Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондераТеперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать
чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиковДатчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны
здесьЕсли с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме -
восстанавливаем разъем муфтыPS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
faddist
26 September 2016
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
PaveLbl4
Под капотом, реле R11.
PaveLbl4
Реле кондиционера вынимаешь и контакты проводами замыкаешь
Подскажите, пожалуйста.
Аналогом Ford (1 742 539)-Трубка кондиционера (от компрессора к радиатору) является Behr-Hella (9GS 351 338-571) Трубка кондиционера высокого давления?
Если да, то какую из них лучше выбрать?
Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пжта аналоги трубки 19N651C на двигатель 1,8
Spb_Focus_Manb620320ну смотрите как замкну!!!
Spb_Focus_Man
Спасибо большое
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой или знает как ее решить.
Не работает кондиционер, сначала думал что не хватает фреона, поехал на заправку к холодильному мастеру. Начали заправлять, фреон не лезет в систему, при этом не срабатывает датчик давления — тот что находится ближе к лобовому стеклу. Второй датчик, находящийся около фары, срабатывает. В чем может быть проблема? Может кто знает как протестить датчик. При включении кондиционера, загорается лампочка на кнопке, но компрессор не запускается
Добрый день форумчане.
В первые жаркие дни лета столкнулся с такой проблемой, кондей дует теплым воздухом (гонит воздух с улицы, не охлаждая его). сначала подумал, что фрион закончился, поехал в сервис- сказали что давление и количество фриона в норме. нужно смотреть электрику или компрессор. проверил лично предохранители и реле все исправно, сгонял на выходных в сервис к электрику. тот провел диагностику, проверил напряжение до муфты компрессора. все работает, напряжение идет. итог- накрылась либо муфта либо сам компрессор.сумму ремонта называют дикие: 16 штук за компрессор + работы в районе 14 штук. ПОДСКАЖИТЕ, кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией или может темы похожие попадались? что делать? возможно ли муфту отдельно заменять?
PiterFF2
9 June 2014
Alex047Leonov
4645697 - муфта в сборе, в автодоке 10500 р. стоит.
DimsK
9 June 2014
Ребят привет. Имею ФФ2 2007года, 1.8 с климатом. Когда включаю А/С при старте и финальном торможении слышен протяжный гул, похож на гул подшипника, но учитывая обороты муфты, понятно, что вроде как это не подшипник, да и когда стою гула нет, на 20+ км/ч гула тоже нет или не слышу его. Гул точно связан с системой климата, потому что если трогаюсь ооочень легонько специально послушать гул и в этот момент выключить а/с то гул исчезает моментально. и опять же повторюсь, когда а/с выключена звуков нету. вроде же ремень крутит постоянно и подшипник муфты гудел бы постоянно, правильно я понимаю?я не могу понять что же это гудит(
Р.S. все дует нормально, с обоих сторон одинаково. сравнивали по холодности со свежезаправленным кондиционером и разницы в холодности почти нет.
После замены конденсора и заправки имеем следующую картину.
Давление на всасывании - 2 бара, на нагнетании - 10 бар.
Температура на выходе испарителя +2-3 гр.С.
Температура воздуха из передних сопел на первой скорости +10 гр.С.
В машине реально не холодно.
Сравнил с Шевроле Круз - при прочих равных воздух +6,5 гр.С. и уже можно жить.
Подозреваю конструкцию печки Фокуса без крана. Видимо печка подогревает воздух несмотря на закрытую заслонку.
Или заслонка неплотно прилегает, хотя регулировки там нет.Уж очень не хочется разбирать торпеду.
Еще заметил что при закрытой заслонке из сопел идет воздух на 10-12 гр.С. теплее чем за бортом, что подтверждает
подозрения о влиянии радиатора печки.
Пробовал пережимать шланги печки - эффекта нет. радиатор остается горячим.
Кто что подскажет? Какие мысли? Или есть опыт решения?
забыл добавить к своему посту выше: гул есть только на оборотах 800-1000, не важно двигаюсь или просто стою и нажимаю на газ, при оборотах меньше или больше указанных, гула нет.
DimsKПрисоединяюсь к вопросу та же проблема, заменил подшипник муфты кондиционера изменений ни каких как гудело на оборотах 800-1000 так и гудит
Legrand34
вы меня своим сообщением успокоили, значит менять не буду))почитав тему есть предположение, что нужно дозаправить климат
DimsK
Вот я думаю то ли дозаправить только фреоном то ли спустить всё и заправить заново то есть заново масло + фреон. Ни как не определюсь как поступить
Legrand34
думаю спустить и перезаправить вариант безпроигрышный)
у меня тож в пробках гудит
Romeo155Приветствую! Не подскажете, правильно я понял, что напряжение с ДВД и ДНД снималось через подкапотный блок предохранителей? Просто хочу померить у себя напряжение ДВД и прикинуть в соответствии с вашими данными
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15493703) ориентировочное давление, чтобы понять насколько всё запущено, а то в пробке при включении кондея у меня уж поначалу очень сильно вентилятор выть начинает, хотя практически сразу замедляется. Но всё равно... И правильно я понял, что у ДНД всего два состояния - разомкнут/замкнут. Разомкнут - муфта не включится, замкнут - всё ок?
цитата (Spb_Focus_Man) |
Romeo155 Приветствую! Не подскажете, правильно я понял, что напряжение с ДВД и ДНД снималось через подкапотный блок предохранителей? Просто хочу померить у себя напряжение ДВД и прикинуть в соответствии с вашими данными Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #15493703) ориентировочное давление, чтобы понять насколько всё запущено, а то в пробке при включении кондея у меня уж поначалу очень сильно вентилятор выть начинает, хотя практически сразу замедляется. Но всё равно... И правильно я понял, что у ДНД всего два состояния - разомкнут/замкнут. Разомкнут - муфта не включится, замкнут - всё ок? |
НД - разомкнут/замкнут
А высокое давления всё равно лучше приборами измерить.
Датчик погрешность немалую имеет.
Spb_Focus_Man
Да, связи датчиков с ЭБУ идут через разъем подкапотного блока предохранителей.
У меня, после замены конденсора, при включении кондея выход ДВД до трех вольт подскакивает кратковременно, потом снижается. Как-нибудь осциллограмку сниму. А т.к. частота вращения вентилятора прямо-пропорциональна выходу ДВД - это я выяснил имитируя ДВД потенциометром, вполне возможен "вой" вентилятора при включении кондея. Я у себя, правда, этого не замечал или не обращал внимание
вовик846:
|
После замены конденсора и заправки имеем следующую картину. Давление на всасывании - 2 бара, на нагнетании - 10 бар. Температура на выходе испарителя +2-3 гр.С. Температура воздуха из передних сопел на первой скорости +10 гр.С. В машине реально не холодно. Сравнил с Шевроле Круз - при прочих равных воздух +6,5 гр.С. и уже можно жить.
Подозреваю конструкцию печки Фокуса без крана. Видимо печка подогревает воздух несмотря на закрытую заслонку. Или заслонка неплотно прилегает, хотя регулировки там нет.Уж очень не хочется разбирать торпеду.
Еще заметил что при закрытой заслонке из сопел идет воздух на 10-12 гр.С. теплее чем за бортом, что подтверждает подозрения о влиянии радиатора печки. Пробовал пережимать шланги печки - эффекта нет. радиатор остается горячим.
Кто что подскажет? Какие мысли? Или есть опыт решения? |
Бодаюсь с дилером по этому поводу.
Точно такая же ситуёвина. За бортом 19гр. ставлю встречный воздух. через 10 мин. в салоне жара. открываю окно, проветриваю(на МКАДе, жуть...), закрываю окно 10 мин опять жара.
Первый дилер вообще заявил что это конструктивная особенность, причем замеров t не делали никаких.
Писал в Солерс, предложили пойти к другому дилеру, поеду, буду требовать письменный отказ в ремонте. Хотя очевидно что идет подсос теплого воздуха, кондер работает на 3 скорости, еле как охлаждает салон.
Бендер.
11 June 2014
broo
На фокусе радиатор печки действительно без крана, через салонный радиатор постоянно горячий тосол циркулирует, видимо где то заслонка не до конца прикрывается и идет подсос воздуха с радиатора печки.
Так о чем и речь. Только дилер ставит условие, что если разберем и неисправность не найдем - демонтаж-монтаж за ваш счет! Т.е. они не признают что подсос теплого воздуха это неисправность-это по их мнению конструктивная особенность. Поэтому вышел на ФМК с письмами, чтоб они разобрались с "конструктивной особенностью"
Сегодня еду заправлять хладагент в систему. Дабы предупредить внезапно кривые руки заправщиков, подскажите:
Какие параметры должны быть соблюдены?
Сколько хладагента (вроде 600 грамм надо), масла требуется (вроде PAG нужно)?
Добавлять ли жидкость для проверки утечек (та, что видна в УФ) и сколько?
Какое давление д.б. в системе в состоянии покоя?
Всем доброго дня! В мае обнаружил, что перестал работать кондишен. Поехал 20 мая во freezer, сделали диагностику, ничего не нашли.
Заправили фреон с маслом и УФ добавкой. Всё стало отлично охлаждать. Но 5 июня опять перестал работать кондишен. Снова поехал во freezer. Обнаружили только УФ потёк на правой части радиатора, течёт из заклёпки. Категорически не хотят варить, предлагают только замену радиатора за 13 200. Визуально радиатор идеальный и чистый, больше потёков нигде нету. Сетка стоит. Интересует мастер по аргонной сварке в районах: Полежаевская, Беговая, Баррикадная, Фили или Бауманская.
istopaцитата: |
Категорически не хотят варить, предлагают только замену радиатора за 13 200 |
Еще наверное и радиатор только у них нужно заказывать ?
Найди другой сервис где ремонтируют кондеи, там точно заварят.
dr.DOSцитата: |
Сколько хладагента (вроде 600 грамм надо) |
Да так и еть, У тебя наклейка по капотом должна быть, там написано 600 грам -/+ 10 вроде.
istopaЕсть завод, в районе Дубровки по-моему, можешь попробовать им показать. И, конечно, везде нужно спрашивать про гарантию.
Кто-то саморез вкручивает в клепку...
Пока не буду советовать, неделя только прошла... )
tolik1954Romeo155Понял, спасибо. Спец. приборов у меня нема, но если после включения кондера возможно кратковременное повышение давления, и, соответственно, "вой" вентилятора - у меня это занимает буквально 3-5 сек, - буду считать это допустимым. Такое наблюдается только в пробке, когда температура ОЖ у меня достигает 102-103 градуса. Всё не могу решиться на чистку радиаторов.
4 people online