Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.
1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является
резонанс переднего подрамника.
Основная частота гула - 129 Гц. Причиной такого резонанса является
недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1)
Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер 2)
по методу Lisbon'a 3)
Стягивание нижнего и верхнего листов подрамника через втулку от yolkin 4) стягивание подрамника через втулки
идея Artyr-nn, доработка и реализация метода Геннадий Леонидович, ещё доработка метода yolkin, отчёт Никитаа +
5) стяжка подрамника и заполнение его мастикой
автор Arstem, установка и обработка подрамника от ФФ36)
вибрирование нижнего листа переднего подрамника подрамника бимаст бомб премиум от yolkin 7) если установлена
металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника
идея zzpop, реализация yolkin в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071
(!) в дополнение, будет лучше и по надёжности, немного по виброразвязке, если заменить сайлентблоки на
30666040 от вольво
2. Также, одной из основных причин повышенной шумности фокуса являются конструктивные недостатки в задней подвеске, а именно маленькие и жёсткие сайлентблоки в рычагах, особенно в подпружинных. Задний подрамник не имеет виброразвязывающих подушек от кузова, они обычно устанавливаются на авто классом выше. Поэтому, здесь применимы и обкатаны на практике следующие методы:1) демпфер
VOLVO 30714071 на задний подрамник
автор гут42 Есть ещё такой вариант его установки
или демпфер
Hyundai/Kia 62499-3K000 на задний подрамник,
инсталляция от 2mike или демпфер
Mazda C236-28-660C фото s.chulkov но по отзывам, маздовский демпфер работает слабее двух предыдущих, или
Самодельный демпфер на задний подрамник от Lisbon2)
Демпферы на задние продольные рычаги 0K01139980 от yolkin или демпферы
554908123R3)
Демпферы на задние подпружинные рычаги от dimm33 или
Самодельные демпферы на задние подпружинные рычаги от yolkin3. Увеличение виброгасящих резиновых прокладок в опорных элементах подвески.
a) прокладки от мондео4 + ВЭП 4 мм между пружинами и опорными подшипниками,
от ФФ3 1683279 под пружинами+ ВЭП 4 мм между передними опорами и кузовом
инсталляция от yolkin или прокладки от ФФ3 1683279 под пружинами, между пружинами и опорными подшипниками двойные прокладки от мондео 4 1541436
ещё один вариант от yolkin б) штатные подушки задних пружин надо увеличить, их толщина в начале витка 5мм маловата,
для этой цели нужна мягкая резина, шланги не подходят, вариант от yolkin
увеличение задних подушек пружин4. Традиционная Шумоизоляция + нетрадиционная виброизоляция:
5. Демпферы на передние рычаги.
Вариант 1.
Самодельный демпфер от Alex_VM Его доработка Вариант 2.
Самодельный демпфер от s.chulkov и ещё пять постов ниже.
Вариант 3.
штатные от мазды 3 их код
BP4K-34-990B, но, по отзывам, эффект слабый, добавил сюда, как вариант, т.к. есть сторонники устанавливать всё штатное.
Вариант 4.
Самодельный демпфер от Lisbon yolkin по аналогииВариант 5 с демпфером 30714071 и инсталляция от MalishВариант 6. от BezzzPaniki6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на
левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя
исследования и инсталляция от lom420 В дополнение под
правую гидроопору ДВС доработанный демпфер
0K011 39 980 инсталляция от yolkinинсталл от KO4997. Антишум - антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто - так обязательно.
yolkin
28 March 2016
Шум от резины, избавление (часть 2)
Rio100
28 February 2017
2
Приварил железяку 3 мм толщиной к торцу подрамника, повесил демпфер, езжу второй день и не чувствую его присутствия... Работает демпфер минимально. Ощущение, будто такое усиленное место вообще не гудит, вибрация с верхнего и нижнего листов просто не доходит до демпфера, и компенсации никакой... Добавилась вибрация при езде в районе ног. Буду срезать её, верну как было. Уж больно понравилось. Расчёты расчётами, а без экспериментов никуда...
Недавно наткнулся на эту тему. Спрашиваю, как у сторожила и эксперта: с чего начать, чтобы эффективно уменьшить гул. Но без фанатизма
. (имею железную защиту двигателя).
papazollВ шапке и FAQ темы собрана вся полезная информация. Причём в шапке методы собраны от наиболее эффективных и ниже.
1. Передний подрамник. Он резонирует нижним листом, усиливая гул на неприятной частоте 129 Гц. Первым делом это надо устранить. Методы: - стяжка верхнего и нижнего листов через втулки
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17401183) - нижний лист нужно задемпфировать, например, как я
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18177880), а ещё лучше укрепить его дополнительной пластиной металла, как lom420
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18141848) что доступнее, сами выбирайте,
- несложно, но эффективно металлическую защиту изолировать от подрамника через резинки
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17384617) Вот с этого начать. Эффект понравится.
Далее. От задней подвески также идёт довольно много вибраций. Поэтому
2.
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17670669)Если выделяется шум от двигателя или просто хочется сделать его потише
3.
Шум от резины, избавление (сообщение #13667126)Это, с моей точки зрения, наиболее эффективные методы, с одной стороны, и несложные для выполнения, с другой стороны. Если этого покажется мало, потребуются уже бОльшие усилия и вложения.
yolkin
Большое спасибо за полный ответ. То, что хотел услышать: "Это, с моей точки зрения, наиболее эффективные методы, с одной стороны, и несложные для выполнения..."
"уже бОльшие усилия и вложения" не планируются.
Еще раз спасибо!
papazollПожалуйста
обращайтесь. Напишите потом, что получилось
Здравствуйте, а задний сайлентблок переднего рычага их как парой меняют или можно только один заменить (который надорван). И еще что лучше брать от куги или от Вольво сайлентблок или между принципиальной разницы нет?
Rio100привет!
поведай итог (ну вкратце проведенные мероприятия) по работе с рычагами, а то читал-читал так и не понял чем закончилось
Nikolai2112:
|
Здравствуйте, а задний сайлентблок переднего рычага их как парой меняют или можно только один заменить (который надорван). И еще что лучше брать от куги или от Вольво сайлентблок или между принципиальной разницы нет? |
Я менял парой от вольво. Был надорван только один сайлентблок на правом рычаге, на левом был нормальный. Менял на вольвовские с целью поставить помягче, но большой разницы не увидел. Есть небольшая разница, но это уж совсем для дотошных. Т.е. проблемы в виброразвязке как таковых и в фокусовских большой нет. Считаю, если надорван один, можно один и менять, а второй - по состоянию, когда придёт время. Вся проблема в виброразвязке передних рычагов пока остаётся в передних сайлентах.
yolkin
1 March 2017
2
lom420:
|
выгнал фордовский и поставил от вольвы в обои |
Когда тестирование рычагов с вольвовскими сайлентами планируешь? Думаю, что какой-то эффект всё равно должен быть, родные сайленты ещё жёстче, особенно передние, я их когда болтом щупал, почти никакой податливости не увидел, а у вольвовских, хоть небольшая, но податливость есть
Я вот, немного приготовился
yolkinпривет!
я решил "уродовать" передние рычаги, отчего придеться взять паузу
если будешь загонять от вольвы, то правый персонаж не понадобиться, потребуеться колечко толщиной 12мм (диаметр не помню), чтобы за юбочку впрессовать СБ и шпилька ну или болт на 16 длинный
lom420, доброго времени суток!
По рычагам мои мысли следующие: можно ставить демпферы, но с резиной средней жёсткости. С сильно мягким подвесом не подойдут - будут болтаться на нём из-за больших ходов рычага. Те железные пластины, что я поставил себе - от гула сильно не помогут, но придадут обыкновенной жёсткости рычагу (рычаг на Киа Рио довольно хлипенький), что позволит ему при проезде больших стыков и ям работать как единое целое, без изгибов.
До сих пор помню эти приятные глухие шлепки покрышек по ямам... И да, тишины прибавилось… Но далее я переделал "как мне казалось будет лучше" - эта железяка почти полностью повторила профиль изгиба рычага. Шишь с маслом. Такая конструкция хорошо работает в том случае, если эта железная пластина будет выгнута в противоположную сторону изгиба рычага, т.е. будет принимать на себя часть нагрузки при внешнем воздействии, а не гнуться вместе с ним. А я её выгнул по профилю рычага. Лучше, конечно, чем совсем без неё, да вот тёплые дни только начинаются, буду выгибать обратно, как в первый раз. Я так понимаю, такая конструкция должна быть прикручена очень плотно (возможно и без резинового слоя), и хороша для рычагов из довольно-таки тонкого металла, на «толстых» рычагах надо демпфер подобрать, и дело в шляпе…
Надеюсь, объяснил) Если идея опять не раскрыта, то буду рисовать))
yolkin
1 March 2017
2
lom420
Привет, нет, я сначала сравню ещё раз податливость родного сайлента в левом рычаге, потом запрессую Masuma- RU119, посмотрю, как он встанет, сравню мягкость, если устроит, оставлю, если нет - запрессую 3341201. Запасных рычагов у меня нет, придётся на время обездвиживать авто и пробовать вот эти операции. Даже если, в худшем варианте, ничего не устроит, поменяю на вольвовские.
Вот для масумы, без правого персонажа, как ты выразился, вообще никак, для 3341201 очень даже кстати, поможет значительно, и только, если первые два не устроят, тогда вольво с металлической оболочкой, но и больше менять не стОит.
Rio100понял, а не думал сделать из штамповоного рычага полый...сварить два чтобы получился полый рычаг...я конечно за эффект не ручаюсь, просто рассматривал конструкцию рычагов и вроде как у машин повыше классом идут сварные
yolkinпонял, что просто не получиться, тем интреснее
цитата: |
сделать из штамповоного рычага полый |
- я думал об этом, но был металл под рукой, а рычагов не было. Да и задумка изначально была - не попробовать ли сделать вот такой видоизменённый демпфер... А пришёл к увеличению жёсткости рычага в первую очередь.
Получил заказанный сайлентблок Masuma RU-119. Напомню, кто впервые увидел подобное сообщение в данной теме - преследуется цель, поставить в передний рычаг вместо родного переднего сайлентблока такой, какой обеспечивал бы хотя бы минимальную виброразвязку. Родной сайлентблок, с такой задачей не справляется, по крайней мере, когда я снимал свои родные рычаги, какой-либо податливости в этих сайлентблоках не обнаружил практически совсем.
Итак, RU-199 имеет такие размеры, с оф. сайта
А вот измеренные "вживую", до этого неизвестные размеры
Видно, что внутренняя металлическая втулка имеет на концах развальцовки. Сама резина сайлента довольно жёсткая, оно и понятно, сайлент также работает в передних рычагах Mitsubishi L-300 91-03 гг. Как думаете, нормально встанет в наш рычаг? Понятно, без конусной оправки такой сайлент даже и не стоит начинать прессовать в наш рычаг, поэтому и она изготовлена, шесть постов выше фото: заход 48 мм, выход 37,5 мм.
-Hendrix-
11 March 2017
5
Поставил я втулки подрамника от Вольво , резинки на пружину снизу от фф3 сверху от Мондео на ширшавом асфальте перед стал гораздо тише, по сравнению с задом сперва показалось , что стекла сзади открыты...
Снял левый передний рычаг, попытался на место переднего сайлента прессануть Masuma RU-119. Не получилось
слишком толстый, требуется сильно сжимать, не захотел заходить в рычаг, как я ни старался. Перед этим опять пощупал податливость старого родного сайлента.
Податливость его все же есть, но очень символическая. Далее выпрессовал старый сайлент, тут всё просто.
Слева направо: новый 3341201, старый сайлент, RU-119. Запрессовал в итоге 3341201, вот он в рычаге
Снова пощупал податливость. Тоже не ахти, но вроде чуть получше, чем у старого. Поставил рычаг обратно, при этом поставил новые крепёжные болты оригинал. Пока мало совсем проехал, впечатления от эффекта позже напишу.
цитата: |
ждем |
Итак, впечатления, несложные измерения, выводы и т.д.
Проехал 200 с лишним км после замены переднего сайлента в левом переднем рычаге на 3341201, см. пост выше. Эффект (приход) однозначно есть. Он такой, как бы по-точнее выразиться, небольшой, но качественный что ли. Если бы менял оба сайлента, уверен, приход был бы поосновательней. Анализатор спектра показывает чуть уловимое снижение на 1-2 дБ в спектре примерно 50 - 200 Гц. По частоте 27-28 Гц снижения не произошло, она устойчиво доминирует над всеми остальными. Главное, на очень сильной шершавке появился несильный гул низкой тональности, о котором только мечтали на стоковых ФФ2 поначалу, и нет заметного перехода при смене покрытий. Выбоины и стыки проходятся чуть-чуть мягче. Следовательно, сайлентблок всё-таки обеспечивает минимально необходимую виброразвязку и уже "не портит" общую картину. Складывается впечатление, что заводские сайленты
самые убогие из всех подходящих. И хотя 3341201 и по надписям, и по каталогу идёт как аналог, всё же он отличается. Не знаю, почему так получается, одному производителю это известно. Выше не написал, но сравнивал ещё и аналог вовльвовских 3080001 на податливость, зажимая их за стальную оболочку в тисках. Показалось, что их податливость ещё немного получше. Вывод:
если кто по какой причине будет снимать передние рычаги, например, для замены задних сайлентблоков или шаровых опор, не поленитесь, приготовьте необходимые оправки, сами передние сайленты и замените их в рычагах. Лучше будет однозначно.
Rio100
12 March 2017
flashgogogo, доброго времени суток) По твоей наводке заказал вот эти, LR003869, с авторазборки, завтра заберу из транспортной компании. Попробую в область чашек стоек воткнуть
yolkin
а 3080001 почему ставить не стали?
vu4dlEsgA:
|
а 3080001 почему ставить не стали? |
Не получилось. Этот сайлентблок надо прессовать с внутренней стороны рычага. Так вот, при начале запрессовки резиновый буртик, вот этот
заваливался и не давал металлической оболочке подойти к уху рычага. Надо придумать какое-то съёмное тонкое сжимающее кольцо диаметром 37,5 мм, чтобы буртик сжать и пропихнуть дальше в ухо. Тогда дальше сайлентблок без проблем запрессуется в рычаг. Но вообще я приоритет отдам именно 3080001 перед 3341201.
Интересно, если я в сервис с таким приду, смогут ли они его запрессовать. На СТО вообще не любят нестандартные решения. Мне там даже говорили, что резинки для передних пружин не встанут, раз их изначально там не было. Естественно встали
RM66легко, но никто паритсья не будет, если что-то пойдет нитак начнут ныть что мол не штатное значит негативный исход уже изначально просматривался
yolkin
13 March 2017
1
vu4dlEsgA:
|
На СТО вообще не любят нестандартные решения |
Данное решение стандартное. Рычаги вольво S40 один в один с нашими. Если уж в каком сервисе откажутся запрессовать 3080001 в наши рычаги- нужно искать другой сервис. А 3341201 на замену нашим бьётся, и других вообще нет. И даже с ними приход получается, единственное, не будешь ведь два разных комплекта сайлентов приобретать. Чтобы дополнительно подстраховаться, как вариант, сначала в сервисе обозначить задачу, и при положительном подтверждении, приобретать необходимые запчасти.
yolkinДля установки демпферов в некоторых местах нужно сверлить дополнительные дырки, чтобы болт прошёл на сквозь, а возможно ли в таком случае использовать дюбель молли? Он как раз идёт для пустотелых стен.
lom420Это вот про такую:
Интересная штука, а если захочешь снять, то надо высверливать?