Неисправности генератора

Витальсоныч
Вот это да! Генератор - миллионник Спасибо за разъяснение!

Значит, буду заказывать следующий комплект:
1) Подшипник передний SKF 6303.
2) Подшипник задний Cargo 140237.
3) Диодный мост - думаю между INR431 и INR421 (спаять перемычки не проблема, но все годы хватало 431го). По брендам есть Wai и Transpo, также не определился пока. Что идёт в оригинале?
4) Щётки - думаю между Toyota 27371-70300 и Cargo 140371.

Ne_lgi_mne:

Посоветуйте, пожалуйста, что лучше заменить?

В таком состоянии достаточно щёток, ну и подшипники нужно либо смазать, либо заменить. Коллектор (токосъемный) проедет ещё 100тыс. - 100%, РР и мост менять нет смысла, если они выдают нормально свои 13,8-14V при прогретом двигателе.

Ne_lgi_mne:

Transpo

Я бы лучше не брал, у меня валяется (тоже прикупил на ТО) в итоге не стал ставить не внушил доверия, так после ТО (2 года назад) ездит родной уже больше 200тыс. и так же на родном РР выдает 14V в прогретом состоянии (18.06.20) не вижу смысла его менять. Если будет КЗ вот тогда и меняй.

Ne_lgi_mne
140093
140237
INR 437
140371

Витальсоныч
INR 437 ставится без доработок?
Я правильно понял, что у меня РР IN6343?

Ne_lgi_mne
437 с перемычками, реле да, 6343

Хочешь поменять реле?

Витальсоныч
Я пока собираю информацию о комплектующих и думаю на счет того, что заказывать. Как раз на следующей неделе буду в Москве и надо будет закупиться.
Дело в том, я только что вспомнил, что зимой после покупки новой АКБ мне в магазине проверяли работу генератора при полной нагрузке и сказали, что ток зарядки слабый. Надо будет поэкспериментировать, как поставлю гену на машину.

Ne_lgi_mne

цитата:

Дело в том, я только что вспомнил, что зимой после покупки новой АКБ мне в магазине проверяли работу генератора при полной нагрузке и сказали, что ток зарядки слабый.

А что такое полная нагрузка они не уточнили? И как они интересно поняли что ток заряда слабый, может акб полностью заряжена.

Ne_lgi_mne:

Всем привет! Начитавшись в теме историй о том, что на пробеге 150-200 надо уже точно перебирать генератор, решил снять и посмотреть на состояние своего. Проблем с ним не было. Пробег 323 тыс км. Фото гены прилагаю: Посоветуйте, пожалуйста, что лучше заменить...

Витальсоныч, 4honte, Rics,
Друзья, помыл я подкапотное хорошенько, поставил генератор, сделал другие мелочёвые дела, давно назревавшие. Но! Не смог завести ДВС! При повороте ключа зажигания не гудел бензонасос, не работал стартер, тест приборки перед стартом не выполнялся. Спустя время и некоторое количество манипуляций, дошёл черёд подёргать все преды и релюшки в монтажном блоке под капотом, после чего удалось завестись! Видимо, надо снимать этот блок и делать профилактику.. Но сейчас не об этом..

Итак,
На прогретом двигателе на ХХ без потребителей - 13,7 вольт:

На прогретом двигателе на ХХ с почти полной нагрузкой (обогрев лобового, обогрев заднего и зеркал, подогрев задниц на максимуме, вентилятор печки на максимуме, ближний+дальний+птф) - 12,3 вольт:

На прогретом двигателе на 1600 об/мин с почти полной нагрузкой (обогрев лобового, обогрев заднего и зеркал, подогрев задниц на максимуме, вентилятор печки на максимуме, ближний+дальний+птф) - 12,3 вольт:

АКБ с декабря, заряжена. Через полчаса после отключения ДВС напряжение на клеммах - 12,7 вольт.
Что теперь подскажете по состоянию, показателям генератора? Люфта и перекатов в подшипниках нет.

Ne_lgi_mne
Перегрузил ты его, поэтому и зарядка просела.

Ne_lgi_mne
Нормально всё. Но не стоит так насиловать генератор.

Форд c-max. Генератор 120 а.
Было напряжение на аккумуляторе при заведенном моторе 13,7 . При выкручивании руля падало до 12,5. Лампа аккумулятора не горит.
При снятии фишки с генератора напряжение поднималось до 14,0 и стабильно держалось. Лампа загорается Если все включить что можно, то до 13,8 проседало.
Снял генератор, заменил диодный, регулятор , щетки. Кольца изношены , но не критично. Диодный мост какой стоял, непонятно, нет маркировки. Но 12 диодов, похоже что от 150 а генератора. Перемычек не было.
После замены - напряжение 13,8 . Поднялось немного. При снятии фишки - 14,4, при нагрузке проседает до 14,2.

Что еще сделать, чтобы напряжение нормальное стало? Или я загоняюсь уже, и 13,8 норма?

Да, еще через форскан постоянно вижу ошибку по электроусилителю - отсутствие сообщений сети. Можно сбросить, но опять появится.

SanyaSmol
Зарядка инителектуальная, мозги сами рулят сколько им надо. Летом всегда ниже напряжение, зимой будет 14 и выше!

SanyaSmol
Для Duratec HE это норм на горячую, бывает и меньше.

kozzy:

Отревизировал свой генератор Denso 150А 4M5T10300UC На данный момент пробег 147000км 2 раза рвало демпферную муфту приводного вала, а потому было жгучее желание провести дефектовку генератора. Для снятия шкива необходим трубчатый или накидной ключ на 22 и головка на 10. Гайка, крепящая шкив, прикипела, и для демонтажа потребовалось хорошенько ее локально погреть. Далее генератор переворачиваем, и демонтируем щеточный узел. Откусываем обмотку от моста. Демонтируем мост Подшипник в передней крышке закрыт пластиной на 4 болтах. Данный подшипник оказался в идеальном состоянии. Вскрыл для ревизии и возможной замены смазки, но даже это оказалось лишним. Смазки битком, да и она как новая. Таким же прекрасным состоянием не смог похвастать задний подшипник. Его демонтаж требует какого-то хитрого съемника, которым я не обладаю, а потому внешняя обойма была срезана болгаркой, а внутренняя сбита зубилом. Коллектор имел едва различимый износ, ощущаемый ногтем, у дальней щетки относительно крышки. У ближней ногтем износ не ощущается. Полирнул коллектор наждачкой для отстрастки. Подшипник запрессовывался с использованием внутренней обоймы от старого Дальше, собственно, следует процесс сборки в обратном порядке. Щетки в щеточном узле имеют значительный резерв, а потому не менялись. Регулятор напряжения не вызывал нареканий еще при мониторинге бортовой сети при поездках. Диодный мост при "прозвонке" подтвердил свое рабочее состояние. При пайке обмоток к диодному мосту использовал паяльный жир и тугоплавкий припой. Генератор готов. Из припасенных запчастей в итоге потребовался только задний подшипник, но это даже к лучшему Приведу каталожные номера, необходимые при ремонте генератора DENSO 150A 4M5T10300UC: диодный мост: Transpo INR437; регулятор напряжения: Transpo IN6343; коллектор генератора: Cargo 239718; щеткодержатель в сборе: Cargo 235607; щетки генератора отдельно: Cargo 140371; подшипник передний: NSK 6303DDU; подшипник задний: NSK B1569T1XGRDDUCG101

Привет.

А муфта обгонная?! Есть финс ?!

Я взял 535017010, подойдет ли вопрос.

sam1509
Я пробовал датчик наружной температуры в лед засунуть, охладил до -10. Никакой реакции. Попробовал отключить вообще его, то же самое, ничего не меняется.
Или как то по другому надо симитировать зиму?

SanyaSmol
Нужно воздух на впуске охлаждать (датчик IAT, в составе TMAP) и температуру ОЖ.

avtoroman:

Привет. А муфта обгонная?! Есть финс ?! Я взял 535017010, подойдет ли вопрос.

Привет

Смотря на какое авто
Если речь о ФФ2 1.8дизель, то в следующем посту был номер INA 535 0098 10
И они разные
535 0098 10 535 0170 10

kozzy
На Кугу 1 Генератор Дензо 150 Made IN Japan

Здравствуй. ФФ2 рестайл. 2010 г выпуска... После поездки в воронеж попал под сильный ливень улицы так затопило что вода на капот заливалась. В итоге пропала зарадка .. Вышел из строя диодный мост и реле регулятор. Заменил диодный мост (950р сстот) реле регулятор (1100р) диодный мост с таким же номером. А реле регулятор один в один ток радиатор на нем...а на старом не было.. И номер чуть другой... Подскажете в этом ли дело?..да и еще стоят светодиодные полоски в подсветки салона 4 штуки и подключил я их через стабилизаторы напряже 12 вольт.

ek293346
Из вашего рассказа не понятно в чем проблема. Пропала зарядка, вы поменяли диодный мост и РР, и потом что-то опять у вас вроде не работает, но непонятно что конкретно.

ek293346
Где проблема? Нет проблемы.

Доброго времени дня! Уважаемые одноклубники, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.

ФФ2 рестайл 2008 года, двигатель 1.6, пробег 136000 км.

Возникла проблема с генератором. Произошло это почти на подъезде к даче, за 100 км от Москвы. Сначала на приборной панели загорелась лампочка разрядки аккумулятора, потом после остановки двигатель не завелся. Прикурив проводами от другой машины смогла проехать еще несколько километров, во время которых сначала загорелись, потом потухли все лампочки. Аккумулятор полностью разрядился, машина больше не завелась, были характерные щелчки, говорящие о полной разрядке. Позвонила знакомому автоэлектрику, он подтвердил предположение, что проблема в генераторе и сказал, что нужно оставлять машину в безопасном месте, ехать покупать новый генератор и искать мастера на месте.

Подскажите, пожалуйста, генератор меняется только полностью, в сборе, или возможны варианты ремонта? Судя по этой теме, агрегат ремонтопригоден, но все мои знакомые почему-то меняют его целиком. Реально ли найти выездного мастера из ближайшего к поселку автосервиса или такой ремонт возможен только с ямой и спецоборудованием и нужно искать эвакуатор?

Генератор отходил 12 лет, наверное пришла пора полной замены?

Как подобрать такую же модель генератора как у меня стоит сейчас? По vin или как-то иначе?

12 лет не показатель. Пробег насколько я понял не очень большой.

На 1.6 генератор вполне легко снимается сверху из под капота. И снимается достаточно быстро. Если не первый раз то реально думаю уложиться минут в 15ть.
Генераторы вполне ремонтируются в спец мастерских по ремонту стартер в и генераторов. В обычных сервисах это сомнительно.
Как правило полный ремонт обходится в половину или меньше чем стоит новый генератор.

Если новый то подбирать по вин проще всего. Ну или просто от 1.6.

Nata
А вообще генератор у вас вот с таким номером Ford 1708472 или Denso DAN588
Ну а ремонтируются он примерно так:
https://www.drive2.ru/b/547417428607369586/
https://www.drive2.ru/l/533690575690401377/

цитата:

Как правило полный ремонт обходится в половину или меньше чем стоит новый генератор.

Скажите, пожалуйста, что надежней: снять и отремонтировать свой генератор или купить б/ушный восстановленный, которые тоже продают с гарантией в половину цены нового?

Nata
На таком пробеге крайне редко эти генераторы выходят из строя. От сюда два предположения, либо пробег сильно скручен и проблема реально в генераторе, либо гена нормальный, а проблема в проводке.

Nata
А не рассматривали вариант снять аккумулятор, зарядить, поставить на место и доехать либо до дачи и там спокойно разбираться с машиной или доехать до сервиса в Москве где этот генератор снимут и его можно будет отвезти в специализированный сервис по ремонту генератора, на диагностику и ремонт при необходимости?
Если я не ошибаюсь, то на заряженном аккумуляторе без рабочего генератора можно проехать около 60 км. Т.е. до Москвы надо будет 2 аккумулятора или еще как вариант приехать на другой машине и меняться аккумуляторами по дороге например через 30 км. пробега.
Естественно, при движении без рабочего генератора, все электроприборы в автомобиле в т.ч. кондиционер, при чем в обоих автомобилях, надо будет выключить, что бы дальше проехать. На втором автомобиле выключить все электроприборы необходимо что бы как можно больше энергии доставалось аккумулятору для его зарядки.

Nata
Malish
У меня брат на фокусе 2 1.6 из деревни приехал на мёртвом генераторе. Когда отьехал километров 100 от деревни исчезла зарядка, до дома было ещё 250км. Дело было прошлым летом и днем. 4.5 часа ехал. У дома заглушил и больше стартер не крутанул.

Nata

цитата:

Скажите, пожалуйста, что надежней: снять и отремонтировать свой генератор или купить б/ушный восстановленный, которые тоже продают с гарантией в половину цены нового?

1. Отремонтировать свой. Надёжность зависит от запчастей и профессионализма мастера.

2. Поставить отремонтированный б.у. отдав в замен свой. По сути тоже самое что и первый вариант, но он как правило чуть хуже т.к. Помимо профессионализма добавляется фактор некоторого кота в мешке. Что поменяли они там они не скажут.

3. Просто купить б.у. За какую то стоимость, а потом отремонтировать свой. Затея сомнительная т.к. куда потом девать свой ни кто не знает. А денег на такой вариант ремонта уйдёт побольше нежели в первых двух случаях.

4. Купить новый.

При этом надёжность или лучшесть 1,2 и 3 го вариантов примерно одинаковы. 4й соответственно определённо надёжнее.