Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.

-Комплект поршней STD NURAL из шапки;
-Комплект шатунных вкладышей STD KING из шапки;
-Прокладка ГБЦ FORD;
-Комплект ремня ГРМ SKF;
-Комплект ремней навесного форд (тот что с приблудами для установки);
-Масло+фильтр;
-Охлаждающая жидкость;

-Распечатки из ETIS’а разнообразные, мне нужно было знать моменты затяжки всего того , что я откручивал , а также порядок затяжки болтов ГБЦ , крышек распредвалов и клапанной крышки;
-Динамометрический ключ ( у меня был стрелочны 0-150 Нм с шагом по 5 Нм)
-Мега-ключ для шкива ГРМ самопал;
-Планка для выставления распредвалов самопал;
-Болт-фиксатор коленвала самопал;
-Приспособа для установки поршней в цилиндр самопал(тонкая жесть+два хомута червячных);
-Набор головок "E" профиля(мне понадобилась только E10);
-Шприц со шлангом тонким , длиной около 15 см;
-Набор инструментов с битами torx,шестигранниками и разными трещетками-воротками;
-Домкрат, баллонник, чурочки деревянные чтоб машину поставить.

Самое время сейчас, пока двиг на подушке висит, снять поддон , маслоприемник и плиту которая защищает коленвал. Там все просто, крути и крути, болты только не путать. После того как все это сняли оставляем масло капать в какую-нибудь емкость типа «тазик».

Далее делается всё как в соответствующей теме, сто раз пережевано, единственный момент который хочу посоветовать – сняли вы верхнюю крышку защитную, открутили натяжной ролик ГРМ, снят уже шкив помпы, двигатель у вас поддомкраченый снизу через деревяшечку (ведь подушка с кронштейном снята). Следующий этап по идее – снять шкив КВ и снимать нижнюю защиту – этого я пока делать не советую, КВ надо будет крутить, а за голый вал это делать ох как неудобно. А вкручивать болт в голый вал и крутить за болт не рекомендую – он затянется и тяжело его потом будет открутить, придется маховик стопорить ( я вообще в процессе не стопорил именно маховик, хватило болта-фиксатора КВ). А так будете вертеть за шкив – очень удобно. Так что я просто разрезал старый ремень ГРМ и нехай он свисает вниз – лишь бы не мешал мне снимать распредвалы.
Итак , грм снят, перед нами прикрученные распредвалы, нам надо снимать ГБЦ.

Поясню как я снимал гбц: я снимал ее не снимая впускного коллектора с рампой топливной.
Отсоединил от ГБЦ все фишки: Кислородные датчики, форсунки, датчик положения РВ, Катушка зажигания, MAF-сенсор на впускном коллекторе, дроссельная заслонка, адсорбер, топливоподача, патрубки ОЖ под катушкой зажигания. Может еще что забыл, но в общем там все просто: внимательно смотрим и понимаем что необходимо отключить от ГБЦ чтобы ее снять.
Остановлюсь на двух моментах:
1)Снятие топливного шланга с рампы. Видим разъем топливноподачи.Он хитрый, снимается так: сперва убираем белую защитную скобочку П-образную, затем с обратной стороны разъема, прямо напротив убранной скобки можно разглядеть белую пластинку (видно плохо, там пластиковая мафня г-образная закрывает ее). Вот на эту пластинку надо жать и тянуть вниз разъем, чтобы вытащить шланчик.
2)Снятие патрубков – они у меня прикипели я их еле снял, тянул так что думал порву. Из них потом вытечет немного ОЖ( из того что к печке идет).
Открутил выпускной коллектор от ГБЦ и от фланца снизу, также от кронштейна тоже снизу( два болтика) отодвинул коллектор со шпилек. Коллектор удобно откручивать удлиненной головкой «на 15».
Т.к. Впускной коллектор я не снимал, то я просто скинул фишки с него, конечно же отсоединил впускной патрубок, а так же открутил 1 болтик, который держит впускной коллектор к блоку ( он расположен в левом-нижнем углу коллектора, если смотреть на него стоя у бампера).
Чтобы подлезть к болтам ГБЦ, надо снять рвалы. Перед откручиванием распредвалов(далее РВ) удостоверьтесь что они стоят «по планке» - это подходящее положение для снятие крышек РВ. Я еще открутил дополнительно звездочки РВ, с помощью мега-ключа для КВ. сделал я это для того чтобы потом лучше было видно при установке РВ сальники этих самых РВ, дабы не запороть их(сальники). Но вообще строго говоря можно и не откручивать их.
Откручиваем крышки по схеме из ETIS’a, крышки подписываем – потом ставить их туда где они и стояли, РВ тоже подписываем, естественно. Крышки все открутились легко, за исключением тех что возле звездочки – сидят крепко, пришлось аккуратно подцепить отверткой. Снимаем РВ.
Начинаем откручивать болты ГБЦ, я для верности(ведь момент затяжки у них нормальный такой) накинул еще подушку – до конца не прикручивал просто накинул и прихватил чтобы меньше колбасило двигатель. Откручиваются они битой Torx 50. Откручивал так: сорвал по порядку из ETIS’a, потом опять же по порядку уже выкрутил.
И так, что получилось : еще раз посмотрели что все откручено, все фишечки сняты, патрубки отсоединены, болтик под впускным коллектором отсоединен, выпускной нам тоже не мешает. Нам немного мешают фишечки форсунок – планку с ними можно перекинуть ближе к моторному щиту( к стеклу), чтобы они нам не мешали вытаскивать гбц.
Пошевелили за коллектор – вроде ходит, ага……
Вдвоем поднимаем гбц вертикально вверх, не смещая никуда ( там на блоке направляющие примерно 10 мм, потому надо тянуть вверх чтобы снять гбц с них) и несем на верстак и ложим на тряпочку так, чтобы впускной коллектор свисал с края верстака а сама гбц всей плоскостью лежала на верстаке. Оставляем стекать масло.
Примерно вот так вот выглядит она снятая ( ГБЦ перевернута - я мыл ее)
А вот так выглядит блок
Я двигатель не помыл и очень зря, не повторяйте мою ошибку.
Подведем промежуточный итог – ГБЦ снята, прокладку в мусорку . Смотрим на поршни –уменя были в нагаре, в блоке под самый край стоит ОЖ – ее можно немного откачать, ибо нефиг.
Наша задача сейчас вынуть поршни.

Спускаемся вниз, снизу все у нас уже снято, всё скапало вниз, на голову ничего не капает, двигатель аккуратно через деревяшку поддомкрачен с передней стороны.
Берем головку E10 и начинаем откручивать крышки поршней – удобней те два что в нижнем положении. Открутили – палочкой подходящей проталкиваем ( у меня не было деревянной и тонкой алюминиевой проталкивал) поршень наверх, наверху другой человек его вынимает ( можно и одному поршень когда выйдет из цилиндра встанет на раскрывшихся кольцах и внизе точно не упадет). Особое внимание в этом процессе двум вещам: не царапаем шейки коленвала шлифованные и не царапаем зеркало цилиндра. Шатуны с крышками тоже помечаем, чтобы потом поставить все на своё место.
Вытащили два поршня – прокрутили за шкив (не зря же не сдергивали его) на 180 градусов, сняли другие два.
Ну чтож, почти полдела сделано, вот они поршни – вроде и не стучат даже , стучит только шатун когда касается стенок поршня.
Начнаем мыть ГБЦ и блок, оттираем от следов старой прокладки, моем поддон с блоком –оттираем герметик. Я мыл бензином и ацетоном – он хорошо убирает старую прокладку.
ГБЦ я вообще не разбирал – ради интереса вынул толкатели протер-смазал, и все. Так конечно можно было бы сменить МСК, притереть клапаны – тут кто во что горазд. Я делал ремонт малой кровью.

Тут у вас два выбора: либо сами либо отдать на сторону. Я рекомендую второй вариант, т.к. для первого нужна хитрая приспособа ( у меня батя токарь он все сделал сам), старые пальцы выпрессовываются прессом, новые садятся на нагретые шатуны, да еще сцентрировать палец надо по центру шатуна. В общем лучше отдайте в сервис, ценник думаю возьмут в районе 600-800 рублей.
Вконце имеем новые поршни , новые пальцы, новые кольца, новые вкладыши, старые шатуны.

Распечатываем вкладыши, они у нас двух видов, подписаны C4365L и C4365U - 4 верхний 4 нижних. Ставим. Ставятся они хорошо, зашелкиваются в шатуне и в крышке , хоть и нет замков. Поставили, отцентровали их в продольном направлении , чтоб посередине стояли и чтобы стык был на уровне среза крышек, прикинули все это дело на верстаке, идем к машине. С помощью приспособы сжимаем кольца на поршне ( он у нас конечно смазан свежим маслицем и кольца поставлены так чтобы замки один над другим не стояли) и заправялем в цилиндр.На поршнях кстати стрелочки есть, указывают направление к шкиву КВ, при установке нвых поршней на шатун обратите на это внимание. Аккуратно один человек проталкивает поршеньв низ, другой направляет шатун так чтобы тот четко лег на коленвал и не царапал шейку. Опустили аккуратно на кв( шейка тоже смазана у нас маслом), прикрутили крышкой, затянули моментом я тянул 18н*м и доворот на 90 градусов - вышло примерно 50 нм. Поставили опять же два поршня, провернули кв, поставили таким же макаром еще два поршня. прокрутили КВ, порадовались тому как поршни весело ходят вверх-вниз.
Вообще по уму снимаются кольца с поршней новые, ставятся в цилиндр и меряется замок-чтобы не был сильно маленьким зазор, если маленький-подпиливается замок. Но мы не далали так, потому что во-первых, мы не знали каким должен быть этот зазор, а во-вторых, банально забыли про это.
Итак, поршни прикручены все на свои места, сориетированы по стрелочке в нужную сторону.

p.s. срез крышек шатунный - не срез нифига а скол, крышка на шатун поставится только в том положении в котором она была сколота, следите за этим, не переверните крышку.
p.p.s я не мерил ни цилиндр на овальность и выработку, ни шейки кв . Старые шатуные вкладыши были еще нормальные у меня.

ГБЦ у нас отмыта, с нее масло не капает, грязь не сыпется.

Первое что нужно сделать перед установкой гбц это отсосать из колодцев куда ставятся болты ГБЦ масло, которое туда натекло - это обязательно и не забудьте про это, иначе момент затяжки неверный будет.

Накидываем ГБЦ на направляющие - чтобы не елозить ГБЦ в поисках "да где же бл* там эти направляющие какова фига она не ставится" лучше в направляющие ввернуть пару шпилек длинных подходящих и все будет намного проще.
Накинули ГБЦ, начинаем притягивать болтами по "мурзилке". Сперва от руки вкрутили в нужном порядке, потом 15Нм, потом 30 Нм, потом доворот на 90 градусов.

Накидываем РВ, крутим их так, чтобы как можно меньше кулачки жали на клапаны - чтобы не перекашивало РВ у нас. прикручиваем в порядке описанным в мурзилке, и с тем же моментом (забыл уже).

Для тех кто снимал звездочки с сальниками- ставим сальники потом звездочки накидываем, болты звездочек от руки накрутили ( нам необходимо чтобы они крутились на РВ) зачем поймете позднее.

Подключаем всё что отключили обратно: фишки, патрубки, разъемы, выпускной коллектор, впускной 1 болтом притягиваем.

Если вы не снимали звездочки с РВ, то ставите ремень грм как в теме по смене ремня ГРМ.
Если снимали звездочки, то тоже ставите как в теме, но просто звездочки затягиваете только тогда, когда у вас ремень грм уже натянут, шкив КВ плотно сидит на своем месте, КВ выставлен в ВМТ 1 го цилиндра, сами РВ выставлены "по планочке" -вот тогда , в таком положении, затягиваете звездочки РВ. Момент 60 нм.
Затянули, прокрутили аккуратненько за шкив КВ - все крутится, отлично. Если вдруго что-то стукнуло и дальше не идет - проверяем правильно ли выставлены фазы, у меня с первого раза не получилось, я просто ослабил звездочки РВ, опять выставил в ВМТ 1 цилиндра КВ, опять РВ "по планочке" и опять затянул. Со второго раза всё ок было.

Прикручиваем снизу плиту, маслоприемник, поддон если еще не сделали этого, ставим кронштейн подушки ,прикручиваем верхнюю пластиковую защиту,ставим на место шкив помпы,, генератор, ставим ремни навесных агрегатов, прикручиваем подушку, крышку клапанную, заливаем масло, ОЖ, еще раз окидываем взглядом "все ли поставили на место, не осталось ли лишних болтиков у нас, подключаем аккумулятор, вытаскиваем предохранитель C111 опять, прокурчиваем двигатель чтобы масло нагнать в систему, ставим на место C111, заводим. У меня завелась с "полпинка", поработала на холостых минут 30 пока я собирал инструмент, ставил колесо на место, жабо, пока проверял не течет ли из под ГБЦ, из под поддона, клапанной крышки, подливал ОЖ...Вобщем проверял все...