Неисправности генератора

Rics

Rics:

В смысле?...У меня лично был только вопрос цены.

Так про цену и говорю. Вроде как можно взять на разборке.

Alexey250780
заряд пропал. почему то сразу стало понятно что дело в шетках. Разобрал и убедился в этом. Диодный мост проверил, завтра заеду в в сервис чтобы муфту открутить и полностью разобрать генератор чтобы полностью перебрать с заменой подшипников. Случаем может кто знает как проверить РР?
Пробег 199 тыс. км.

Ребят подскажите! Всем привет! Переключаю свет на ближний гаснет тахометр и спидометр на секунду,это нормально, напряжения перепад?

Sholoiko:

Случаем может кто знает как проверить РР?

Из спецоборудования понадобится источник питания постоянного тока, с регулируемым напряжением. Хотя бы в пределах 10-16вольт. Схемы подключения регуляторов для проверки и логику их работы великолепно описал камрад AL-DL
Неисправности генератора (сообщение #15694713)

electromexanik
Ясно
А случаем не подскажите, можно сам генератор изнутри отмыть средством для чистки карбюратора?

Sholoiko
Якорь точно не стоит - лак на обмотке изничтожите. А корпус - хоть в ведре кипятите).

Sholoiko

Sholoiko:

чтобы полностью перебрать с заменой подшипников.

Не думаю, что нужно менять подшипники, если они только не шумят и люфтят, лучше вскройте их аккуратно, промойте и заложите новой смазки. Их еще на столько же хватит.

DmitryST
за 200 тыщ там точно износ есть, даже есть не люфтят и не шумят. я хочу купить новые и сразу специальной дополнительно смазки туда напихать.

Вопрос есть по переднему подшипнику, из шапки "подшипник передний - 6303 или 140093"
есть аналог FAG 6303.2RSR.C3 , у меня дома есть подшипник 6303.2RSR. Размеры подшипников полностью идентичны, единственно меня смутило то что почему то 6303.2RSR.C3 нету на оф. сайте FAG

Может кто нибудь изучал вопрос по поводу дополнительного обозначения C3?

Sholoiko
Я мыл уайт-спиритом. Негативных последствий от его применения не замечено, якорь отмылся на ура. Думаю что от карб клинера тоже ничего страшного не произойдёт.

Sholoiko:

Может кто нибудь изучал вопрос по поводу дополнительного обозначения C3?

Если память мне не врёт, буквами С3 кодируется тип заложенной смазки.
Но какая она под этим кодом, мне неведомо.

electromexanik:

Я мыл уайт-спиритом. Негативных последствий от его применения не замечено, якорь отмылся на ура. Думаю что от карб клинера тоже ничего страшного не произойдёт.

Попробуйте на кузов авто в незаметном месте пару раз в одну и ту же точку брызнуть любым карбклинером, а рядом - уайт спиритом). Первый очень агрессивен, как, впрочем, и ацетон, лак на глазах деградирует и мутнеет. Им вообще никак не желательно обмотку проливать.

Есть же спец средство для чистки контактов,им можно микросхемы ,платы мыть но оно чуть дороже чем средство для чистки карбюраторов...

Решил свою проблему, отписываюсь...Пока едут запчасти для генератора покурил тему побольше. Выяснил, что у некоторых находили обрыв синего провода от фишки генератора к ЭБУ, в связи с чем загоралась лампа зарядки на панели и ошибка Р1246. У меня красный провод прозвонился и серый, а синий фигушки. При снятии фишки с гены заряд на клемах показывал 14В. Опытным путём выявил-обрыв где-то в районе фишки. Расплёл косу и вот он красавчик
Обрыв в том месте, где провода на гену выходят из косы в 10 см от фишки.Устранил дефект, ошибку стёр, лампа не горит! Заряд по БК 14-14.2В. На клемах АКБ 14.2-14.4 на холодную. Кстати, сфоткал пины серого и синего проводов от гены к ЭБУ, может кому-то сэкономит время поиска
Фишка первая от ДВС. Авто ФФ2 1.8 2006г.в.
Переборка пока откладывается до тепла!

Метод проверки проводов.
1. Красный провод прозванивается элементарно. Проверяем мультиметром наличие 12 вольт на 3-ем пине разъёма генератора, куда приходит красный провод. Если 12 вольт наличествует, то провод цел.

2. Целостность серого провода проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп цепляем к 1-ому контакту разъёма генератора, второй щуп на контакт в разъёме блока управления двигателем. Номер контакта зависит от типа блока.
На сименсах сим 28,29 это пин М33
На блоках Visteon ESU 131 это пин B20
На блоках Visteon ESU 411 пин Е2.
Если мультиметр звенит, значит провод цел.

3. С синим проводом ситуация аналогичная. Один щуп на 2й контакт разъёма генератора, а второй на пины
На сименсах сим 28,29 это пин М7
На блоках Visteon ESU 131 это пин В15
На блоках Visteon ESU 411 пин А4.

-RUSSELL-
Спасибо за отчет!
Просьба уточнить как прозванивать.

Malish
Уточняю.
Красный провод прозванивается элементарно. Проверяем мультиметром наличие 12 вольт на 3м пине разъёма генератора, куда приходит красный провод. Если 12 вольт наличествует, то провод цел.
Целостность серого провода проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп цепляем к первому контакту разъёма генератора, второй щуп на контакт в разъёме блока управления двигателем. Номер контакта зависит от типа блока. На сименсах сим 28,29 это пин М33, на блоках Visteon ESU 131 это пин B20, на блоках Visteon ESU 411 пин Е2. Если мультиметр звенит, значит провод цел.

Похожая ситуация и с синим проводом. Один щуп на 2й контакт разъёма генератора, а второй на пины (по аналогии с примером выше) М7, В15, А4.

Не успел)))использовал эту функцию тестера

Sholoiko:

за 200 тыщ там точно износ есть, даже есть не люфтят и не шумят. я хочу купить новые и сразу специальной дополнительно смазки туда напихать.

Мешать смазки не стоит. ДОбавлять смазки тоже т.к. под разные скорости должно быть разное количество смазки. Иначе излишки может выдавить на высоких оборотах и хорошо если пыльник не откроет.

-RUSSELL-
electromexanik
Спасибо за информацию. Добавил все сюда Неисправности генератора (сообщение #19003027) и разместил в справочник.

Задам пару глупых вопросом, понятно дело могут для тех кто меня знает показаться неумесными с моей стороны, но все-же задам чтобы в будущем знать.
У брата на фф2, прям под НГ пропал заряд Неисправности генератора (сообщение #19002690) , в принципе по пробегу было понятно что дело скорее всего в щетках, вскрытие это подтвердило. Полностью разобрал генератор
Т.к. сейчас праздники и з.ч. заказать нет возможности, решил углубится в данную тему, т.к. хочу провести похожу ревизию на смаксе 1.8 (denso 120a) пробег 178000 и на куга 2 tdi (150а) 93000км (заклинило обгонную муфту, и параллельно обслужить)
1) когда у брата снимал старые изношенные контактные кольца, не обратил внимание с какой стороны припаян вывод на верхнее кольцо, а с какой на нижнее, есть ли разница в установке?
2) по поводу "смаксе 1.8 (denso 120a)", наткнулся на вот такую статью https://www.drive2.ru/l/8710840/ фраза "места пайки медью диодного моста и обмотки генератора аккуратно распилить и после открутить диодный мост, генератор мощный и не вздумайте паять оловом он сгорит нужно спаивать концы угольным электродом" - я лично сам хотел паять пос40, и вроде есть сообщения что некоторые им и паяли, в итоге чем лучше паять???
3) На генераторе брата когда буду собирать есть в голове последовательность действий: на старом диодном мосту я сохранил родные перемычки, сами выводы обмоток немного залудить, обжать, запаять пос40 и залить прозрачным эпоксидом (арт.DD6538H) - чтобы придать дополнительную прочность контакта, и тем самым защитить место пайки от окисления..., что скажите? можно ли данную "технологию" применить на более мощных генераторах 120а и 150а?
4) на смаксе стоит ЭПВС и подогрев лобового стекла, в принципе генератор 2 года уже отработал с этими двумя прожорливыми потребителями, но есть сообщения где намеренно ставят диодный мост под 150а (я прекрасно понимаю что генератор после этого не будет 150а), в моем случае есть ли смысл в таком upgrade?

Привет.
1. Насколько я себе это представляю, в 3.30 ночи, не принципиально.
2. Я с автором на драйве не согласен. ПО заводскому там вообще сварка. Я бы спаял, но механическая прочность у пайки будет ниже и это надо учитывать. ИМХО стоит дополнительно обмотать спаиваемые контакты медной проволокой и стянуть. Буду менять на днях диодный мост на своём 120А там и гляну как лучше сделать. Диодный мост Transpo INR437 уже ожидает в пункте выдачи.
3. Забудьте про эпоксидку. Лучше уж цапонлаком покрыть после пайки. Прочности от эпоксидки не будет. От вибрации у меня как бы предохранитель на 150А к стартеру уже второй раз ломает. Он у меня паяный и пайка постоянно трескается.
4. Генератор конечно 150 амперным не станет. Но запас по диодному мосту будет больше. К том же на них вдвое больше диодов. И нагрузка по току на каждый из диодов выйдет вдвое меньше. А это очень хорошо.

Sholoiko
Целиком и полностью согласен со словами Rics.
1. По барабану.
2. Если хорошенько облудить концы обмоток и выводы диодного моста, пайка работает не хуже сварки. Тут главное хорошо прогреть место пайки, поэтому паяльник брать как минимум на 100ватт.
3.Эпоксид особо прочности не добавит, но лишним не будет.
4.Если мост под замену, то почему бы не проапгрейдить? Если он ещё рабочий, менять на 150ти амперный не вижу смысла.
Чисто для собственного успокоения.

Sholoiko
2. два раза менял мосты и оба раза сначала хорошенько обжимал, затем оловом проливал.

352
electromexanik
Rics
спасибо за ответы)
electromexanik

цитата:

4.Если мост под замену, то почему бы не проапгрейдить?

мост живой, просто уточнить хотел)

Сегодня перед тем как загнать свой фокус в гараж (загонять сугроб не очень хотелось) Решил добраться до автомойки в двух километрах и помыть машину. Поставил только что снятый с зарядки АКБ и поехал. Вой стоял дикий и по БК 12.0-12.4в. Вдруг на половине пути вой утих (он конечно остался, но из салона уже не слышно) и напряжение поднялось до 15 вольт (у меня диод вместо предохранителя стоит).

Сгорел таки до конца какой то из диодов...

Всем привет. Собрал свой генератор, на ХХ с печкой сразу показал 14.4-14.5v. В максимальной нагрузке пока щетки не притерлись, падает до 11.8. Как я понял это пройдет. Отчет подробный сделаю попозже. пока езжу с минимальными потребителями. Параллельно купил новый ремень Dayco, и тут я встрял т.к. в гараже не нашел съемники со старого комплекта ремня. способ с ослаблением ремня как в шапке, увы мне не подходил, при снятии генератора, шпилька у меня напрочь отказалась откручивать, лишь только сломал грани на шпильке. Решил не трогать...
Стал гуглить и спустя некоторое время нашел вот такое видео

Реально, этим способов можно натянуть за пару минут. опору снимать не обязательно! У меня ушло около 10 минут, т.к. делал один. Никаких сложностей нет! Возможно было бы кому то полезно добавить данную запись в faq - на решение модераторов...

Sholoiko
У всех разная максимальная нагрузка. Если напряжение падает на ХХ, это допустимо, если на средних оборотах, то генератор не развивает свою мощность.

AL-DL
Обороты поднимаю 14.1 - 14.3). Это при 1500-2000 об

Тоже починил свой генератор. Купил диодный мост INR437 за 1290 рублей. 12 диодов против 6 у штатного внушают доверие. Между диодами установил перемычки. После установки перемычек получится по два диода в параллель.

Для удобства снял натяжной ролик (он у меня дорестайловый). К тому же мне ещё и помпу менять.
В принципе его можно и не снимать, просто места маловато.
А ели есть накидной ключик на 10 с трещёточкой то точно можно не снимать.
Ключиком на 10 открутил три длинных болта.

Открутил гайку плюсовой клеммы (предварительно сняв клемму с АКБ). Мне было удобно откручивать сверху используя два удлинителя. А вот разъём от генератора удобнее снимать из под машины.

Далее я долго не мог вынуть генератор между трубкой компрессора кондиционера и шлангом к радиатору охлаждения двигателя.
В итоге когда менял помпу пришлось откручивать правую опору двигателя и приподнимать двигатель. Вместе с тем он ушел сантиметра на полтора к моторному щиту. Так же я с левой стороны ослабил крепление U- образного кронштейна на котором стоят радиаторы. И места получилось уйма. Генератор почти свободно зашёл обратно.

Вот кстати сгоревший диодный мост. Если что то я его не ломал. Он сам так развалился.

Поставил и запаял диодный мост.

В итоге всё собрал. Завожу и загорается лампа нет зарядки АКБ. Погазовал и лампа погасла. Напряжение 13.6в (мало подумал я). Включил обогревы заднего и лобового стекла. 5 секунд, на приборке опять лампочка нет зарядки и подогрев лобового отключился.
Полный крах подумал я. Попробовал погазовать. Напряжение закидывает за 16 вольт. Время половина первого ночи. Плюнул и поехал домой. А сегодня пока ехал в гараж думал что мог повредить провода к фишке на генератор. Уж очень они там без запаса. А в итоге я тупо недовоткнул фишку в генератор.

Грею двигатель. Только завёл. Обороты чуть вше 1000 потребители выключены. АКБ после суток на зарядном провисела.

А при полноценном ТО, все притирали тока съемные кольца надфилем (или подручными средствами) чтобы избежать возможного "биения" относительно щеток???

Sholoiko
Я на 160т.км. чуток почистил и полирнул наждачкой.
Сейчас на 200т.км. Ни чё не делал. Грязь снял салфеткой с очистителем и всё.