Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)

5 years

39



Описание и технические характеристики:




Обслуживание и ремонт:






Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2

avatar
Ice Storm
12 January 2013

Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
2,5M
views
946
members
9,9K
posts

avatar
Evgeniy514
11 December 2009

1

По поводу расхода - у меня сейчас средний расход 8,5/100 при средней скорости 22 км/ч, из города не выезжаю уже месяца 3, езжу только на работу и обратно 17 км. от 30 мин. до 2-х часов.
ИМХО - отличные показатели, тем более, что сейчас холодно, соответственно даю машине прогреться до тех пор, пока обороты не упадут до холостых(т.е. 2-5 мин.) + постоянно работает печка + подогрев сиденья + подогрев лобового, заднего стекол и зеркал + фары с противотуманками + музыка + передние и задние щетки.
Кстати, недавно был в фордовском салоне, посмотрел характеристики Мондео - так вот его мощность достигается на 6300 об., против наших 6000, возможно, если померять на 6500-7000 она будет и все 130 л.с.
avatar
nitrocar
12 December 2009


avatar
Evgeniy514:

...мощность достигается... против наших 6000, возможно, если померять на 6500-7000 она будет и все 130 л.с.

Ну, это врядли, так сказать - хоть "закрутись" двигатель... заявлена максимальная мощность при определённых оборотах, если повышать - мощность начнёт падать --- посмотрите графики, всё станет ясно
avatar
333карен333
13 December 2009


avatar
nitrocar:

avatar
Evgeniy514:

...мощность достигается... против наших 6000, возможно, если померять на 6500-7000 она будет и все 130 л.с.

Ну, это врядли, так сказать - хоть "закрутись" двигатель... заявлена максимальная мощность при определённых оборотах, если повышать - мощность начнёт падать --- посмотрите графики, всё станет ясно

Мощность может и станет 130 лошадей,но момент на "низах" уменьшится раза в 2
avatar
макс939
13 December 2009


Подскажите кто знает
При минус 30 двигатель заглох (скорость 130 км\ч.) тупо загорелся чек индж(впервые за три года ) и ДВС потерял обороты и заглох,немного постояв спокойно завёл и доехал до места назночения
Укрыв радиатор картонкой поехал обратно(Не веключая противотуманки,магнитолу, держа по минимуму обогрев стёкл, еду на 4-ой до 90км/ч) через 100 км снова загорается чек уже сам останавливаюсь,глушу жду несколко минут снова без проблемм завожу и доезжаю до дома

Вопрос что это было?
есть ли зависемость ДВС от АКБ или генератора?
и как этого избежать?

P.S раньше такого не было (эксплуатировал примерно так-же)
edo1
14 December 2009


макс939
чем гадать - лучше считать коды ошибок и там уже думать.
avatar
Slasher
14 December 2009


макс939 при -30 может и водичка в топливной системе подмерзать... Всякое бывает, вот вам и чек при пропусках зажигания...
avatar
taylor2k
14 December 2009


макс939, у меня так было при - 35... Разгонался до 140, машина через некоторое время начала дергаться, и мощность упала... Остановился, заглушил, 5 минут подождал, завел и поехал. Пока опять не разогнался за 120 все было ок, потом все повторилось, вылез чек. На заправке купил вытеснитель влаги и заправил 98ым на Лукойле 20 литров. Больше не повторялось...
ИМХО вода, другого быть не может...
avatar
Evgeniy514
16 December 2009

1

По Яндексу утром было -26, по машинному термометру -24, завелся нормально, но стартеру было уже тяжеловато прокручивать масло, что будет в -30...
avatar
АлекСаша
16 December 2009


Evgeniy514
заводится...
avatar
burya
16 December 2009

1

Evgeniy514
цитата:
заводится...

...но с трудом ... главное - что-бы бак был заполнен хотя-бы на 30-40%
иначе...конденсат(вода)...обледенение
avatar
2410.
16 December 2009


завелся. правда, крутил чуть дольше, чем обычно и чуть более вяло.
думаю, до выходных хватит, а там обещают потепление.

п.с. по оконному термометру -25 было, в машине -23
edo1
16 December 2009


avatar
burya:

главное - что-бы бак был заполнен хотя-бы на 30-40%
иначе...конденсат(вода)...обледенение

у нас 20-25 градусов мороза, ездил два дня на остатках бензина (БК в момент заправки писал осталось 20км).
всё нормально
avatar
burya
16 December 2009

1

edo1
цитата:
у нас 20-25 градусов мороза

...у нас так-же )) но 25 - не 35 !
опять же , дело случая ... я для себя усвоил , что в морозы бак должен быть заправлен минимум на половину
знаю не понаслышке !
а Вы уж сами решайте ...
avatar
gystav
17 December 2009

1

У нас тоже уже 3 день холодно. Средняя температура за 3 дня примерно -29-30. Машин по городу заметно поубавилось. Я завожусь без проблем (3раза тьфу) ППП и Автозапуск не использую, т.к. нет этого всего
avatar
АлекСаша
17 December 2009


avatar
burya:

edo1
цитата:
у нас 20-25 градусов мороза

...у нас так-же )) но 25 - не 35 !
опять же , дело случая ... я для себя усвоил , что в морозы бак должен быть заправлен минимум на половину
знаю не понаслышке !
а Вы уж сами решайте ...

в баке не более четверти, заводится...
edo1
17 December 2009


avatar
burya:

опять же , дело случая ... я для себя усвоил , что в морозы бак должен быть заправлен минимум на половину

лучше, чтобы бензин был без воды.
увы, от нас это зависит мало
sergei853
20 December 2009


-34 не завелась.
avatar
Фантазер
20 December 2009

1

Заводится легко до -30, но первые минуты грохот как от дизеля.
reval
20 December 2009

2

-32 заводится нормально Перед морозами аккум подзарядил и без проблем, а вот нагревается довольно долго В салоне холодно пока не проедешь км 8-10
fartuk
22 December 2009

1

avatar
Devilbot:

Al772
На рестайлах и дорестайлинге (двигатели 1.4, 1.6-100 и 1.6 115 л.с.) термостат и корпус одинаковый и никогда в сборе не шел. Единственное отличие в том что на дорестайл можно выбрать сам термостат по температуре открытия.

На дорестайлинге 1.6 115 термостат только в корпусе!!!
avatar
АлекСаша
22 December 2009

1

R
reval:

-32 заводится нормально Перед морозами аккум подзарядил и без проблем, а вот нагревается довольно долго В салоне холодно пока не проедешь км 8-10

тут ты верно приврал , или у тебя утеплена ))) я тут мерз неделю ))) не греется за 8-10 минут, и на холостых за час )) только +3 было )
avatar
Rafa2007
23 December 2009


АлекСаша
так товарищ ничего и не врал - прочитай внимательно его пост: не минут, а КМ - тогда это вполне вероятно
avatar
АлекСаша
23 December 2009


Rafa2007
если тока в пробки сразу нырять ...
avatar
Evgeniy514
23 December 2009

1

АлекСаша
В пробках, т.е. на холостых - почти не прогревается наш двигатель, стрелка в морозы держится чуть ниже второй риски, а вот стоит поехать и все нормально греется.
Проверено неоднократно, в том числе и в эти морозы.
avatar
АлекСаша
23 December 2009


Evgeniy514
у меня даже было желание в эти минус 34, радиатор картоном заколхозить
avatar
Perikl3003
23 December 2009


В конце прошлой недели - когда было около -19*С, не завелась, после нескольких попыток с интервалом около получаса - завелась , но переодически случаи повторялись, пришлось ехать на сервис, вначале к дилеру а потом к установщикам - как оказалось причина не в двигателе и машине а в имобилазере - Вот такого типа., точнее в ответной части - из-за перепадов температуры в ответной или считывающей части отошли контакты. после диагностики и восстановления всё нормализовалось.
avatar
svetoi
23 December 2009


цитата:
В пробках, т.е. на холостых - почти не прогревается

это не одно и тоже , тогда вопрос почему кипят* машины практически только в пробках?
Evgeniy514
avatar
Evgeniy514
24 December 2009

1

avatar
svetoi:

это не одно и тоже , тогда вопрос почему кипят* машины практически только в пробках?

Машины кипят в пробках из-за неисправной системы охлаждения.
avatar
Perikl3003
24 December 2009

3

Почему долго прогревается или наоборот - почему кипит - ответ прост - ситсема охлаждения и её составные компоненты. Точнее исправность системы, своевременная замена охлаждающей жидкости, чистка (продувка) радиаторов кондиционера и системы охлаждения, диагностика и в случае необходимости - замена термостатов, датчиков включения вентиляторов(приводов вентилятора) ну и реле и предохранители.
Дальше чисто теория и моё личное видение.
Теперь более подробно - существует несколько видов термостатов, которые имеют разные температурные пороги срабатывания, на практике это может выглядеть следующим образом (приведу условно цифры срабатывания) - вы завели двигатель в системе охлаждения которого установлен термостат с порогом срабатывания на больший контур допустим - 60*С, двигатель довольно быстро прогрелся до 60 градусов а дальше переключил охлаждающюю жидкость по большему кругу, вы уже начали движение со включенной системой кондиционирования - на прогрев по максимуму, при этом на улице к примеру мороз -10*С. и вот как только термостат сработал на большой круг и стал гонять жидкость по большему кругу то соответственно и площадь термоотдачи жидкости возросла и потребителей тепла на какой-то период стало больше, теперь охлаждающая жидкость пошла не только по блоку двигателя но и в радиатор (тот же радиатор которой до сих пор имел отрицательную температуру. начнют на себя брать тепло, щланги и т.д.) в результате при движении можно наблюдать падение температуры на приборах и падение температуры поступающего воздуха в салон, (хоть и кратковременное т.к. если стоит климат контроль - то он через время автоматом отрегулирует заслонки и все прочее) а после если продолжаем движение - можно опять же наблюдать, что при езде со скоростью 90- 110км/ч - температура всеравно даже спустя полчаса не подымается выше 60*С. Именно таое я наблюдал у себя на 2 лтр. двигателе за последние пару недель.
+ данного термостата в следующем - при эксплуатации летом или при повышенных температурах он практически сразу отправляет охлаждающую жидкость по большему кругу и возможности закипеть становится меньше (хотя это целый комплекс взаимосвязанных неисправностей).
Если термостат имеет более высокую температуру срабатывания к примеру + 90*С - то соответственно машина прогревается до необходимой температуры дольше, зато имеем более стабильный уровень температурного режима и в салоне и в двигателе.
Следующее - своевременная замена охлаждающей жидкости. Несмотря на режим эксплуатации рекомендуется замена жидкости раз в два года. Связанно это со следующими причинами - за этот период антикоррозионные присадки которые содержатся в охлаждающей жидкости начинают терять или теряют свои свойства, соответственно процессы коррози происходящие в двигателе начинают проходить более интенсивно.(они и так проходят. только в более медленном режиме так сказать). Значит продукты коррозии попадают в жидкость и со временем начинают забивать охлаждающую систему - соты радиатора, отлаживатся в коленах или изгибах, тонких местах и т.д. - результат - падение теплоотдачи системы охлаждения из-за более слабого протока жикости и соответсвенно более меньшего теплообмена. Псоледствия - повышенная нагрузка на помпу, прочие узлы и агрегаты ситсемы охлаждения - ну и возможность закипеть.
Также жидкость рекомендованно менять и по другой причине - со временем она так-же теряет свою плотность. А значит её характеристики по теплоотдаче и теплообмену падают, пороги кипения и замерзания значительно смещаются и не в лучшую сторону. Например вентилятор у вас сработает при достижении 105*С а жидкость старая и к тому моменту она уже давно будет кипеть ( вместо положенных 110*С она будет уже закипать при 100*С) а вы иметь поведённую головку цилиндров или какие другие головняки. Другой - замерзание жидкости - до -40*С а на практике - имеете всего -20*С, уверенно садитесть, заводите при минус 25 и верите что у вас жидкость а не лёд в системе охлаждения. - Вариантов дофига - начиная от малого - поломка помпы - ну и тьфу 3 раза - возможно разрывом болка двигателя. Проблем - мама негорюй.
Своевременная очистка радиатора кондиционера - а он стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя - также немаловажный фактор - при повышенной загрязнённости первого радиатора (грязь, пыль, листик, пух, и т.д.) - соответственно поток воздуха ко второму(радиатору охлаждения двигателя) будет значительно меньше, а значит и колчество тепла которое воздух может забрать с собой от радиатора охлаждения двигателя будет также меньше. Кроме того сама система кондиционирования воздуха будет работать не так эффективно и при больших нагрузках.
Своевременная очистка самого радиатора охлаждения двигателя - так-же важна. Тополинный пух , пыль, грязь в сырую и сухую погоду, всё это не есть хорошо, со временем это накапливается, забивает и засоряет и т.д. И в конечном итоге отрицательно сказывается как на работе радиатора, так и на всей ситсеме охлаждения в целом.
Правильность и исправность работы электрических составляющих (реле, датчики температуры, электромуфты приводов, предохранители, элетродвигателя вентиляторов охлаждения и т.д.) так-же немаловажная составляющая. Многие думаю представляют последствия с нерабочим датчиком тепературы жидкости ( запоздалое включения вентилятора охлаждения) или двигателем вентилятора ( полное отсутствие принудительного охлаждения радиатора), или с перегоревшим предохранителем и т.д.. Своевременная диагностика и если что-то уже сломалось - крайне быстрый ремонт - помогут избежать больших затрат и неприятностей.
Ну и конечно проверка и контроль уровня охлаждающей жидкости.

Ещё добавлю из личного опыта - где-то после 100000км пробега пришлось менять радиатор кондиционера. Вопервых - если заглянуть пониже и посмотреть на сам радиатор - то даже на почти новых машинах после небольшого пробега можно увидеть следы от камушков в виде загнутых и завальцованных сот радиатора, особенно в его нижней части, а иногда и отрыв самих сот. Из-за этого как раз у меня и начал грется двигатель. Точнее не только из- за этого - он был и завальцован и забит грязью и соответственно не пропускал необходимое количество воздуха к радиатору охлаждения двигателя, и в конечном итоге летом это стало сказыватся, поммогло выключение кондишина, более спокойным темпом посещение сразу дилера, ну и замена самого радиатора. Так же поставил сетку в бампер. Реально работает и спасает - по ней бедной видно, скоро буду менять.
Также установка теплоизоляции капота ( у меня с завода не было - машина жены) - после установки стал быстрей прогреватся в зимний период, не так чтоб сильно быстрей - но заметно. Так-же не так быстро охлаждатся, ну и шум от двигателя как-то сместился, не то чтоб очень, просто стал другим и более приглушённым.

Весь это "Эпос" к чему - прочитав выше высказывания типа - моя кипит а моя некипит - решил написать своё видение данного вопроса. На мой взгляд это целый комплекс взаимосвязанных вещей - скажем так. И постарался (как мог) доступным языком описать возможные теоретические и практические причины, и методы устранения, если двигатель вашего авто греется или наоборот непрогревается.
avatar
svetoi
24 December 2009


Evgeniy514
цитата:
Машины кипят в пробках из-за неисправной системы охлаждения.

нет не поэтому )

3 people online

3 people online

Log in to leave a message or Sign up


up