Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Возможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Topic handbook:
Условия для включения кондиционераВозможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
 | Next (2024) |
faddist
26 September 2016
pozitif1987
20 June 2015
tolik1954
YRI121
спасибо купил AVA в Экзисте,установили ,заправили.все норм.и сетку сразу в решетку,чтоб не повторилось.
YRI121
спасибо купил AVA в Экзисте,установили ,заправили.все норм.и сетку сразу в решетку,чтоб не повторилось.
Maverick174: |
| масла в компрессоре оказалось в двое-трое меньше нормы |
А по норме это сколько? Тоже хочу на днях заняться переборкой компрессора и сборкой из 2х в один нормальный.
И еще вопрос куда именно заливать масло (через какое отверстие?) Заранее спасибо)
Dik_g
22 June 2015
racamacafon
Сколько лет машине, точнее за какой период так пачкает дроссель?
Сколько лет машине, точнее за какой период так пачкает дроссель?
YRI121
22 June 2015Dik_g: |
| racamacafon Сколько лет машине, точнее за какой период так пачкает дроссель? |
Это ещё чистый у него...
Dik_g
22 June 2015
YRI121
а это за какой период?, я к тому что может есть какой-то примерный срок?, чтоб не ждать когда накроется (перестанет нормально дуть)
а это за какой период?, я к тому что может есть какой-то примерный срок?, чтоб не ждать когда накроется (перестанет нормально дуть)
YRI121
22 June 2015
Dik_g: |
| YRI121 а это за какой период?, я к тому что может есть какой-то примерный срок?, чтоб не ждать когда накроется (перестанет нормально дуть) |
Всё относительно...
моточасов на компрессоре нет...
pavel_u
22 June 2015
Проблема с нагревом торпеды в районе левой ноги пассажира решилась: заглушка, которая закрывает гнездо, куда устанавливается ЭПС на дизелях, была прикручена не той стороной. В результате в щель всё время выходил горячий воздух.
Maverick174
22 June 2015
pavel_irk
В моей системе, судя по информации на наклейке под капотом, должно находиться 250 грамм масла. В разных источниках я встречал информацию что в компрессоре должно находиться от 50 до 60% масла от общей массы. Таким образом в моем компрессоре норма масла = 125 - 150 грамм. Когда я сливал масло с компрессора, то собрал не более 40 грамм + в компрессоре на стенках осталось грамм 20-30.
Demon1982
Главная проблема в моем случае это износ поршневой, а клапан второстепенен. Отступление... Вчера опять снял компрессор, на этот раз слилось 100 грамм и внутри осталось около 30-40. Разобрал, раскрутил клапан. В интернете не нашел тех документации на этот клапан (в магазинах именуется как Visteon vs16), изучал принцип его действия в ручную, очень хотелось его распилить
, но сдержался. Вообщем закрутил пружинку до упора (пружинка сжалась), в таком состоянии клапан очень слабо пропускает, при желании можно полностью перекрыть, но тогда компрессор будет всегда работать на 100% и это плохо кончится. По этому сдал на полоборота назад, продуваться стал ощутимо легче и собрал все обратно. Поставил на место. заправил. Теперь холодит даже на холостых, на ходу еще лучше, ничего не жужжит и не гудит. Наконецто я окончательно победил компрессор, в третий раз перебрал, уплотнения не менял, протянул хорошо, вообщем время покажет что и как, буду отписываться, всем удачи! 
В моей системе, судя по информации на наклейке под капотом, должно находиться 250 грамм масла. В разных источниках я встречал информацию что в компрессоре должно находиться от 50 до 60% масла от общей массы. Таким образом в моем компрессоре норма масла = 125 - 150 грамм. Когда я сливал масло с компрессора, то собрал не более 40 грамм + в компрессоре на стенках осталось грамм 20-30.
Demon1982
Главная проблема в моем случае это износ поршневой, а клапан второстепенен. Отступление... Вчера опять снял компрессор, на этот раз слилось 100 грамм и внутри осталось около 30-40. Разобрал, раскрутил клапан. В интернете не нашел тех документации на этот клапан (в магазинах именуется как Visteon vs16), изучал принцип его действия в ручную, очень хотелось его распилить
, но сдержался. Вообщем закрутил пружинку до упора (пружинка сжалась), в таком состоянии клапан очень слабо пропускает, при желании можно полностью перекрыть, но тогда компрессор будет всегда работать на 100% и это плохо кончится. По этому сдал на полоборота назад, продуваться стал ощутимо легче и собрал все обратно. Поставил на место. заправил. Теперь холодит даже на холостых, на ходу еще лучше, ничего не жужжит и не гудит. Наконецто я окончательно победил компрессор, в третий раз перебрал, уплотнения не менял, протянул хорошо, вообщем время покажет что и как, буду отписываться, всем удачи! 
Maverick174
22 June 2015
Кстати, если кто надумает крутить клапан, рекомендую зафиксировать резьбовое соединение, иначе может самопроизвольно откручиваться/закручиваться, у меня эта втулка очень легко крутилась и я зафиксировал маленьким кусочком толстого полиэтилена, как говорится что под руку попалось .
.
Вобщем делюсь своими наработками, Крутил я этот клапан крутил, пока ничего не накрутил так как не знаю точного его давления на открытие, сделал приспособу смотрите на фотки.
Настроил его на закрытие при 2,2Bar. открытие 2Bar. поставил заправил кондейку на холостых дуля с маслом на 3-3,5 тысячах оборотов на низкой стороне давление падает до 3Bar., Короче пока в думках.
Есть у меня можно сказать секретная документация на компрессор и на клапана, нашел перелопачивая две недели буржуйский инет,
файлы в PDF как прикрепить тут не знаю.
Настроил его на закрытие при 2,2Bar. открытие 2Bar. поставил заправил кондейку на холостых дуля с маслом на 3-3,5 тысячах оборотов на низкой стороне давление падает до 3Bar., Короче пока в думках.
Есть у меня можно сказать секретная документация на компрессор и на клапана, нашел перелопачивая две недели буржуйский инет,
файлы в PDF как прикрепить тут не знаю.
farhat
23 June 2015
Всем привет! Может не по теме, но расскажу. Провел так сказать эксперимент - утеплил алюминиевые трубки в подкапотном пространстве, хотел облегчить жизнь своему кондею. На ТО надо мной дружно поржали : 
все слесаря. Поняв что ... не смыслю покурил инет, разобрался в принципе работы, убрал к х..ям изоляцию, сам поржал . Разницы в эффективности работы кондея не почувствовал. опять поржал , хотя видел подобную изоляцию на каком то авто, по моему на китайском лифане.
У нас в южных широтах жара с конца мая стоит "мама не горюй". крутилка кондея всегда на максимально синей зоне. Вопрос: если не на максимуме кондей вообще автоматом выключается и включается или разбавляет холодный воздух горячим? А на климате как с этим обстоят дела? Какой из этих двух режимов полезнее для кондея?
Да еще вопрос вообще не по теме: у нас жара 40 в тени на солнце 60 и более, лью рекомендованной масло 5W30 кастрол, может стоит лить 5W40, или какой вязкости нужно лить масло?
Спасибо!
все слесаря. Поняв что ... не смыслю покурил инет, разобрался в принципе работы, убрал к х..ям изоляцию, сам поржал . Разницы в эффективности работы кондея не почувствовал. опять поржал , хотя видел подобную изоляцию на каком то авто, по моему на китайском лифане. У нас в южных широтах жара с конца мая стоит "мама не горюй". крутилка кондея всегда на максимально синей зоне. Вопрос: если не на максимуме кондей вообще автоматом выключается и включается или разбавляет холодный воздух горячим? А на климате как с этим обстоят дела? Какой из этих двух режимов полезнее для кондея?
Да еще вопрос вообще не по теме: у нас жара 40 в тени на солнце 60 и более, лью рекомендованной масло 5W30 кастрол, может стоит лить 5W40, или какой вязкости нужно лить масло?
Спасибо!
PiterFF2
23 June 2015
farhat
Температура подаваемого в салон воздуха регулируется заслонками, смешивается горячий воздух, забираемый с радиатора отопителя и холодный воздух, забираемый с испарителя системы кондиционирования. Поэтому для кондея без разницы в каком положение у вас выставлена крутилка температуры воздуха.
При исправной (чистой) системе охлаждения двигателя можно продолжать лить 5W-30.
Температура подаваемого в салон воздуха регулируется заслонками, смешивается горячий воздух, забираемый с радиатора отопителя и холодный воздух, забираемый с испарителя системы кондиционирования. Поэтому для кондея без разницы в каком положение у вас выставлена крутилка температуры воздуха.
При исправной (чистой) системе охлаждения двигателя можно продолжать лить 5W-30.
Maverick174
23 June 2015
Эх... если бы вы знали как я вчера обрадовался что кондей заработал как положено. Работу проводил после дождя, жара спала, было около 20-25 градусов и машина была холодная. Сегодня с утра адская жара, кондей бесполезен, что на холостых, что на ходу, не понимаю я этот компрессор, убить готов. После работы сразу в гараж, подключился в систему, проверяю... состояние покоя 9 бар, температура 35 градусов, включаю кондей, низкое ползет вниз и останавливается на 6, высокое довольно быстро поднялось до 13.5, плавно повышал обороты до 3500, на низком давление до 5 едва ли опустилось и сразу поднялось до 7, высокое плавно поднялось до 16. Холода практически 0. Вчера после заправки, на холостых низкое опустилось с 6 до 3, а высокое держалось на 13, холодил отлично, на ходу еще лучше. Вот что ему надо??? 
На форуме фольксваген пассат читал тему, компрессоры у нас с ними по принципу идентичны и проблемы соответственно такие же, человек даже новый клапан ставил, один день проездил как с новым кондиционером, а на следующий день как будто работать перестал. Начинаю недолюбливать высокоточную технику, мать ее 
.
На форуме фольксваген пассат читал тему, компрессоры у нас с ними по принципу идентичны и проблемы соответственно такие же, человек даже новый клапан ставил, один день проездил как с новым кондиционером, а на следующий день как будто работать перестал. Начинаю недолюбливать высокоточную технику, мать ее 
.
Maverick174
23 June 2015
У кого есть не нужный клапан, найдите время, распилите его, интересует та часть, которая ближе к шляпке. Там тоже насколько я смог снаружи рассмотреть есть шарик, значит и пружинка еще одна, а может и нет, хотелось бы точно знать как устроен сей механизм.
PiterFF2
23 June 2015
igorzver
Это ошибка в цепи ДВД, если верить логике и инету.
В качестве возможных причин указывают:
- плохой контакт;
- разрыв в цепи питания;
- разрыв или короткое замыкание на массу в сигнальной цепи;
- неисправность датчика давления в кондиционере;
- неисправность блока управления двигателем (ECM).
Это ошибка в цепи ДВД, если верить логике и инету.
В качестве возможных причин указывают:
- плохой контакт;
- разрыв в цепи питания;
- разрыв или короткое замыкание на массу в сигнальной цепи;
- неисправность датчика давления в кондиционере;
- неисправность блока управления двигателем (ECM).
Добрый день! Подскажите: почти никогда кондишеном не пользуюсь, но тут адская жара достала
Включаю кондей, всё чин по чину - обороты прыгнули, воздух задул по-тихоньку холодный, НО шум капец поднялся и вибрация, что в педаль тормоза отдаёт, на оборотах не чувствуется, а вот, когда стоишь - сильно ощущается. Если газануть немного, при сбросе газа завывает, пока до холостых оборотов не дойдёт. Подскажите, господа эксперты, куда копать??
Заранее благодарен!
Включаю кондей, всё чин по чину - обороты прыгнули, воздух задул по-тихоньку холодный, НО шум капец поднялся и вибрация, что в педаль тормоза отдаёт, на оборотах не чувствуется, а вот, когда стоишь - сильно ощущается. Если газануть немного, при сбросе газа завывает, пока до холостых оборотов не дойдёт. Подскажите, господа эксперты, куда копать??
Заранее благодарен!
Всем привет. Беда следующая ... пол года ездил с пробитым радиатором кондеем. Поменял. Заправил но давление бешенное и растет пока кондей не вырубишь. Давление на заправочной станции показывало а на трубке низкого давления почти не менялось. Оставил фрион в системе... что это может быть? Куда копать? А еще при включении воздух чуть прохладный значит до испарителя доходит.
hsa500
23 June 2015mobile
shurik013
У меня та же самая ситуация, авто 2010 года, думаю за 4-5 лет фреон потихоньку уходил из системы, и когда его становиться меньше чем положено, то масло в системе плохо циркулирует и в компрессоре происходит масленное голодание, приводящее к износу поршневой группы, отсюда и гул на холостых оборотах. Ну и плюс к этому еще забиваются радиаторы, а это приводит к перегреву компрессора - еще одна причина для износа поршневой группы.
У меня та же самая ситуация, авто 2010 года, думаю за 4-5 лет фреон потихоньку уходил из системы, и когда его становиться меньше чем положено, то масло в системе плохо циркулирует и в компрессоре происходит масленное голодание, приводящее к износу поршневой группы, отсюда и гул на холостых оборотах. Ну и плюс к этому еще забиваются радиаторы, а это приводит к перегреву компрессора - еще одна причина для износа поршневой группы.
pozitif1987
23 June 2015
hsa500
shurik013
у меня тоже самое.авто 2010 года.но только я недавно поменял радиатор (был пробит) и заправил в клубном сервисе на Ижорском.так он мне сказал масло с фреоном автоматом заправляется.значит смазка есть...
shurik013
у меня тоже самое.авто 2010 года.но только я недавно поменял радиатор (был пробит) и заправил в клубном сервисе на Ижорском.так он мне сказал масло с фреоном автоматом заправляется.значит смазка есть...
hsa500
23 June 2015mobile
pozitif1987
Масло в системе всегда в норме, если конечно ничего не пробито, а вот фреон с годами потихоньку уходит, и когда в системе фреона меньше нормы, масло плохо циркулирует и недостаточно смазывает компрессор. Вот и появляется с годами гул компрессора.
Масло в системе всегда в норме, если конечно ничего не пробито, а вот фреон с годами потихоньку уходит, и когда в системе фреона меньше нормы, масло плохо циркулирует и недостаточно смазывает компрессор. Вот и появляется с годами гул компрессора.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club