглядит в живую
Притертые и отчищенные клапана первого цилиндра
Притертый и не притертый клапан.
Черное - это нагар, клапан герметичный, но это не надолго
Начало притирки
Черное это нагар в кавернах на клапане, их нужно сточить полностью
Ну и сам половой акт
Повторюсь зачем это нужно делать:
1. улучшается охлаждение клапана;
2. дольше не теряют эластичность маслосъемные колпачки, т.к. температурный режим клапана в норме;
Если не делать этого:
1. прогар клапана;
2. Расход масла из-за задубевших маслосъемных колпачков
3. залегание колец
4. Лавинообразное ухудшение состояния ДВС из-за наличия ЕГР и повышенного расхода масла, т.к. ЕГР масляную сажу гонит во впуск, засераются клапана, и из -за этой дряни залегают кольца и понеслось опять ремонт
И нерадивому сервисмену, который этого не сделал, через 10-15 ккм лаве опять в карман и он от счастья
Это чтобы народ знал, какие минимальные работы просто обязан провести сервисмен за его деньги при замене колпачков и колец в ДВС!
Думаю жирно за два дня 30 тыс. руб (или 50 где этот движок первый раз видят ) за разобрать и собрать

DmitryST
А на тарелке клапана теперь канавка получилась?

Иван-АНТЕЙ-
Где у него широкая часть?

DmitryST
На третьей фотке.

Раковины в основном образуются не на седлах, а на выпускных клапанах, т.к. они сильно накаляютя. Проще и быстрее их притирать так. Скочью склеивается воронка из наждачки, удерживается рукой, а клапан вращается шуруповертом, можно в разные стороны (я вращаю, нажимая через приспособление на тарелку). Раковины клапана быстро стачиваются. Затем можно, как обычно, притереть. Дополнительно на ножку клапана плотно надеваю фетровое промасленное кольцо, чтобы "абразивная гадость" не летела на ось вращения (втулку клапана).

DmitryST
Вообще то седло клапана сначала обрабатывают тремя шарошками, а уж потом притирают. Тогда процесс притирки занимает минуты

Вот и мне показалось, что "перетер" немного. Как бы теперь не начали "хлопать"...
-Ал-
Абсолютно точно! Причем ширина фаски нормируется.

AL-DL
Если было бы кому отдать в ремонт голову, отдал бы без проблем! Однако все только цену назначают, а при слове проверю все Вами заявленные работы народ в падает в тоску-печаль и отказывается от денег

Тер пока все раковины с клапана не убрал! Так то я не моторист, и инструмента для полноценного ремонта не хватает.
А пишу, что бы народ имел представление о ремонте, что это не просто, и мог спросить за него с сервисмена!

цитата:

Абсолютно точно! Причем ширина фаски нормируется.

Иван-АНТЕЙ-
Да нормируется 2мм примерно такой же поясок у меня и получился.

AL-DL
Притру, отдам Голову еще раз помыть, а только потом собирать начну, чтобы абразив смыть.

Иван-АНТЕЙ-

цитата:

Вот и мне показалось, что "перетер" немного. Как бы теперь не начали "хлопать"...

По поводу перетер, специально фотку сделал, седла впускного и выпускного клапанов отличаются у выпускного есть выступ как буртик, куда "переточенный" клапан плотно прилегает у впускного этого выступа на седле нет!
Внимательно смотрите фото, можно скачать и увеличить. Впускной сверху он больше!

Ну и еще по поводу масло жора, у кого яко бы ну вообще не жрет масло:
Есть такая штука направляющая клапана, так вот она смазывается маслом которое туда попадает через маслосъемный колпачек, а если оно туда попадает, естественно оно потом идет в камеру сгорания, ну и конечно кольца не досуха снимают масло со стенок цилиндра ! Так что не жрать вообще масло не может, вопрос сколько думаю от 0.5 до 1литра на 10 000 км это норма, а умная книга вообще допускает расход до 250мл на 1000 при условии что он стабильный, не увеличивающийся.
Заметил, что у 2.0 и 1.8 изнашивается не только верхняя подпружиненная часть сальника маслосъемного колпачка, но и уплотнительная резинка маслосъемного колпачка которой он удерживается на направляющей клапана.
У меня все маслосъемные колпачки едва держались на направляющих
Первый признак износа колпачков - жор масла при торможении двигателем, ну а дальше понеслось кольца, клапана, заслонки впускного коллектора
P.S. Притер все клапана за три дня вручную впускные притерлись все 8 за 3 часа
При разборке головы все съемные детали разложены в подписанные пакеты : подшипники распредвалов, стаканчики, ну и сами клапаны с пружинами

Добрый день. Ребят нужен совет, фф2, 1.6 115, проблема: горит масленка. Перелопатил весь форум, ответа не нашел. Проблема в том, что на прогретом движке загорается давление масла, движок после переборки, заменил всё, вкладыши, кольца, фильтра, прокладки... После переборки компрессия 10 во всех горшках(к слову) до этого 6 была. Как до, так и после капремонта горит масленка на прогретом движке, грешил на датчмк, поменял все как положено, даже масло в него капнул перед тем как поставить(товарищ посоветовал) Завел после сборки с пол пинка, двигатель прям шептал, но стоило прогреться до рабочей температуры, как бац и загорелась контрольная лампа, стоит немного газонуть пропадает, и по мере прогрева движка, оборотов нужно больше дать чтобы она потухла. В чем проблема не пойму, во время ремонта все разбиралось и чистилось, в том числе и масло насос, в нем грязи много было, думал забилось что и в датчике в старом нагара много было, думал он мозг трепал, но нет...
Собственно проблема осталось, в чем дело не пойму! Может кто сталкивался, ребят что подскажите?!

zotkinmitia
Давление масла в ДВС нужно замерить. Может масляный насос умер

zotkinmitia
У меня нарисовалась проблема 1 в 1, двигатель тот же. Хотя эта тема про другие двигатели Началось сразу же после замены масла, на след. день. На горячую при простое в пробках иногда выскаквает масленка. Чуть газанешь - пропадает. Смотрели температуру через комп, это происходит при температуре 102-103 градуса. Но самое интересное, что это проявляется не всегда, порой температура в пробках выше поднималась до 104, но масленки не было. Иногда масленка горит, но сама гаснет. Двигатель не стучит, проблем с ним нет. Попробую для начала масло сменить на след. неделе. Если что накопаете у себя - держите в курсе, я тоже сообщу если узнаю что-нибудь. ещё

Всем привет! Двигатель 1.8 125л.с. Давно стала плохо закручиваться свеча во втором колодце, и в один момента на середине резьбы её начало клинить, закрутить свечу до конца было нельзя. решил метчиком 14х1.25 пройти резьбу. Метчик вроде встал в резьбу хорошо, прошел её до конца и обратно без каких либо затруднений, стружки на метчике было много. Стал закручивать свечу, все шло хорошо закручивалась свеча легко но как только она уперлась и я её чучуть подтянул она прокрутилась. Щас свеча крутится от руки и в ту и в другую сторону но не выкручивается и не подтягивается (грани на свече точно целые прокручивается в резьбе). сделать с ней ничего не смог, поэтому собрал все так, машина завелась, ездить можно но появилась маленькая вибрация на двигателе ну и давит воздух через эту свечу. В связи с этим есть два вопроса:
1. Есть какие предложения как можно выкрутить свечу зажигания? Думаю что надо её как то зажать и с натягом вверх выкрутить но как или чем её зажать придумать не могу. Колодцы глубокие, простым инструментом не подлезешь.
2. После выкручивания хочу нарезать резьбу 18х1.5 и вкрутить ввертыш. Кто что скажет по этому поводу, может кто ставил уже ввертыш на двигатель 1.8 125 л.с. Читал на форумах что не на всех головках можно ставить ввертыши в свзи с близким расположение свечного отверстия и клапанов (при нарезании резьбы м18 может задеть клапана). У 1.8 двигателя клапана тоже близко расположены влезет ли ввертыш на 18.

Заранее спасибо за помощь!!!

S snakeqwerty:

... Есть какие предложения как можно выкрутить свечу зажигания? Думаю что надо её как то зажать и с натягом вверх выкрутить но как или чем её зажать придумать не могу. Колодцы глубокие, простым инструментом не подлезешь...

Трубчатый свечной ключ намазать эпоксидным клеем (поксипол, холодная сварка и тп) и на следующий день, как приклеится, тянуть и выворачивать.

Вот еще что нашел:
Помимо этого от главной масляной магистрали двигателя масло подается под давлением в систему изменения фаз газораспределения, снабженную отдельным фильтром, установленным в головке блока цилиндров. Фильтр системы изменения фаз газораспределения байпасного типа.
Кто нибудь слышал про это, где он находится?

zotkinmitia
Эта тема касается гл.образом, ремонта дв. 1,8 и 2,0 литра. Ваше изыскание относится к двигателю 115 л.с (1,6л).

Добрый день!
Кто то из присутствующих сравнивал качество оригинальных маслосъемных колпачков и Victor Reinz? Есть ли отличия и в чем? Они что-то легко оделись на направляющие, смазанные маслом, от нажатия пальца руки или так и должно?

DmitryST
Я рейнц до ремонта мотора Костей ставил. Очень плотно на клапан одевались. За оригинал ничего не скажу.

Доброй ночи, в общем ситуация такая, поменял цепь грм, натяжитель и два выпускных клапана в 4 цилиндре, всё собрал, завожу, завелась нормально, но чуть чуть чуствуется что работает ни ровно на холодную, когда машина прогревается то сильно троит а иногда и глохнет, когда снимаю разъем с форсунки 3 цилиндра ни какой реакции мотора на это, когда снимаю разъём с 4 цилиндра чуть чуть есть маленькое изминение, компрессия в 3 цилиндре 14, в 4 цилиндре 16, свечи чистые сухие, слегка красноватым оттенком все одинаковые, поршня тоже все сухие, метки грм тоже всё как положено,в компьютере ошибок нету ни каких, на диагностике двигателя посмотрели и сказали что все работает хорошо что всё исправно все датчики всё работает, говорят что с электрикой всё отлично, подскажите в чём может быть проблема,может было у кого то что то подобное? У меня постукивают клапана, диагност сказал что возможно из за этого, моторист подошёл сказал что дело либо в метках грм либо во впускном колекторе либо в топливной системе либо в электрике либо в клапанах (то что ни отрегулированы), но по компьютеру показало что всё нормально, метки грм тоже всё как надо, что может быть во впускном колекторе? и может ли так работать из за неправильного зазора клапанов? двигатель Durateс НЕ 1.8 125 qqdb

Добрый день народ, перелопатил все просторы интернета, но не мог найти ответа, ситуация следующая:
перебрали двигатель на форд c-max 2.0, все подсоединили, начали запускать, двигатель не запускается - отсутствует напряжение в форсунках (проверяли форсунки напрямую-они рабочие), что может быть, на обрыв цепи проверяли, провода целые. Машина простояла месяц со снятыми клеммами на АКБ. Датчик коленвала норм. Хочу дополнить, у меня стоит обманка на лямд-зонд.

Den116
После того как собрали ГРМ метки проверяли один раз или после нескольких поворотов коленвала, после замены клапанов зазоры проверяли ?
Тут уже были случаи когда люди меняли или притирали клапана а зазоры не проверяли, после этого у кого то не ровно работал, у кого то троил, у кого то стрелял.

serg_pap
А сигналка штатная или нет? Если нет, то может с ней что связано?