5 years
Фото в студию!
Я думаю, что специалисты подробно разберут сей девайс и обоснуют улучшение работы Вашего двигателя. Кстати, какой двигатель у Вас?
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
2. Проблемы в системе зажигания.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1 Катушка зажигания. (Р)
2.2 Свечи зажигания. (Р)
2.3 Провода высоковольтные. (Р)
Пример неисправных проводов: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)
3. Перегрев двигателя. (Р)
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .
Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.
Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA Установил другой воздухозаборник (хобот)
6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем
Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки!
Симптомы: не тянет/затыкается
Описание: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)
Предположение по физике процесса: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)
Подробное описание из жизни от GNP: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)
Методы диагностики:
1) Проверить Клапан продувки адсорбера. EVAP
2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было. Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.
Методы решения: помыть / заменить Клапан продувки адсорбера. EVAP
10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки!
Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы: Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.
Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629)
Первичные симптомы: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)
Как найти: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)
12. Проблемы в электропроводке:
12.1 Разъем к топливным форсункам: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
Беркут
7 August 2010
ponomigor
Фото в студию!
Я думаю, что специалисты подробно разберут сей девайс и обоснуют улучшение работы Вашего двигателя. Кстати, какой двигатель у Вас?
Фото в студию!
Я думаю, что специалисты подробно разберут сей девайс и обоснуют улучшение работы Вашего двигателя. Кстати, какой двигатель у Вас?
K KRAM: |
| Неделю назад я и сам доказывал тут, что не может быть пузырьков в рампе (не может бенз закипеть под давлением 3,2 кг). Но ведь не зря же я имею диплом инженера-механика - мозги-то ищут разгадку. Про винт подлодки очень кстати. Может в бензонасосе тоже кавитация возникает. Тогда возможно поможет поднятие давления в топливной магистрали путем замены регулятора давления на 6 кг, на лето хотя бы. |
Вы про это?:
Лопастные насосы. Кавитация на стороне всасывания
Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, — чем ниже давление на входе в насос; — чем выше скорость движения рабочих органов относительно жидкости; — чем более неравномерно обтекание жидкостью твердого тела (высокий угол атаки лопасти, наличие изломов, неровностей поверхности и т. п.)
Центробежные насосы. Кавитация в уплотнении рабочего колеса
У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и корпуса насоса. Как правило, в бытовых и промышленных случаях режим кавитации в рабочем колесе насоса возможен при резком падении давления в системе отопления или водоснабжения: например, при разрыве трубопровода, калорифера или радиатора. При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эррозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя.
SDVIG
В принципе да простыми словами образование воздушной смеси в зоне перепада давления.Тоже самое будет происходить не только на лопостях насоса , но и как пример те же форсунки. Блин скоро профессорами с федей будем
В принципе да простыми словами образование воздушной смеси в зоне перепада давления.Тоже самое будет происходить не только на лопостях насоса , но и как пример те же форсунки. Блин скоро профессорами с федей будем
А хуже если в баке будет создаваться разряжение, вот тогда и будет затуп сто процентов. 
Воздух в рампе и все остальное. Хоть холодильник под капот поставь толку не будет.
Воздух в рампе и все остальное. Хоть холодильник под капот поставь толку не будет.
KRAM
Я точно не знаю это было мое предположение, но вряд ли из за высокого давления будет тупизм. Хотя у кого тупит попробуйте покататься с не плотно закрытой крышкой бака естественно не с полным баком)))
Но истина где то рядом. Чую носом тут копать надо. Потому как у кого то с 10 насосом вообще не поехал а у кого то нормально.
Я точно не знаю это было мое предположение, но вряд ли из за высокого давления будет тупизм. Хотя у кого тупит попробуйте покататься с не плотно закрытой крышкой бака естественно не с полным баком)))
Но истина где то рядом. Чую носом тут копать надо. Потому как у кого то с 10 насосом вообще не поехал а у кого то нормально.
Я вот напишу совершенно точное наблюдение:
Пришлось постоять примерно час в пробке при 37 градусах.
Он вообще больше 60 ехать не хотел, дергался - стрелка ровно по середине.
Но глохнуть даже не собирался,холостые стабильные.
Я всегда за этим смотрю после этой истории:
Проблемы генератора или АКБ? (сообщение #7955123)
Я был недалеко от гаража, сразу заехал (там тихо)) - заглушил. Ключ на старт, не заводил -
послушал у бензонасоса другой звук, как будто моторчик еле крутиться, заедает -
ощущение батарейки сели.))Было это всего один раз. В баке примерно 10-12 литров.
(Дома лежит оригинальный новый запасной насос. Менять не спешу, хочу понять причину)
На следующий день, как будто ничего не было.
Когда просто подтупливает - звук у насоса обычный даже после пяти часов езды по жаре.
У меня предположительно такие выводы:
Дергается не едет - бензонасос, сетки.
Тупит - видимо какая то другая причина.
Но вот какая?))
PS^Тупить может с полным баком.Совершенно точно.
Пришлось постоять примерно час в пробке при 37 градусах.
Он вообще больше 60 ехать не хотел, дергался - стрелка ровно по середине.
Но глохнуть даже не собирался,холостые стабильные.
Я всегда за этим смотрю после этой истории:
Проблемы генератора или АКБ? (сообщение #7955123)
Я был недалеко от гаража, сразу заехал (там тихо)) - заглушил. Ключ на старт, не заводил -
послушал у бензонасоса другой звук, как будто моторчик еле крутиться, заедает -
ощущение батарейки сели.))Было это всего один раз. В баке примерно 10-12 литров.
(Дома лежит оригинальный новый запасной насос. Менять не спешу, хочу понять причину)
На следующий день, как будто ничего не было.
Когда просто подтупливает - звук у насоса обычный даже после пяти часов езды по жаре.
У меня предположительно такие выводы:
Дергается не едет - бензонасос, сетки.
Тупит - видимо какая то другая причина.
Но вот какая?))
PS^Тупить может с полным баком.Совершенно точно.
Я вот о чем думаю. При нормальной работе авто. Бензин в баке естественным путем испоряется до определенного момента, тем самым поднимая давление в баке. Система вентиляции вентилирует бак для нормализации давления тоесть в поддержании определенного давления. Если клапан вепнтиляции будет постоянно открыт то в баке наоборот будет создаваться разряжение и естественно вскипание бензина на заборе насосом.Тоже самое происходит и при забитых сетках так как насос забирает больше чем проходит через сетки загрязненные.Отсюда и разряжение. Создание вакуума в зоне забора. Падение давления , так как воздух имеет свойство сжиматься. И пары в рампе.
| цитата: |
| Один новый знакомый, проработавший несколько лет на СТО, говорил недавно, что тупление это глюк комьютера и лечится только заменой. На его памяти очень много раз меняли. |
Не вряд ли. Замена-перепрошивка оригинальной прошивкой. И все.
Предположу потеря кода в FleshROM из за хрен знает какого сбоя. Но не факт.Пусть даже от старости или от не качественного чипа, а изменение программно происходит по сигналам на соответствующих портах контроллера.
K KRAM: |
| Vovan_mail Только менять и никаких перепрошивок - так говорил. В книге по ремонту есть ведь порядок удаления старого "PCM" (компа короче). |
Прошивать придется например для того, что бы VIN компа соответствовал тому, что написано под лобовым стеклом.)))
Причем вместе с VIN зашьется туда тот алгоритм, который у вас был до этого.
Либо чип тюнинг.
А это уже самопал - эксперимент за ваши деньги.
Вот если бы Программист- Энштейн)),
который понимая проблему сумел бы ее исправить на программном уровне...
Но это скорее к заокеанским коллегам или вообще незнамо к кому.))
Поменять конечно можно, и прошить сохранить настройки иммобилизатора или его совсем вырубить, но честно не вижу смысла если рабочее железо.
А прошивка на много меньше)))
Ну да плюс вин код
А прошивка на много меньше)))
Ну да плюс вин код
Vovan_mail
От 3 до 7 тысяч рублей на разборках.
Он почти вечный)) там нет среды трения между деталями.)))
От 3 до 7 тысяч рублей на разборках.
Он почти вечный)) там нет среды трения между деталями.)))
Тут не мозги а все параметры двигателя уходят в низ, а ECU хотя и может в каких то рамках подстраиваться под изменяемые параметры в процессе эксплуатации, но этому есть и конец. Глючить мозги могут по идее когда Вся EPROM забита допустим кодами ошибок и новые писать не куда, конечно если программно не предусмотрено затирать более старые. Тогда лечение сброс ошибок.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club