kpi
Если коробка механическая, возможно, она. В мороз у многих на холодную издает стуки...
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Ice Storm
3 February 2013
Vortex
17 January 2014
kpi
17 January 2014
Vortex: |
| Если коробка механическая |
АКПП.
Vortex
17 January 2014
kpi: |
| АКПП. |
Тогда, х.з., надо слушать... Стуки бывают разные...
Mechanicus1
21 January 2014A andryha51: |
| Здравствуйте Фокуса воды!! Стал обладателем Форд Фокуса 2 2005 года двигателем 1,6 100 л.с. Покупал Машину в Питере и когда перегонял, понял что есть проблемы с двигателем. Когда нажимаю плавно на педаль акселератора машина едет хорошо, когда нажимаю сильно доходит где-то до 2500 оборотов и начинается дерганье вроде не сильное. Может кто подскажет советом, если где-то неправильно написал, можно удалить только с вопросом моим помогите! |
Похоже на бензонасос, есть отдельная тема, там почитай. Вкратце, фильтр тонкой очистки у нас встроен в бензонасос и он не сменный, когда забивается, то предлагается менять весь модуль, что очень не бюджтно, но есть много способов, как люди это решают, почитай соответствующую тему.
Vortex
21 January 2014
andryha51
Полетел бензонасос
Полетел бензонасос
deimon80
31 January 2014
после внешнего осмотра двигателя обнаружил такую картинку -
ff2/1.6/100лс/пробег 92000
чем это грозит?
понятно, что надо в сервис, но примерную оценку для подготовки кошелька бы узнать...
спасибо!
ff2/1.6/100лс/пробег 92000
чем это грозит?
понятно, что надо в сервис, но примерную оценку для подготовки кошелька бы узнать...
спасибо!
AVP8
31 January 2014
deimon80
понемногу давит из-под прокладки клапанной крышки. может просто потеет. следите за интенсивностью. замена прокладки руб 700 + работа. я поездил, поменял, но небольшое запотевание всё равно осталось. смотрите чтоб масло не накапливалось в свечных колодцах. по возможности проверьте проходимость трубки отвода картерных газов и состояние их фильтра в корпусе воздушного.
понемногу давит из-под прокладки клапанной крышки. может просто потеет. следите за интенсивностью. замена прокладки руб 700 + работа. я поездил, поменял, но небольшое запотевание всё равно осталось. смотрите чтоб масло не накапливалось в свечных колодцах. по возможности проверьте проходимость трубки отвода картерных газов и состояние их фильтра в корпусе воздушного.
kpi
4 February 2014
FF2/1.6/100/АКПП/2010 г.
Обнаружен подтек в районе дроссельной заслонки, в остальном двигатель чистый. Что может быть?
Обнаружен подтек в районе дроссельной заслонки, в остальном двигатель чистый. Что может быть?
kpi
4 February 2014
kpi: |
| FF2/1.6/100/АКПП/2010 г. Обнаружен подтек в районе дроссельной заслонки, в остальном двигатель чистый. Что может быть? |
фото:
AVP8
4 February 2014
kpi
заслонку давно снимали? может плохо притянута? подсоса воздуха не слышно?
неплохо бы посмотреть количество масла во впуске. также проверьте вентиляцию картера и фильтр-мочалку.
уровень масла на щупе сильно не изменился?
заслонку давно снимали? может плохо притянута? подсоса воздуха не слышно?
неплохо бы посмотреть количество масла во впуске. также проверьте вентиляцию картера и фильтр-мочалку.
уровень масла на щупе сильно не изменился?
| цитата: |
| небольшое количество газов из камеры сгорания проникает в картер двигателя. Этот газ выдувается в систему воздухозабора благодаря системе принудительной вентиляции картера (PCV), которая имеет встроенный маслоотделитель. Вместе с картерными газами в систему воздухозабора входит некоторое количество моторного масла в форме пара (это моторное масло также способствует увеличению ресурса седел клапанов). |
kpi
4 February 2014AVP8: |
| заслонку давно снимали? |
в сентябре снимал. в ноябре менял масло: подтека не было. с тех пор уровень масла на щупе не изменился) Звука подсоса воздуха не слышал, хотя и не прислушивался толком.
Mechanicus1
11 February 2014
Матвей-кинг
Про клапана везде много раз писалось что да как,, вот мое последнее сообщение Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15124599) вроде доходчиво все.
Т.е. сначала замер, он ничего не стоит относительно стоимости процедуры, и могут сделать даже те сервесники, которым ты не доверяешь, только дальше замера их не пускай, а то накосячат, как пить дать. И потом уже по состоянию, голову будешь ломать, может клапаны и не причем.
Про клапана везде много раз писалось что да как,, вот мое последнее сообщение Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #15124599) вроде доходчиво все.
Т.е. сначала замер, он ничего не стоит относительно стоимости процедуры, и могут сделать даже те сервесники, которым ты не доверяешь, только дальше замера их не пускай, а то накосячат, как пить дать. И потом уже по состоянию, голову будешь ломать, может клапаны и не причем.
Mechanicus1
30 June 2014
Отрегулировал себе клапана, итак представляю отчет:
Проверку зазоров клапанов на Фокусе рекомендуется проводить уже после 100 тыс. км пробега (а кто ездит на газе, то рекомендую эту операцию проводить каждые 20 тыс. км пробега). Регулировка производится путем подбора и заменой толкателей клапанов различного размера.
Засада заключается в том, что заказть нужные размеры толкателей можно только после того как станут известны размеры текущих установленных толкателей, а для этого придется снимать распредвалы.
Уменьшенный зазор клапанов грозит прогоранию клапанов, а увеличенный зазор повышенному шуму работы двигателя. Зазор выходящий за допуски часто является причиной повышенного расхода топлива. Чтобы убедиться требуется ли регулировка зазора клапанов, необходимо его измерить.
Измерение зазоров клапанов
Эту операцию произведут без особого риска в любом гаражном сервисе, но если решитесь сделать ее самостоятельно, то также в работе ничего сложного нет, а специнструмент не требуется, единственное, рекомендую запастись нормальным набором измерительных щупов, обычные жигулевские с шагом 0,05 мм не подойдут, необходим набор повышенной точности, так называемый, набор №2, в нем идут пластины с толщиной от 0,02 мм с шагом, 0,01 мм до 0,1 мм, а дальше через каждые 0,05 мм. Т.е. с помощью двух пластин этого набора можно измерить зазор с точностью 0,01 мм в необходимых нам диапазонах, а именно впускных клапанов 0,20 +/-3 мм, выпускных 0,34 мм +/- 3 мм.
Но идеальным вариантом щупов мне видится вот этот:
Арт. №411008 Щупы Vogel из спецстали конические в наборах http://www.wikselen.ru/shop/shablonyshupy-schup...cache=Y
там щупы идут с шагом 0,02 мм и их не надо складывать 2 вместе, что дает больше удобства и меньшую погрешность при измерении. Но по нему срок поставки составлял 2 месяца на этом сайте
Замер необходимо производить на остывшем двигателе при температуре окружающего воздуха 20 гр. С (т.к. у меня таких идеальных условий не было (было +2 гр.), то вышел из положения прогрев двигатель до 25 гр. и после этого начал замерять). Описание как это делать описано в любой литературе по ремонту.
Что дальше или варианты действий если зазор не в допуске
Итак, если измеренный зазор не в допуске, то возможны следующие варианты действий:
1. Не регулировать, ездить так пока не продастся машина. Этот вариант имеет право на существование, если зазоры увеличены, то кроме повышенного шума и некоторого снижения мощности, это нечем не грозит, а вот если зазор уменьшен, то лучше не рисковать.
2. Ехать на сервис, но не на любой, а который знаком с устройством ГРМ на Фокусе и отдавать его на милость мастерам, лишившись машины от 3х дней до 1 недели т.к. придется ждать необходимые толкатели с новыми размерами. Если же это будут официалы, то возможно ждать и не придется. И конечно, в зависимости от жадности сервиса, придется лишиться некоторой суммы наличности. (Объективно регулировка зазоров проще замены ремня ГРМ и я бы большие деньги за нее не брал).
3. Регулировать самостоятельно. Здесь возможны 2 подварианта:
3.1 Разбирать, смотреть номера толкателей, собирать, заказывать, кататься, ждать и снова разбирать, менять, собирать, кататься.
3.2 Разбирать, смотреть номера толкателей, заказывать, ждать, собирать, кататься.
Кто выбрал варианты 1 или 2 дальше могут не читать, пишу для тех кто решится это делать самостоятельно. Т.к. в последние время сроки поставки толкателей существенно сократились, до 1-3 дней, то вариант 3.2 считаю более предпочтительным, да и трудоемкость даже по тексту в 2 раза меньше
. Т.к. регулировка клапанов на Фокусе по операциям на 70% схожа с заменой ремня ГРМ, то по желанию можно совместить эти 2 операции, как сделал я. Здесь же описывать саму замену ГРМ не буду т.к. уже много достаточно хороших отчетов, сосредоточусь только на регулировке.
Самостоятельная регулировка
Требующиеся инструменты те же, что и при замене ГРМ, за исключением вышеупомянутого набора щупов:
1. Болт фиксатора коленвала в ВМТ. У кого его нет, то не беда, он изготавливается из стандартного болта М10*1,5 за 5 минут на точиле. (Размеры ранее выкладывались, с длиной хоть и не сошлись окончательной, но я сделал, среднею 38,6 мм).
2. Пластина фиксации распредвалов толщиной 5мм (Я отрезал кусок уголка 50*50*5, идеально подошел, рекомендую).
3. Приспособа фиксации шестерен распредвалов (мое Ноу-хау), стандартного такого инструмента нет, а очень зря. Ниже будет фото.
4. Новые болты крепления шестерен распредвалов 2 шт.
5. Прокладка клапанной крышки (опционально, я два раза откручивал не менял, масло не течет).
Поехали:
- Снимаем кожух защиты ремня ГРМ, клапанную крышку. Если планируется регулировать впускные клапана (или менять ГРМ), то придется еще снять правую опору ДВС, генератор, а затем алюминиевый кожух прикрывающий шестерню впускного распредвала, иначе не снять впускной распредвал.
2. С помощью фиксатора коленвала, выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия (кулачки первого цилиндра распредвалов повернуты вверх и чуть к друг-другу). Также в этом положении фиксирующая пластина 5 мм должна вставиться в прорези распредвалов. (Все как при замене ГРМ)
3. Ослабляем ремень ГРМ сняв натяжной ролик, и откручиваем шкивы распредвалов. При этом в качестве фиксаторов валов использовать торцевую пластину нельзя, в противном случае есть риск обломить ушки. Фиксировать вал можно стандартным фиксатором шестерен, а если его нет, то можно воспользоваться каким-либо штырем просунутым в прорезь шестерни поворотом которого можно ее удержать от проворачивания.
4. После снятия шестерен необходимо открутить шейки распредвалов с обязательным запоминанием их положения, чтобы не попутать при обратной сборке. Далее снять распредвалы и при помощи магнита или щипцов вынуть толкатели клапанов по которым «ушли» зазоры, переписать их размер написанный с внутренней стороны.
5. Заказать новые толкатели с размерами компенсирующими зазор. И ждать, а можно, еще попробовать и не ждать, а подшлифовать старые толкатели до нужного размера, но это если у вас уменьшенный зазор, или «поиграть в пятнашки» с толкателями, может получится подобрать нужные размеры из существующих.
6. Установить новые толкатели в свои места и поставить распредвалы обратно. Здесь внимательно (!) ставить в том же положении, что и при съеме, т.е. кулачками первого цилиндра повернутыми вверх и немного друг на друга. Только в этом положении встанет фиксирующая планка. При закручивании шеек распредвала не забыть смазать основание первой шейки (что у шестерни) герметиком.
Кстати, у меня случилась небольшая засада, в коробке из под толкателя размером 3,075 мм, лежал толкатель 3,025, мм, вот такую мне свинью подложили упаковщики. Не беда, конечно, теперь у меня на одном клапане вместо планируемого зазора в 0,33 мм - 0,355 мм.
7. Теперь, когда коленвал зафиксирован болтом, а с торца распредвалов установлена планка, необходимо прикрутить шестерни (новыми болтами), но не затягивая их пока до конца, шестерни должны свободно вращаться на валах. Одеть на них ремень ГРМ и поставить ролик натяжения. В этом положении для окончательной затяжки шестерен, их необходимо зафиксировать, повторюсь, что использовать для этого фиксирующую планку нельзя, а шестигранник на валах также использовать не получится, (как указано в некоторых руководствах). Использование универсального держателя шестерен на мой взгляд так же не является хорошим решением, т.к. удержать его жестко в одном положении будет очень сложно всю нагрузку от проворачивания будет воспринимать на себе ремень ГРМ, если болт фиксатор коленвала не убирать, а если убрать, то не факт, что получится произвести затяжку не сбив угол. Для решения этой проблемы и предназначено мое Ноу-хау, представляющее собой две пластины (в конкретном случае использовались 2 уголка для большей жесткости) стянутых между собой болтами, которые мертвой хваткой фиксируют шестерни от проворачивания. Затянуть болты требуемым моментом.
С помощь этого приспособления легко производится затяжка шестерен без какого либо риска сбить углы ГРМ. Так же данный способ фиксации распредвалов советую использовать и при замене замене ремня ГРМ.
8. Снимаем все фиксаторы проворачиваем коленвал по часовой стрелке, убеждаемся, что ничего не мешает вращение идет свободно, все собираем обратно, заводим и радуемся проделанной работе и более тихой работе двигателя.
После регулировки двигатель работает чуть тише, может мягче, а может кажется. Но то, что сейчас выставлены номинальные зазоры греет душу.
Проверку зазоров клапанов на Фокусе рекомендуется проводить уже после 100 тыс. км пробега (а кто ездит на газе, то рекомендую эту операцию проводить каждые 20 тыс. км пробега). Регулировка производится путем подбора и заменой толкателей клапанов различного размера.
Засада заключается в том, что заказть нужные размеры толкателей можно только после того как станут известны размеры текущих установленных толкателей, а для этого придется снимать распредвалы.
Уменьшенный зазор клапанов грозит прогоранию клапанов, а увеличенный зазор повышенному шуму работы двигателя. Зазор выходящий за допуски часто является причиной повышенного расхода топлива. Чтобы убедиться требуется ли регулировка зазора клапанов, необходимо его измерить.
Измерение зазоров клапанов
Эту операцию произведут без особого риска в любом гаражном сервисе, но если решитесь сделать ее самостоятельно, то также в работе ничего сложного нет, а специнструмент не требуется, единственное, рекомендую запастись нормальным набором измерительных щупов, обычные жигулевские с шагом 0,05 мм не подойдут, необходим набор повышенной точности, так называемый, набор №2, в нем идут пластины с толщиной от 0,02 мм с шагом, 0,01 мм до 0,1 мм, а дальше через каждые 0,05 мм. Т.е. с помощью двух пластин этого набора можно измерить зазор с точностью 0,01 мм в необходимых нам диапазонах, а именно впускных клапанов 0,20 +/-3 мм, выпускных 0,34 мм +/- 3 мм.
Но идеальным вариантом щупов мне видится вот этот:
Арт. №411008 Щупы Vogel из спецстали конические в наборах http://www.wikselen.ru/shop/shablonyshupy-schup...cache=Y
там щупы идут с шагом 0,02 мм и их не надо складывать 2 вместе, что дает больше удобства и меньшую погрешность при измерении. Но по нему срок поставки составлял 2 месяца на этом сайте
Замер необходимо производить на остывшем двигателе при температуре окружающего воздуха 20 гр. С (т.к. у меня таких идеальных условий не было (было +2 гр.), то вышел из положения прогрев двигатель до 25 гр. и после этого начал замерять). Описание как это делать описано в любой литературе по ремонту.
Что дальше или варианты действий если зазор не в допуске
Итак, если измеренный зазор не в допуске, то возможны следующие варианты действий:
1. Не регулировать, ездить так пока не продастся машина. Этот вариант имеет право на существование, если зазоры увеличены, то кроме повышенного шума и некоторого снижения мощности, это нечем не грозит, а вот если зазор уменьшен, то лучше не рисковать.
2. Ехать на сервис, но не на любой, а который знаком с устройством ГРМ на Фокусе и отдавать его на милость мастерам, лишившись машины от 3х дней до 1 недели т.к. придется ждать необходимые толкатели с новыми размерами. Если же это будут официалы, то возможно ждать и не придется. И конечно, в зависимости от жадности сервиса, придется лишиться некоторой суммы наличности. (Объективно регулировка зазоров проще замены ремня ГРМ и я бы большие деньги за нее не брал).
3. Регулировать самостоятельно. Здесь возможны 2 подварианта:
3.1 Разбирать, смотреть номера толкателей, собирать, заказывать, кататься, ждать и снова разбирать, менять, собирать, кататься.
3.2 Разбирать, смотреть номера толкателей, заказывать, ждать, собирать, кататься.
Кто выбрал варианты 1 или 2 дальше могут не читать, пишу для тех кто решится это делать самостоятельно. Т.к. в последние время сроки поставки толкателей существенно сократились, до 1-3 дней, то вариант 3.2 считаю более предпочтительным, да и трудоемкость даже по тексту в 2 раза меньше
. Т.к. регулировка клапанов на Фокусе по операциям на 70% схожа с заменой ремня ГРМ, то по желанию можно совместить эти 2 операции, как сделал я. Здесь же описывать саму замену ГРМ не буду т.к. уже много достаточно хороших отчетов, сосредоточусь только на регулировке. Самостоятельная регулировка
Требующиеся инструменты те же, что и при замене ГРМ, за исключением вышеупомянутого набора щупов:
1. Болт фиксатора коленвала в ВМТ. У кого его нет, то не беда, он изготавливается из стандартного болта М10*1,5 за 5 минут на точиле. (Размеры ранее выкладывались, с длиной хоть и не сошлись окончательной, но я сделал, среднею 38,6 мм).
2. Пластина фиксации распредвалов толщиной 5мм (Я отрезал кусок уголка 50*50*5, идеально подошел, рекомендую).
3. Приспособа фиксации шестерен распредвалов (мое Ноу-хау), стандартного такого инструмента нет, а очень зря. Ниже будет фото.
4. Новые болты крепления шестерен распредвалов 2 шт.
5. Прокладка клапанной крышки (опционально, я два раза откручивал не менял, масло не течет).
Поехали:
- Снимаем кожух защиты ремня ГРМ, клапанную крышку. Если планируется регулировать впускные клапана (или менять ГРМ), то придется еще снять правую опору ДВС, генератор, а затем алюминиевый кожух прикрывающий шестерню впускного распредвала, иначе не снять впускной распредвал.
2. С помощью фиксатора коленвала, выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия (кулачки первого цилиндра распредвалов повернуты вверх и чуть к друг-другу). Также в этом положении фиксирующая пластина 5 мм должна вставиться в прорези распредвалов. (Все как при замене ГРМ)
3. Ослабляем ремень ГРМ сняв натяжной ролик, и откручиваем шкивы распредвалов. При этом в качестве фиксаторов валов использовать торцевую пластину нельзя, в противном случае есть риск обломить ушки. Фиксировать вал можно стандартным фиксатором шестерен, а если его нет, то можно воспользоваться каким-либо штырем просунутым в прорезь шестерни поворотом которого можно ее удержать от проворачивания.
4. После снятия шестерен необходимо открутить шейки распредвалов с обязательным запоминанием их положения, чтобы не попутать при обратной сборке. Далее снять распредвалы и при помощи магнита или щипцов вынуть толкатели клапанов по которым «ушли» зазоры, переписать их размер написанный с внутренней стороны.
5. Заказать новые толкатели с размерами компенсирующими зазор. И ждать, а можно, еще попробовать и не ждать, а подшлифовать старые толкатели до нужного размера, но это если у вас уменьшенный зазор, или «поиграть в пятнашки» с толкателями, может получится подобрать нужные размеры из существующих.
6. Установить новые толкатели в свои места и поставить распредвалы обратно. Здесь внимательно (!) ставить в том же положении, что и при съеме, т.е. кулачками первого цилиндра повернутыми вверх и немного друг на друга. Только в этом положении встанет фиксирующая планка. При закручивании шеек распредвала не забыть смазать основание первой шейки (что у шестерни) герметиком.
Кстати, у меня случилась небольшая засада, в коробке из под толкателя размером 3,075 мм, лежал толкатель 3,025, мм, вот такую мне свинью подложили упаковщики. Не беда, конечно, теперь у меня на одном клапане вместо планируемого зазора в 0,33 мм - 0,355 мм.
7. Теперь, когда коленвал зафиксирован болтом, а с торца распредвалов установлена планка, необходимо прикрутить шестерни (новыми болтами), но не затягивая их пока до конца, шестерни должны свободно вращаться на валах. Одеть на них ремень ГРМ и поставить ролик натяжения. В этом положении для окончательной затяжки шестерен, их необходимо зафиксировать, повторюсь, что использовать для этого фиксирующую планку нельзя, а шестигранник на валах также использовать не получится, (как указано в некоторых руководствах). Использование универсального держателя шестерен на мой взгляд так же не является хорошим решением, т.к. удержать его жестко в одном положении будет очень сложно всю нагрузку от проворачивания будет воспринимать на себе ремень ГРМ, если болт фиксатор коленвала не убирать, а если убрать, то не факт, что получится произвести затяжку не сбив угол. Для решения этой проблемы и предназначено мое Ноу-хау, представляющее собой две пластины (в конкретном случае использовались 2 уголка для большей жесткости) стянутых между собой болтами, которые мертвой хваткой фиксируют шестерни от проворачивания. Затянуть болты требуемым моментом.
С помощь этого приспособления легко производится затяжка шестерен без какого либо риска сбить углы ГРМ. Так же данный способ фиксации распредвалов советую использовать и при замене замене ремня ГРМ.
8. Снимаем все фиксаторы проворачиваем коленвал по часовой стрелке, убеждаемся, что ничего не мешает вращение идет свободно, все собираем обратно, заводим и радуемся проделанной работе и более тихой работе двигателя.
После регулировки двигатель работает чуть тише, может мягче, а может кажется. Но то, что сейчас выставлены номинальные зазоры греет душу.
Спасибо.Добавил в FAQ |
Phantom Lord
13 April 2014
gigim
21 April 2014
Здравствуйте.
Начались у меня проблемы с вентилятором.ФФ2 2011 1,6 100 сил механика, с климат контролем, пробег 55600. Сегодня простояв в хорошей пробке около 40 минут, практически всё время стояли. Бортовой компьютер выдал сообщение высокая температура. Смотрю стрелка температуры двигателя ушла вправо от 90 к 120 градусам. Тут мне повезло, началось движение и я метров 20 проехал по прямой, движок обдулся воздухом и стрелка опять стала на 90 градусов. Вышел из машины открыл капот, ничего не парит, не дымит.
Вентилятор пробует включиться, буквально на 3 секунды, делает несколько оборотов, и выключается. Через некоторое время опять. И так до бесконечности. Позвонил дилеру в мэджер на ригу, записали только на 27 апреля, на диагностику, 2700 стоит. Дилер сказал что это не болезнь фокусов, и в чём может быть дело неизвестно.
Фокусоводы кто сталкивался с похожей проблемой подскажите в чём может быть дело.
Начались у меня проблемы с вентилятором.ФФ2 2011 1,6 100 сил механика, с климат контролем, пробег 55600. Сегодня простояв в хорошей пробке около 40 минут, практически всё время стояли. Бортовой компьютер выдал сообщение высокая температура. Смотрю стрелка температуры двигателя ушла вправо от 90 к 120 градусам. Тут мне повезло, началось движение и я метров 20 проехал по прямой, движок обдулся воздухом и стрелка опять стала на 90 градусов. Вышел из машины открыл капот, ничего не парит, не дымит.
Вентилятор пробует включиться, буквально на 3 секунды, делает несколько оборотов, и выключается. Через некоторое время опять. И так до бесконечности. Позвонил дилеру в мэджер на ригу, записали только на 27 апреля, на диагностику, 2700 стоит. Дилер сказал что это не болезнь фокусов, и в чём может быть дело неизвестно.
Фокусоводы кто сталкивался с похожей проблемой подскажите в чём может быть дело.
Vortex
22 April 2014
gigim
На фокусе не сталкивался, а на пассате сталкивался. Висели ошибки - высокое сопротивление двигателя вентилятора. Снимали, напрямую кидали 12 В - работает, на машине глючит. Заменили на новый.
На фокусе не сталкивался, а на пассате сталкивался. Висели ошибки - высокое сопротивление двигателя вентилятора. Снимали, напрямую кидали 12 В - работает, на машине глючит. Заменили на новый.
Ice Storm
22 April 2014
Прошу совет, т.к. спецом себя не считаю.
Имею: ff2 1,6 АКПП. 5 лет. 107 000.
Поломки на данный момент:
- антифриз в цилиндрах (причина доподлинно неизвестна: скорее всего прокладка ГБЦ, но дилер не исключает трещины)
- проблемы в коробке (еще не вскрывали, завелась со металлическим хрустом, как будто зубец отлетел и там катается. Офф. дилер грешит на мембрану).
Ремонт коробки 30 т.р.: снять-поставить + замена, как я понял мембраны.
С двиглом есть несколько вариантов:
1. Дилер предлагает снять голову, заменить прокладку. Будет стоить 46тыс. с учетом работ и деталей. Сам дилер признает, что результативность 50х50, ибо может быть это трещина, хотя и маловероятно.
2. Дилер предлгает снять голову, отправить ее на диагностику и убедившись, что нет трещин, поменять прокладку и поставить голову на место. Ценник 60 т.р.
3. Дилер предлагает поставить новую ГБЦ. Ценник 120.000
4. Есть так же вариант купить где-то контрактный двигатель и поставить вместо существующего.
1 вариант дорого и не эффективно. При втором ОЧЕНЬ дорого и нет гарантии, что ГБЦ не треснет на следующей тысяче км. Третий без толку рассматривать, так как красная цена машине 400 000р. А реальная 350 000р (это если считать ее полностью исправной). Вложения 120000+30000 ни разу не оправданы. Чинить не у официалов не очень хочу. Машина работала без нареканий, пока не заменил ремень ГРМ у сервисменов по наводке друзей (загнутые клапана, замена ГБЦ) (проблема с коробкой для меня шок, за 5 лет никогда не беспокоила). Контрактный двигатель поставить неплохо бы. Но на те, что поискал сейчас по объявам очень маленькие гарантийные сроки (будет жрать масло, стуканет + нет гарантии в надежности поставщика). В общем можно головняк себе отхватить не кислый. Плюс машину придется наверно продавать. Ездит жена. Боится поломок. Сделанный абы как и полуисправный автомобиль продавать не хочу.
Какие еще есть варианты? Есть ли смысл продать авто прямо сломанным, например, конторам, которые на этом специализируются.
Спасибо за советы.
P.S. Пока вынес для себя, что голову очень сильно надо перегреть, чтобы появились трещины. Это радует. С другой стороны поставленная мне голова была не новой. БУ. И фиг знает, откуда ее притащили.
Имею: ff2 1,6 АКПП. 5 лет. 107 000.
Поломки на данный момент:
- антифриз в цилиндрах (причина доподлинно неизвестна: скорее всего прокладка ГБЦ, но дилер не исключает трещины)
- проблемы в коробке (еще не вскрывали, завелась со металлическим хрустом, как будто зубец отлетел и там катается. Офф. дилер грешит на мембрану).
Ремонт коробки 30 т.р.: снять-поставить + замена, как я понял мембраны.
С двиглом есть несколько вариантов:
1. Дилер предлагает снять голову, заменить прокладку. Будет стоить 46тыс. с учетом работ и деталей. Сам дилер признает, что результативность 50х50, ибо может быть это трещина, хотя и маловероятно.
2. Дилер предлгает снять голову, отправить ее на диагностику и убедившись, что нет трещин, поменять прокладку и поставить голову на место. Ценник 60 т.р.
3. Дилер предлагает поставить новую ГБЦ. Ценник 120.000
4. Есть так же вариант купить где-то контрактный двигатель и поставить вместо существующего.
1 вариант дорого и не эффективно. При втором ОЧЕНЬ дорого и нет гарантии, что ГБЦ не треснет на следующей тысяче км. Третий без толку рассматривать, так как красная цена машине 400 000р. А реальная 350 000р (это если считать ее полностью исправной). Вложения 120000+30000 ни разу не оправданы. Чинить не у официалов не очень хочу. Машина работала без нареканий, пока не заменил ремень ГРМ у сервисменов по наводке друзей (загнутые клапана, замена ГБЦ) (проблема с коробкой для меня шок, за 5 лет никогда не беспокоила). Контрактный двигатель поставить неплохо бы. Но на те, что поискал сейчас по объявам очень маленькие гарантийные сроки (будет жрать масло, стуканет + нет гарантии в надежности поставщика). В общем можно головняк себе отхватить не кислый. Плюс машину придется наверно продавать. Ездит жена. Боится поломок. Сделанный абы как и полуисправный автомобиль продавать не хочу.
Какие еще есть варианты? Есть ли смысл продать авто прямо сломанным, например, конторам, которые на этом специализируются.
Спасибо за советы.
P.S. Пока вынес для себя, что голову очень сильно надо перегреть, чтобы появились трещины. Это радует. С другой стороны поставленная мне голова была не новой. БУ. И фиг знает, откуда ее притащили.
Mechanicus1
24 April 2014M mityaika: |
| поставленная мне голова была не новой. БУ. И фиг знает, откуда ее притащили. |
Кто голову ставил официалы, или все та же шарашкина контора?
Один раз обжегшись на молоке, дуют на воду, но не все сервисы одинаково плохие, это я про "официальный" ценник в 46 тыс. руб. Москва не Воронеж, но у нас как минимум в 2 раза дешевле бы обошлось.
голову ставила шарашкина контора. Делал там ТО несколько раз было все ОК. Потом отдали машину безрукому слесарю. Как раз на мою замену ГРМ. В том-то и дело, что нет знакомых сервис менов, поэтому не могу сделать дешевле и с уверенностью что все будет ОК. Потом если с ГБЦ все понятно, то коробка меня напрягла. У машины за 5 лет я поменял мотор омывайки и подогрев правого зеркала!!! Остальное только расходники. Подвеска супер, едет хорошо. А тут одновременно такие серьезные поломки. Решил, что попробую сейчас продать.
Послали меня сюда) Всем привет заметил однажды что уровень масла оказался на минимум... немного был в замешательстве т к пробег после заливки у офицалов составил 5-6 т км ну думаю ладно долью , долил где то до середины и забыл. Ту решил приподнять фокус и где то через неделю пробег ~500км опять масла мало... Ну я сделал поправку на то что у меня фокус поднялся не симметрично, передок чуть задран. Ну так вот потом смотрю а тут такое дело...
масло вышло... Впал в полный ступор, вроде не гонял сильно обычно в пробках стою в мск, решил открыть крышку... а из нее идет дымок, белый едва заметный, но идет... Это же наверняка не норма.. пробка кстати теперь не очень плотно закрывается... Ну и субъективное впечатление что под капотом когда его открыл было очень жарко, хотя температуру в норме кажет... Посоветовали глянуть не забилась ли трубка отвода картерных газов и глянуть на губку под масленным фильтром) Что еще посоветуете глянуть?
Vortex
24 April 2014
wowka
Пока, больше ничего - смотри вентиляцию.
Пока, больше ничего - смотри вентиляцию.
dimcher
24 April 2014
wowka
то, что вышло на картинке, это пара капель масла. Если бы так вылилось 200-300 мл масла, то загадило бы все вокруг изрядно
то, что вышло на картинке, это пара капель масла. Если бы так вылилось 200-300 мл масла, то загадило бы все вокруг изрядно
dimcher: |
| wowka то, что вышло на картинке, это пара капель масла. Если бы так вылилось 200-300 мл масла, то загадило бы все вокруг изрядно |
там не пару капель((( там не мало утекло то углубление (как я рискну предположить там свечки) Да т к я заливал масло никаких капель небыло после заливки( А дым от масла это норма ?
likes
25 April 2014
wowka
И всё же там "пару капель", ты представь на этом месте стакан масла, так там пол движка потом в нём будет. Так что оно либо где то в другом месте бежит, либо двигатель его начал кушать.
Какое то количество дыма это нормально, для этого и существует система удаления картерных газов.
И всё же там "пару капель", ты представь на этом месте стакан масла, так там пол движка потом в нём будет. Так что оно либо где то в другом месте бежит, либо двигатель его начал кушать.
Какое то количество дыма это нормально, для этого и существует система удаления картерных газов.
Vortex
25 April 2014
likes
При забитой вентиляции, угар увеличивается. Внешние пятна - это внешние симптомы, всего лишь.
При забитой вентиляции, угар увеличивается. Внешние пятна - это внешние симптомы, всего лишь.
Dark mode
© 2024 ffclub.ru − Ford vehicles owners club