Маленький отчет по ремонту двигателя.
Исходные данные: FF2, двигатель 1,8 л, пробег 211 тыс. км, расход масла 0,3-0,6 литров на 1000 км.
Были закуплены следующие запчасти:
Mazda LF94-15-100A помпа 1
Elring 705.705 прокладка жидкая герметик 1
Volvo 8 694 690 цепь грм вольво 1
Gates T36398 ролик натяжителя 1
Ford 1 149 131 болт металлический 1
Ford 1 220 025 прокладка крышки двигателя 1
Volvo 30 723 252 болт гбц вольво 10
Mann W71273 фильтр масляный 1
Ford 1 336 797 антифриз 1
Gates 5PK705SF ремень кондиционера поликлиновой 1
Contitech 6 PK 1306 ремень приводной поликлиновой 1
Ford 1 119 210 сухарь 2
Permatex 80036 компаунд для притирки клапанов 1
Ford 1 667 955 сальник 1
Victor Reinz 613544000 прокладка гбц металлическая многослойная 1
Victor Reinz 703554600 колпачок маслосъемный 8
Victor Reinz 703554400 колпачок маслосъемный 8
NE 9216200 кольца поршневые 1шт ford focus 1.8 16v =83 1.2x1 4
Mazda LFY1-11-SE0A вкладыш комплект 1.
Ремонт проводил в гараже. Основные работы производил сам, там где нужна была помощь (болт коленвала, снятие головы, СВАРКА) помогал отец и брат. Увы, но фотографировать процесс получалось не всегда.Предварительно распечатал всю информацию по последовательности и моментам затяжки болтов, подготовил весь необходимый инструмент с жидкостями для отмывки нагара, баночки для раскладки болтов - болты каждого узла в свою баночку:
Далее все стандартно: снимаем топливную рампу (предварительно вынуть соответствующий предохранитель и спустить давление в рампе), снимаем впускной коллектор, воздушный фильтр, аккумулятор, кожух аккумулятора с мозгами, сливаем антифриз, снимаем бачек анифриза, откручиваем выпускной коллектор, предварительно обильно полив гайки ВДшкой. Откручиваем стартер, снимаем приводные ремни, откручиваем крышку ГБЦ. Датчик ЕГР и разветвитель антифриза от головы не откручивал, мне они абсолютно не мешали.
Теперь можно произвести замер зазоров клапанов и потренироваться в выставлении ГРМ. Замер показал следующие цифры: Впуск 0.25, 0.28, 0.24, 0.23, 0.24, 0.23, 0.23, 0.22 - все в допуске, а вот с выпуском все намного интереснее 0.27, 0.24, 0.25, 0.27, 0.25, 0.25, 0.24, 0,24 - все зажаты кроме 2. Потренировавшишь в выставлении ГРМ (планка в прорези распредвалов, болт M10 длинной 39 мм. для упора коленвала, болт M6 в шкив) приступил к откручиванию болта коленвала. Для этого, брат монтажкой удерживал маховик от проворачивания, а я рывком сорвал болт. Затяжка была явно намного слабее положенной, так как сверх сильного усилия я не почувствовал. Что бы снять сам шкив коленвала, снял правую опору двигателя и на домкрате, который поставил по поддон, опустил двигатель вниз до момента когда шкив снимется с коленвала. Далее, принялся откручивать болты боковой крышки и тут меня ждала большая засада - 4 из 17 маленьких болтов напрочь отказались откручиваться. В результате множественных попыток, головки болтов слизались. В ход были пущены зубило, клещи, жабки, сверла, молотки - результат - головки болтов стали совсем не красивыми, но не сдвинулись с места. Здесь на меня напало уныние, стали появляться мысли, что я проиграл и надо собирать все назад, но на помощь пришел такой замечательный прибор как сварочный аппарат. Спустя 30 минут все болты были выкручены. В результате на снятие боковой крышки я потратил практически целый день!
Победив боковую крышку, не без трудов, но с меньшими трудозатратами открутил масляный поддон. Следующий этап снятие цепи. Натяжитель был выдвинут где-то на 2/3 своего хода. Для того, чтобы его взвести, вкрутил болт в центральное отверстие и деревянной палкой уперевшись в болт надавил на цепь, подняв перед этим собачку в правом отверстии натяжителя. Когда шток натяжителя утопился, в левое отверстие натяжителя вставил скрепку.
После этого снимаем цепь и направляющие. На направляющих цепи износ был около полумиллиметра, сама же цепь вытянулась где-то на 5 мм. Фото старой и новой цепи
Открутил крышки распредвалов, предварительно пометив каждую. Звезды снимать не стал - нет необходимости, но в последствии при установке новой цепи, звезду впускного распредвала пришлось открутить, так как новая цепь не садилась. Магнитной указкой вытаскиваем толкатели, помечая где какой стоит. Далее открутил 10 болтов ГБЦ, снял голову. Проверяем клапана на герметичность керосином. За ночь уровень керосина ушел на 2 мм. Рассухарил клапана.
Приступаем к блоку цилиндров. По очереди открутил крышки шатунов и подбивая снизу тонкой деревянной палочкой извлек поршни. Кольца, как компрессионные, так и маслосъемные ходили свободно, сильной закоксованности замечено не было. Но все кольца потеряли свою упругость, компрессионные кольца легко сжимались двумя пальцами. Зазор компрессионых колец в цилиндрах стал районе 1 мм. В принципе с таким расходом масла я думал, что нагара на головке и поршнях будет значительно больше
Следующий этап - генеральная помывка всего и вся. В ход шел ацетон, сольвент, растворитель, очиститель карбюратора, всякие спец. жижи и в некоторых местах применял Шуманит - наносил и сразу смывал. Чудодейственных свойств в моем случае шуманит не показал - может не правильный шуманит
. На отмывку деталей был потрачен практически день.
Следующий день был посвящен притирке выпускных клапанов и выставлению зазоров клапанов. Притирку осуществлял с помощью резинового шланга подходящего диаметра и шуруповерта. После притирки пролил голову керосином - за ночь уровень практически не изменился. Соответственно после притирки, зазоры выпускных клапанов стали еще меньше, а именно 0.17, 0.15, 0.15, 0.2, 0.15, 0.18, 0.15, 0.15. Для притирки собрал незамысловатый стенд
Дрель и площадка, на которой лежит толкатель точно выведены по уровню. В дрель установлен болт на торец которого наклеена наждачка. Мероприятие достаточно нудное и длительное, постоянно необходимо проверять микрометром высоту толкателя, но спустя 4 часа все толкатели были выведены на необходимую высоту, предварительно для каждого толкателя была рассчитана его новая высота. После финишной примерки все зазоры по выпуску пришли в норму. По впуску ничего делать не пришлось, все зазоры изначально были в норме. Далее сборка ГБЦ, установка маслосъемных колпачков (один по впуску пришлось поставить старый, так как новый оказался бракованный) и засухаривание клапанов.
Беремся за поршни. При установке колец ориентацию стыков делал как у Mazda. Предварительно промерил зазоры новых колец в цилиндрах. Оправку для установки поршней сделал с полоски жести и металлического хомута. Далее, на масло приклеиваем шатунные вкладыши на шатун и крышку шатуна. Поршни посредством оправки загнал в цилиндры и соответствующим моментом протянул болты крышек. Можно ставить ГБЦ. Вкручиваем болт M10 и прокручиваем коленвал до ВМТ. Когда коленвал уперся в болт, я немного, на град. 45 прокрутил коленвал против часовой стрелки, чтобы первый и четвертый поршень немного опустились. Установил ГБЦ, используя новые болты Volvo. Предварительно удалил масло и отверстий под болты.
Прикручиваем распредвалы в положении ВМТ (первые кулачки вверх, прорези на одном уровне.) Вставил пластину в прорези распредвалов и довернул коленвал до ВМТ. Устанавливаем направляющие и ставим новую смазанную цепь. Отпускаем натяжитель цепи.
Наносим герметик на боковую крышку и прикуриваем болтами. Все болты поставил новые - подобрал в автомагазине, необходимо 17 болтов M6x25 и 1 болт M6х30, вкручивается по центру прямо над коленвалом. Следующим прикрутил поддон. Настал момент установки шкифа. Упор коленвала вкручен, пластина в распредвалах стоит, фиксируем шкиф болтиком M6. Брат вставил монтажку в соответствующий зуб маховика, я крутил болт. Довернуть на 90 град. у нас не получилось. Болт довернулся где-то градусов на 75. Дальше тянуть стало совсем не удобно, надо было поднимать машину еще выше. Думаю что данной затяжки хватит.
Далее все просто - устанавливаем навесное, незабываем подключить все шланги и провода. Заливаем все жидкости и вот волнительный момент - пуск. Завелась с полоборота. Поработала на холостых 1 час и на след. день был пробег по трассе в 500 км. Обороты держал до 3 тыс. На сегодняшний момент пробег 700 км. уровень держится, движок шепчет
Всем спасибо, кто делился информацией.