Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)



Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Подробное описание по электрике кондера

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

posted image

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера

avatar
faddist
26 September 2016

Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
2M
views
1,5K
members
9,8K
posts

avatar
FleXxx
30 June 2011

1

vasilih
датчик стоит полюбому без него он бы не работал(кондей) Промой разиаторы. замени охлаждающую жидкость ведь у неё есть срок службы и походу он кончается!!!
avatar
Anikiy
30 June 2011


avatar
FleXxx:

vasilih
замени охлаждающую жидкость ведь у неё есть срок службы и походу он кончился!!!

Срок службы у нее 10 лет и кончится он в 2017 году
avatar
FleXxx
30 June 2011

-2

AnikiyЖидкость бывают разные и у большенства срок службы как и у тормозухи 2-4 года.
avatar
Anikiy
30 June 2011


avatar
FleXxx:

AnikiyЖидкость бывают разные и у большенства срок службы как и у тормозухи 2-4 года.

В фф2 жидкость льют одну. Антифриз карбоксилатного типа. И служит он 10 лет. Не верите - почитайте мануал или етис или форум. Хотя канеш может коварные дилеры тайно его слили и тосолу набодяжили, но чот я в это не верю.
avatar
FleXxx
30 June 2011


Срок службы охлаждающей жидкости (ОЖ)

При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет — концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля.

Старение особенно интенсивно, когда в систему охлаждения просачиваются отработавшие газы или подсасывается воздух. Поэтому нужно чаще проверять места возможных утечек жидкости, а также состояние и крепление шлангов.

Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель ОЖ. Но иногда жидкость стареет раньше, при этом:

- образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности;

- антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила.

Плотность, температуры замерзания и кипения ОЖ, концентрация этиленгликоля в ней взаимосвязаны . Эти зависимости у разных антифризов могут немного отличаться друг от друга.
Anikiy
avatar
FleXxx
30 June 2011


Anikiy
В форды льют антифриз G12+ срок его службы во многом зависит от пробега и фиксируется не как 10 лет и точка а от 4 до 10 лет.Всё зависит от уловий езды, температуры за бортом и пробега.
vasilih
30 June 2011

-1

Антифриз родной ни кто его не бодяжил, цвет ярко розовый без отложений, не вижу необходимости его менять. Тут вопрос откуда берется такая нагрузка на систему охлаждения при работе кондиционера, без него двигатель работает в нормальном тепловом режиме при любых нагрузках и скоростях.
avatar
yolkin
30 June 2011

1

vasilih
А как меняется мгновенный расход топлива на холостых при включении кондея?
Да, и ещё - при включении кондея должен в обязательном порядке включиться вентилятор охлаждения конденсора-радиатора.
avatar
FleXxx
30 June 2011


yolkin
средний расход на холостых оборотах 0,7-1,0 литр в час. при включении кондея он увеличивается приблизительно на 0,4-0,6.
armani99
1 July 2011


комрады, такая ситуация. не ездил на машине недели 3( ездил на другой), сегодня поехал на фокусе 08 года, 1,8 пробег 47 тысяч. кондей не включается. в последний раз когда ездил все ок было.могли котята( тусили под машиной) крысы что нить сгрызть? и с чего начинать? фреон поменять то всегда успею...
avatar
yolkin
1 July 2011

1

FleXxx
Я вообще-то vasilihа спрашивал, как у него, пытаясь понять проблему. А у него дизель если чё. На бензине 2,0 у меня на прогретом без кондея 0,8-0,9, с кондеем 1,2-1,3 л/час на холостых
Liverpool
1 July 2011

-2

armani99

первым делом сажаешь кого-нить за рул а сам ныряешь под капот со стороны приводных ремней и просишь кого-нить ключать выключать кондей. Если электро магнитная муфта включается, то негерметичность системы. Проверяешь давление в системе: нажми на штуцер. Ну и под конец осматриваешь все трубки кондиционера на предмет течи. Если ничего не обнаруживается ( а за такое время теоретически возможно, что запотевания пропадут). Заправляешь систему новым фреоном и смотришь откуда травит газ.
armani99
1 July 2011


Liverpool
Спасибо! а штуцер как выглядит?)
Liverpool
1 July 2011

-1

armani99
posted image

красным кружочком выделен штуцер трубки высокого давления.
на выключенном кондее, откручиваете черную крышечку. нажимаете внутрь чем-нить тонким на нипель. от туда должен сильно "пшикнуть" фреон. Надо нажать и подержать секунды 2. Если струя газа несильная, значит система негерметична. Если есть возможность померить манометром, то давление на выключенном кондее должно быть как в трубку высокго давления так и в трубке низкого давления около 5 бар.
На включенном кондее давление в трубке высокго давления 11-13 бар, а в трубке низкого 2-3 бара
avatar
YRI121
1 July 2011

2

L
Liverpool:

красным кружочком выделен штуцер трубки высокого давления.
на выключенном кондее, откручиваете черную крышечку. нажимаете внутрь чем-нить тонким на нипель. от туда должен сильно  "пшикнуть" фреон. Надо нажать и подержать секунды 2. Если струя газа несильная, значит система негерметична.  Если есть возможность померить манометром, то давление на выключенном кондее должно быть как в трубку высокго давления так и в трубке низкого давления около 5 бар.
На включенном кондее давление в трубке высокго давления 11-13 бар, а в трубке низкого 2-3 бара

Стесняюсь спросить а откуда такая цифра нарисовалась 5 ат???
А если на улице 35... то сколько должно быть???Может 8 ат?
Если вы на 2 секунды нажмёте на штуцер высокого давления то легко потеряете до 50-70 гр. фреона.
Проверка наличия фреона таким способом возможна, только делать всё надо намного аккуратнее дабы не получить струю фреона в лицо.

А ещё лучше обратиться с специалистам... диагностика всего 500 р. зато всё скажут.

posted image

И вот этот ваш вывод мне очень понравился...
Если электро магнитная муфта включается, то негерметичность системы.
vasilih
1 July 2011

-1

Спасибо за участие, но кажется разобрался. В теме перегрев двигателя описаны такие же неисправности как и у меня. Диагноз: надо мыть радиаторы. Есть у меня замечание к людям отправляющим к специалистам. Если отправляете то указывайте к кому, потому, что да же у официалов с их технической базой, специалист это большая редкость и пакостят там больше чем ремонтируют. После первых двух ТО больше не посещаю эти богодельни.
Liverpool
1 July 2011

-1

YRI121

Про давление в системе было написано около 5 бар.
Человек просил узнать как в домашних условиях проверить кондей.

"Если электро магнитная муфта включается, то негерметичность системы." Правильней сказать скорее всего не герметична система. Выход из строя компрессора не такая распространенная поломка.
armani99
1 July 2011

-1

щас, в обед сгоняю в кунцево,и сделаю тест. 500 р зато экономия времени_)
Gera1t
1 July 2011


Плз подскажите в чем могут быть причины не достаточного охлаждения воздуха?
Кондей работает, но воздух дует не очень холодный.
avatar
Las9w
1 July 2011

1

Gera1t
салонный фильтр, пыль на радиаторах, перезаправить систему.
Gera1t
1 July 2011


Las9w
Салонный фильтр уже тыс 30 не менял)
Прошлым летом менял шланг, который около радиаторе (наверное у всех он лопается), и заправлял кондей.
А вот радиатор у меня не грязный, а весь низ загнут камешками.
Загибы поправить не как не получится?
armani99
1 July 2011

-1

Gera1t
я думаю радиатор грязный. на форуме есть тема, как его чистить.
avatar
Las9w
1 July 2011

1

Gera1t
Для начала салонник поменяй. Отгнуть легко. Там почти как фольга в шоколадке мягкие соты.
avatar
FleXxx
1 July 2011


Gera1t
ППоменяй воздушный фильтр салона.
NiLukas
1 July 2011


Всем здравствуйте!
Помогите подсказать возможную неисправность - несколько сервисов уже объехал - никто ничего сказать не может...
После зимы не включается кондиционер. Лампочка на кнопке загорается, а копрессор не включается. Фреон и нужное давление в системе есть (проверяли), сам компрессор - рабочий (присоединяли напрямую к аккуму). Предохранитель и реле - рабочие. Датчик давления (тот,что с двумя проводками) исправен (замыкали), второй (с тремя проводками) не знаем как проверить. При диагностике никаких ошибок датчиков не выявляется. Информация по кондиционеру с датчиков выводится (два каких-то параметра, входное и выходное давление, если я правильно понял). Но при этом еще пишет ошибку U1900. Блок управления (под бардачком) с виду сухой, оторвавшихся контактов нет, вроде все нормально... В чем может быть причина?
avatar
Димедрол
1 July 2011

1

NiLukas,
я не профи, но возможно:
даже если в системе ещё есть хладогент под давлением (пшИкает штуцер заправки),
но всё равно этого уровня хладогента может быть мало,
чтобы перемкунть какой-то там контакт внутри контура в реле пуска.
Т.е. Система оценивает достаточность уровня хладогента для исправной работы.
В твоём случае хоть и есть ещё остатки хладогента в газообразном виде,
но, видимо, его маловато для полноценной смазки и заполнения всего контура.
Т.е. возможное решение: ДОЗАПРАВКА (повышение уровня хладогента).
---------------
повторюсь - сугубо ИМХО
avatar
TRAKTOR SPB
1 July 2011


Подскажите по проблеме: За бортом +35. машина стоит на ХХ. Вкл кондей. Холодит на 2 скорости вентилятора где то +15 градусов (мерял аналоговым термометром) Даешь газку до 2000-2500 и кондей вырубается. Начинает естественно идти теплый воздух. Обороты падают до 800-1000 и кондей врубается и начинает холодить. Какого он вырубается? Зимой менял радиатор. Машина стояла в неотапливаемом гараже где то неделю с разгерметизированной системой. В начале лета заправил фреоном.
avatar
Anikiy
1 July 2011

1

L
Liverpool:

armani99

красным кружочком выделен штуцер трубки высокого давления.
на выключенном кондее, откручиваете черную крышечку. нажимаете внутрь чем-нить тонким на нипель. от туда должен сильно "пшикнуть" фреон. Надо нажать и подержать секунды 2.

Вы говорите как сделать, чтобы фреон улетел в атмосферу, а масло убрызгало все подкапотное? Тогда вы говорите правильно
Если и проверять методом пшикания, то через другой штуцер - через него масло не вылетает.
А вообще правильно снять штекер с датчика низкого давления и прозвонить между двумя штырьками. Если звонится - значит давления достаточно. Повторюсь, штырьков на датчике всего два, запутаться невозможно.
avatar
Николайамбиквод
1 July 2011


Подскажите пожалуйста с моим кондеем творится что то неладное в жару выключается в пробках - версий было две это перегрев двигателя и выключение по аварийному давлению,посмотрев температуру двигателя через режим самоконтроля БК там он показал 87С в момент отключения и эта версия отпала потом как то кондей как обычно вырубился и пробка закончилась через минут 20 езды на скорости я снял фару и попробовал рукой температуру радиатора и он оказался холодным отсюда вывод что при холодном радиаторе не может быть аварийного давления...я весь в сомнениях что это может быть хотя ездил тут на селигер нпо трассе часа 4 без перерыва ехал с кондеем и все ок.Так что это может быть... надо на диагностику съездить ток в том что они найдут неисправность я не уверен а наверняка начнется развод на деньги...найти бы реально грамотного спеца...
NiLukas
1 July 2011


avatar
Димедрол:

NiLukas,
я не профи, но возможно:
даже если в системе ещё есть хладогент под давлением (пшИкает штуцер заправки),
но всё равно этого уровня хладогента может быть мало...
Т.е. возможное решение: ДОЗАПРАВКА (повышение уровня хладогента).

Уровень хладогента проверил в первую очередь. Он в норме

2 people online

2 people online

Log in to leave a message or Sign up


up