Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
vasilih
датчик стоит полюбому без него он бы не работал(кондей) Промой разиаторы. замени охлаждающую жидкость ведь у неё есть срок службы и походу он кончается!!!
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Возможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Topic handbook:
Условия для включения кондиционераВозможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120
 | Next (2024) |
faddist
26 September 2016
FleXxx
30 June 2011
Anikiy
30 June 2011
FleXxx: |
| vasilih замени охлаждающую жидкость ведь у неё есть срок службы и походу он кончился!!! |
Срок службы у нее 10 лет и кончится он в 2017 году
FleXxx
30 June 2011
AnikiyЖидкость бывают разные и у большенства срок службы как и у тормозухи 2-4 года.
Anikiy
30 June 2011
FleXxx: |
| AnikiyЖидкость бывают разные и у большенства срок службы как и у тормозухи 2-4 года. |
В фф2 жидкость льют одну. Антифриз карбоксилатного типа. И служит он 10 лет. Не верите - почитайте мануал или етис или форум. Хотя канеш может коварные дилеры тайно его слили и тосолу набодяжили, но чот я в это не верю.
FleXxx
30 June 2011
Срок службы охлаждающей жидкости (ОЖ)
При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет — концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля.
Старение особенно интенсивно, когда в систему охлаждения просачиваются отработавшие газы или подсасывается воздух. Поэтому нужно чаще проверять места возможных утечек жидкости, а также состояние и крепление шлангов.
Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель ОЖ. Но иногда жидкость стареет раньше, при этом:
- образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности;
- антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила.
Плотность, температуры замерзания и кипения ОЖ, концентрация этиленгликоля в ней взаимосвязаны . Эти зависимости у разных антифризов могут немного отличаться друг от друга.
Anikiy
При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет — концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля.
Старение особенно интенсивно, когда в систему охлаждения просачиваются отработавшие газы или подсасывается воздух. Поэтому нужно чаще проверять места возможных утечек жидкости, а также состояние и крепление шлангов.
Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель ОЖ. Но иногда жидкость стареет раньше, при этом:
- образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности;
- антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила.
Плотность, температуры замерзания и кипения ОЖ, концентрация этиленгликоля в ней взаимосвязаны . Эти зависимости у разных антифризов могут немного отличаться друг от друга.
Anikiy
FleXxx
30 June 2011
Anikiy
В форды льют антифриз G12+ срок его службы во многом зависит от пробега и фиксируется не как 10 лет и точка а от 4 до 10 лет.Всё зависит от уловий езды, температуры за бортом и пробега.
В форды льют антифриз G12+ срок его службы во многом зависит от пробега и фиксируется не как 10 лет и точка а от 4 до 10 лет.Всё зависит от уловий езды, температуры за бортом и пробега.
yolkin
30 June 2011
vasilih
А как меняется мгновенный расход топлива на холостых при включении кондея?
Да, и ещё - при включении кондея должен в обязательном порядке включиться вентилятор охлаждения конденсора-радиатора.
А как меняется мгновенный расход топлива на холостых при включении кондея?
Да, и ещё - при включении кондея должен в обязательном порядке включиться вентилятор охлаждения конденсора-радиатора.
FleXxx
30 June 2011
yolkin
средний расход на холостых оборотах 0,7-1,0 литр в час. при включении кондея он увеличивается приблизительно на 0,4-0,6.
средний расход на холостых оборотах 0,7-1,0 литр в час. при включении кондея он увеличивается приблизительно на 0,4-0,6.
yolkin
1 July 2011
FleXxx
Я вообще-то vasilihа спрашивал, как у него, пытаясь понять проблему. А у него дизель если чё. На бензине 2,0 у меня на прогретом без кондея 0,8-0,9, с кондеем 1,2-1,3 л/час на холостых
Я вообще-то vasilihа спрашивал, как у него, пытаясь понять проблему. А у него дизель если чё. На бензине 2,0 у меня на прогретом без кондея 0,8-0,9, с кондеем 1,2-1,3 л/час на холостых
armani99
красным кружочком выделен штуцер трубки высокого давления.
на выключенном кондее, откручиваете черную крышечку. нажимаете внутрь чем-нить тонким на нипель. от туда должен сильно "пшикнуть" фреон. Надо нажать и подержать секунды 2. Если струя газа несильная, значит система негерметична. Если есть возможность померить манометром, то давление на выключенном кондее должно быть как в трубку высокго давления так и в трубке низкого давления около 5 бар.
На включенном кондее давление в трубке высокго давления 11-13 бар, а в трубке низкого 2-3 бара
красным кружочком выделен штуцер трубки высокого давления.
на выключенном кондее, откручиваете черную крышечку. нажимаете внутрь чем-нить тонким на нипель. от туда должен сильно "пшикнуть" фреон. Надо нажать и подержать секунды 2. Если струя газа несильная, значит система негерметична. Если есть возможность померить манометром, то давление на выключенном кондее должно быть как в трубку высокго давления так и в трубке низкого давления около 5 бар.
На включенном кондее давление в трубке высокго давления 11-13 бар, а в трубке низкого 2-3 бара
YRI121
1 July 2011L Liverpool: |
| красным кружочком выделен штуцер трубки высокого давления. на выключенном кондее, откручиваете черную крышечку. нажимаете внутрь чем-нить тонким на нипель. от туда должен сильно "пшикнуть" фреон. Надо нажать и подержать секунды 2. Если струя газа несильная, значит система негерметична. Если есть возможность померить манометром, то давление на выключенном кондее должно быть как в трубку высокго давления так и в трубке низкого давления около 5 бар. На включенном кондее давление в трубке высокго давления 11-13 бар, а в трубке низкого 2-3 бара |
Стесняюсь спросить а откуда такая цифра нарисовалась 5 ат???
А если на улице 35... то сколько должно быть???Может 8 ат?
Если вы на 2 секунды нажмёте на штуцер высокого давления то легко потеряете до 50-70 гр. фреона.
Проверка наличия фреона таким способом возможна, только делать всё надо намного аккуратнее дабы не получить струю фреона в лицо.
А ещё лучше обратиться с специалистам... диагностика всего 500 р. зато всё скажут.
И вот этот ваш вывод мне очень понравился...
Если электро магнитная муфта включается, то негерметичность системы.
Las9w
1 July 2011
Gera1t
салонный фильтр, пыль на радиаторах, перезаправить систему.
салонный фильтр, пыль на радиаторах, перезаправить систему.
Las9w
1 July 2011
Gera1t
Для начала салонник поменяй. Отгнуть легко. Там почти как фольга в шоколадке мягкие соты.
Для начала салонник поменяй. Отгнуть легко. Там почти как фольга в шоколадке мягкие соты.
FleXxx
1 July 2011
Gera1t
ППоменяй воздушный фильтр салона.
ППоменяй воздушный фильтр салона.
Всем здравствуйте!
Помогите подсказать возможную неисправность - несколько сервисов уже объехал - никто ничего сказать не может...
После зимы не включается кондиционер. Лампочка на кнопке загорается, а копрессор не включается. Фреон и нужное давление в системе есть (проверяли), сам компрессор - рабочий (присоединяли напрямую к аккуму). Предохранитель и реле - рабочие. Датчик давления (тот,что с двумя проводками) исправен (замыкали), второй (с тремя проводками) не знаем как проверить. При диагностике никаких ошибок датчиков не выявляется. Информация по кондиционеру с датчиков выводится (два каких-то параметра, входное и выходное давление, если я правильно понял). Но при этом еще пишет ошибку U1900. Блок управления (под бардачком) с виду сухой, оторвавшихся контактов нет, вроде все нормально... В чем может быть причина?
Помогите подсказать возможную неисправность - несколько сервисов уже объехал - никто ничего сказать не может...
После зимы не включается кондиционер. Лампочка на кнопке загорается, а копрессор не включается. Фреон и нужное давление в системе есть (проверяли), сам компрессор - рабочий (присоединяли напрямую к аккуму). Предохранитель и реле - рабочие. Датчик давления (тот,что с двумя проводками) исправен (замыкали), второй (с тремя проводками) не знаем как проверить. При диагностике никаких ошибок датчиков не выявляется. Информация по кондиционеру с датчиков выводится (два каких-то параметра, входное и выходное давление, если я правильно понял). Но при этом еще пишет ошибку U1900. Блок управления (под бардачком) с виду сухой, оторвавшихся контактов нет, вроде все нормально... В чем может быть причина?
Димедрол
1 July 2011
NiLukas,
я не профи, но возможно:
даже если в системе ещё есть хладогент под давлением (пшИкает штуцер заправки),
но всё равно этого уровня хладогента может быть мало,
чтобы перемкунть какой-то там контакт внутри контура в реле пуска.
Т.е. Система оценивает достаточность уровня хладогента для исправной работы.
В твоём случае хоть и есть ещё остатки хладогента в газообразном виде,
но, видимо, его маловато для полноценной смазки и заполнения всего контура.
Т.е. возможное решение: ДОЗАПРАВКА (повышение уровня хладогента).
---------------
повторюсь - сугубо ИМХО
я не профи, но возможно:
даже если в системе ещё есть хладогент под давлением (пшИкает штуцер заправки),
но всё равно этого уровня хладогента может быть мало,
чтобы перемкунть какой-то там контакт внутри контура в реле пуска.
Т.е. Система оценивает достаточность уровня хладогента для исправной работы.
В твоём случае хоть и есть ещё остатки хладогента в газообразном виде,
но, видимо, его маловато для полноценной смазки и заполнения всего контура.
Т.е. возможное решение: ДОЗАПРАВКА (повышение уровня хладогента).
---------------
повторюсь - сугубо ИМХО
TRAKTOR SPB
1 July 2011
Подскажите по проблеме: За бортом +35. машина стоит на ХХ. Вкл кондей. Холодит на 2 скорости вентилятора где то +15 градусов (мерял аналоговым термометром) Даешь газку до 2000-2500 и кондей вырубается. Начинает естественно идти теплый воздух. Обороты падают до 800-1000 и кондей врубается и начинает холодить. Какого он вырубается? Зимой менял радиатор. Машина стояла в неотапливаемом гараже где то неделю с разгерметизированной системой. В начале лета заправил фреоном.
Anikiy
1 July 2011
L Liverpool: |
| armani99 красным кружочком выделен штуцер трубки высокого давления. на выключенном кондее, откручиваете черную крышечку. нажимаете внутрь чем-нить тонким на нипель. от туда должен сильно "пшикнуть" фреон. Надо нажать и подержать секунды 2. |
Вы говорите как сделать, чтобы фреон улетел в атмосферу, а масло убрызгало все подкапотное? Тогда вы говорите правильно
Если и проверять методом пшикания, то через другой штуцер - через него масло не вылетает.
А вообще правильно снять штекер с датчика низкого давления и прозвонить между двумя штырьками. Если звонится - значит давления достаточно. Повторюсь, штырьков на датчике всего два, запутаться невозможно.
Николайамбиквод
1 July 2011
Подскажите пожалуйста с моим кондеем творится что то неладное 
в жару выключается в пробках - версий было две это перегрев двигателя и выключение по аварийному давлению,посмотрев температуру двигателя через режим самоконтроля БК там он показал 87С в момент отключения и эта версия отпала потом как то кондей как обычно вырубился и пробка закончилась через минут 20 езды на скорости я снял фару и попробовал рукой температуру радиатора и он оказался холодным отсюда вывод что при холодном радиаторе не может быть аварийного давления...я весь в сомнениях что это может быть хотя ездил тут на селигер нпо трассе часа 4 без перерыва ехал с кондеем и все ок.Так что это может быть... надо на диагностику съездить ток в том что они найдут неисправность я не уверен а наверняка начнется развод на деньги...найти бы реально грамотного спеца...
в жару выключается в пробках - версий было две это перегрев двигателя и выключение по аварийному давлению,посмотрев температуру двигателя через режим самоконтроля БК там он показал 87С в момент отключения и эта версия отпала потом как то кондей как обычно вырубился и пробка закончилась через минут 20 езды на скорости я снял фару и попробовал рукой температуру радиатора и он оказался холодным отсюда вывод что при холодном радиаторе не может быть аварийного давления...я весь в сомнениях что это может быть хотя ездил тут на селигер нпо трассе часа 4 без перерыва ехал с кондеем и все ок.Так что это может быть... надо на диагностику съездить ток в том что они найдут неисправность я не уверен а наверняка начнется развод на деньги...найти бы реально грамотного спеца...
Димедрол: |
| NiLukas, я не профи, но возможно: даже если в системе ещё есть хладогент под давлением (пшИкает штуцер заправки), но всё равно этого уровня хладогента может быть мало... Т.е. возможное решение: ДОЗАПРАВКА (повышение уровня хладогента). |
Уровень хладогента проверил в первую очередь. Он в норме
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club