Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

Компрессор самодельный.
Вощем решил я для нагнетания воздуха в цилиндры использовать ресивер самодельный и компрессор автомобильный. Сварганил вот такой ганджубас
Это старый гидроаккамулятор на 24 литра, вытащил мембрану, сделал прокладку под фланец (к слову фланец самодельный из нержи). Сантехарматура, манометр какой-то финский похоже (но поверенный ), быстросъемный разъем для пневматики с переходом на 1/2" и шланг высокого давления. Накачивал автомобильными компрессорами, двумя поочередно (ибо греются они от нагрузки такой очень сильно) - 10 бар они выплевывают, хотя и натужно. Производительность у них 35 л/мин.
Обошлась вся фигня в 500 рублёф - это стоимость быстросъема и шланга. Остальное нашел на даче в загашниках.
В итоге производительность оказалось недостаточная Воздух уходит довольно активно, и нужно гонять компрессор постоянно. А он этого просто не выдержит, да и аккамулятор думаю тоже. Чем чревато падение давления при такой процедуре - клапана упадут в цилиндр аха Кароч я решил не рисковать и купил небольшой недорогой компрессор за 100 евров, дующий 180 литров в минуту.

Набор кудесника.
Также прикупил вот такой набор, типа "фсе для замены".
В нем имеется:
1. Шлянга для нагнетания воздуха в цилиндр. С одной стороны штуцер под свечное отверстие, с другой "папа" под быстросъем для пневматики.
2. Магнит. Вернее пластмассовая палка с впаяным на конце магнитом. На другом конце срезана под углом. В целом ковырялка очень удобная и функциональная, только от масла становится решительно скользкая.
3. Пинцеты. Сделаны из лекгосплавного металла с вмурованными магнитиками. Типа в них вкладываешь сухарики, а потом на клапан их оппа... Но у меня оппа пинцетом не получалось, а вот пальцем вполне себе Так что с пинцетами я так и не подружился.
4, 7, 8, 9, 11 - это все детали рассухаривателя. Как это выглядит в сборе - будет позже.
5. Клещи для маслосъемных колпачков. Супер удобная вещь. Я ими не только колпачки вынимал, но и толкатели клапанов.
6. Разный крепеж, видать под разные головки.
10, 12 - какие то переходники с чего-то куда-то

Забывчивость - это плохо
Начинаем рассказ непосредственно о процессе.
Ничего сложного, обычное вскрытие обычного двигателя.
Снимаем дворники и пластмассовый короб воздухопритока.
Снимаем пластмассовую декоративную крышку, катушки зажигания, выворачиваем свечи.
Поддомкрачиваем правую сторону, снимаем правое колесо и подкрылок, чтобы получить доступ к шкиву. Проворачиваем шкив торцовой головкой до момента когда круглое отверстие в шкиве окажется точно внизу. Тогда мы сможем, вкрутив туда болт М6, зафиксировать коленвал в верхней мертвой точке.
Далее по плану была установка шлянги из набора и опробование самодельного компрессора на расход воздуха, но я в пылу работы об этом просто забыл. Это очень-очень плохо, а для инженера-технаря и вовсе недопустимо, но уж вышло так, как вышло. А вышло оно потом боком
Зафиксировав коленвал, снимаем трубку отвода картерных газов (тянешь пластмассовую пипку на ней и она легко снимается), отворачиваем три держателя декоративной крышки, затем все болты и шпильки крышки клапанной и снимаем клапанную крышку. Сразу берем пластину и вставляем в торцы валов, дабы проверить правильно ли у нас все встало. Тут взгляд мой упал на распредвалы и я вспомнил ilias недобрым словом, ибо болты на валах на болты на 13 были совсем не похожи Замерив штангенциркулем, я несколько раз вспомнил фордовских инженеров еще более недобрыми словами, переходящими в матерные ибо болты оказались на 21, а такой девайсины у меня в загашнике не было Портить хорошие ключи колхозным пилением мне не захотелось, поэтому поехал в магазин за ключом. Срань эта на 21 оказалась настолько редкой, что в итоге я уехал аж за 30 километров и в магазине "Кемп" я таки его нашел. Ключ оказался не совсем таким, с гнутой накидной частью, но лучше так, чем вообще никак. Головкой там подлезть реально совершенно нереально Потеря времени составила 1-2 часа.

Неравный бой
Далее по плану было все просто. Нужно ослабить цепь. Выкручиваем две заглушки, в отверстие нижней суем что нибудь, одновременно вращая ключом распредвал. Натяжитель цепи разблокируется, и натянутой цепью отжимает башмак. После чего, удерживая распредвал, заворачиваем в верхнее отверстие болт М6 не короче 25 мм.
Верхняя заглушка имеет вид болта М6 с шляпкой под ключ на 8. Нижняя имеет резьбу М10 и сделана под внутренний TORX Т30.
Доступ там не очень удобный, но сантиметра 4 зазора между крышкой двигателя и кузовом имеется. С маленькой нижней заглушкой и возникла большая проблема. Cволочь прикипела, да еще и сделана она похоже из говнилина. TORX провернулся в ней как в пластилине, хотя крутил маленькой трещеткой Проблема заключалась в том, что выступает эта заглушка из крышки милиметра на 2-3 всего, да еще и находится в углублении. Все попытки зацепить ее чем-нибудь (начиная от плоскогубцев заканчивая газовым ключем) успехом не увенчались. Применялись:
- мольбы, уговоры, угрозы;
- рабоче-крестьянские методы в виде зубила и керна;
- нагрев горелкой;
- танцы с бубном, дудение в дуду;
- метание молотков в стену;
- произнесение заклинаний (текст привести не могу - забанят сразу и навсегда) ;
Три раза порывался собрать все назад. Два раза порывался снять крышку двигателя. Чтобы был доступ снял приводные ремни, расширительный бачок, защиту картера, правую подушку двигателя. Домкратил двигатель вверх и вниз, пытаясь зацепить экстракторами, но чтобы они зацепились нужно было отверстие, а просверлить его никак не было возможно. Под конец стал дремелем из нее фигуристые фигурки вырезать пытаясь зацепить ключом, отверткой, ногтями и ватной палочкой И она сдалась!!! Вот остатки этой гадости слева на фото.
Заказывать новую не стал, при сборке отпилил в размер болт М10 и закрутил его с герметиком. Зато открутить потом легко будет
Сколько я на это убил времени - не знаю. Наверное часа 3, не меньше. Ибо когда я ее победил тени уже были длинными. Вечерело.

Ковыряем дальше...
Значит цепь мы ослабили и зафиксировали. К вечеру... Далее привязываем цепь к звездам проволокой, чобы не убежала и откручиваем звезды. Правой рукой держим вал ключом за шестигранник на валу, левой откручиваем пресловутые болты на 21. Пошли легко, даже очень. Затем ослабляем крышки валов по полоборота согласно рисунку


снимаем крышки и аккуратно раскладываем, чтобы не перепутать. Снимаем валы, ложим на крышки, чтобы тоже не перепутать ибо Ну вот и все готово. Ставим приспособу (фотка случилась не в фокусе, торопился, простите уж ) :
Далее вкручиваем шлянгу, даем давление... И понимаем, что оно катастрофически падает. Собираем манатки и едем за компрессором в магазин. Вот, что значит забыл опробовать. Теряем еще два часа...
Наконец даем давление и начинаем рассухаривать. По одному клапану, потихонечку, не торопясь - все проходит просто изюмительно. Магнитики и палочки из набора офигительно помогают Еще помогает от такое магнитное блюдце, купленное за 100 рублей. Магниты у него с двух сторон, т. е. оно притягивается само к металлической поверхности и притягивает все, что в нем лежит.
Вынули толкатель, нажали приспособой, вынули сухари магнитом, сняли пружину. Клещами тянем колпачок - снимаются легко. Берем новый, снимаем пружинку, мажем маслом, одеваем на клапан. Чуть подбиваем, используя в качестве оправки высокую головку на 15. Не забываем надеть на колпачок пружинку. Затем засухариваем обратно и вставляем толкатель. Повторяем 16 раз Совет: Блюдце до начала работы с клапаном должно быть пустым, все детальки складываем только в него, обратно ставим только из него. Когда закончили с одним клапаном в блюдце должно быть опять пусто. Таким образом невозможно что-то забыть поставить. Например пружинку на колпачок
Для рассухаривания четвертого цилиндра необходимо переставить правую опору приспособы в такое положение:
Когда со всеми клапанами закончили, отключаем давление, вынимаем штуцер и снимаем рассухариватель. Начинаем по одному вынимать толкатели и простукивать клапаны ударяя по его стержню через какую-нибудь длинную проставочку. Это чобы сухари на место сели типа. Можно приступать к сборке

А надо ли?
Лирическое отступление о необходимости процедуры...
Старые колпачки были конечно не так эластичны, как новые, но и не могу сказать, что прям дубовые. Эластичность до конца потеряна не была, никаких растрескиваний и прочего не было и в помине. Пробег 103 тыс, два раза перегревал двигатель до появления красного треугольника на приборке...
Но! Резьба свечей была всегда в масле. После замены и пробега 400 км - ни следа масла не наблюдается. Компрессию еще не замерял, некогда. Так что эффект есть несомненно.

Собираем!
Кидаем на место валы, крышки и начинаем затягивать болты по полоборота согласно рисунку.

Когда появится усилие - начинаем тянуть по ETIS, в два прохода. Сначала моментом 7 Н*м, затем моментом в 16 Н*м.
Далее ставим валы по пластине, прикручиваем звезды, а затем отпускаем болты на полоборота (чтобы они могли вращаться на валах, но при этом их не перекашивало). Выкручиваем болт из верхней заглушки, натяжитель цепи скажет трррык и цепь натянется. Затягиваем валы нужным моментом (70 Н*м). Я валы затянул "на сколько дури хватило", ибо городить из рожкового ключа динамометрический времени уже не было Затем можно, для успокоения душевного, вынуть пластину из валов, выкрутить болт держащий шкив коленвала и прокрутить коленвал 2-3 раза по часовой стрелке, затем опять выставить шкив и пластину в валы - все должно совпасть. Если не совпало - немного (!) отпускаем звезды и корректируем валы (мне это делать не пришлось).
Ну а дальше вообще все просто. Очищаем плоскость на двигателе под клапанную крышку, мазюкаем ее тонким слоем герметика (это я в Б-тюнинхе подглядел ), ставим крышку, затягиваем болты согласно картинке моментом в 10 Н*м.


Мазюкаем герметиком заглушки, вкручиваем в крышку. Ну дальше свечи, катушки. Заводим, радуемся, ощущаем прилив гордости что сделал сам, после чего еще и завелося . Ставим подкрылок, калисо, воздухоприток, дворники.
Будут дополнены результаты замеров компрессии.

Кто решит заморочиться так-же, как и я - могу дать погонять набор за небольшое вознаграждение
Но для начала попробуйте открутить заглушки, если не пойдут - то лучше ну его - мой вам совет