Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)



Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Подробное описание по электрике кондера

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

posted image

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера

avatar
faddist
26 September 2016

Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
2M
views
1,5K
members
9,8K
posts

avatar
CaHbl4
24 July 2010


Ребят, а кондер это расходный материал, т.е. как часто жидкость надо доливать, или еще что с ним делать? Машине почти 4 года, и мне кажется никто до меня этим не занимался аж с завода. А у меня он что-то в последнее время совсем плохо работать стал. Дует слабо и ресурсов мотора ждет кучу.. Вообще не разогнаться..

Вот думаю для начала салонник заменить.. уже почти год на нем езжу.. может из-за него кондер недорабатывать, или все дело в самом кондере?
avatar
Frozen
24 July 2010


CaHbl4
Судя по описанным симптомам, дело в грязном конденсаторе кондиционера. Здесь его обычно называют радиатором. Это тот, который первый по ходу движения авто, под капотом. Вот ссылка на тему по самостоятельной очистке радиаторов. В остальном, если кондиционер исправно работает, то никакого долива, замены фреона/масла не требуется. Меняйте салонный фильтр и следите за состоянием конденсатора.
avatar
APCEHUU
25 July 2010


У меня обычный кондишен (не климат). С момента покупки машины ручка выбора направления потока воздуха как то туго вращалась (иногда замерала в одном положении и надо было раскачивать туда-сюда что б перейти в другое положение), сейчас стало ещё хуже. Кто нибудь сталкивался с проблемой? Что делать? Официалы готовы исправить, но не охота пешеходить 1-2 дня. Пробовал снять сам блок управления и брызгать силиконовой смазкой на шестерни ручки - не помогло, проблема видимо где то глубже.
avatar
Gnus
25 July 2010


Может подскажет кто..
у меня эпопея с кондеем уже насчитывает 5 визитов в сервис
началось всё с того, что перестало холодить, когда машина стоит, съездил к комиксам, в итоге:
промыли радиатор кондера без его снятия и немного дозаправили. Как обычно бывает в таких случаях похолодало
и претензий к работе климата не возникало Через две недели повторный визит, в результате которого выяснилось, что система пустая заправили, облазили весь контур, утечек не нашли. еще через 2 недели система оказалась опять пустой, утечек снова не нашли. Съездил в другое место, закачали цветной фрион, прогоняли машину 3 часа, утечек снова не нашли проездил неделю, фрион благополучно ушел Причем за время езды кондей работал только на ходу И о чудо, на очередном визите нашли таки утечку, в итоге замена осушителя, на всякий случай промыли оба радиатора с полным демонтажом. Вчера ехал домой и радовался, еще бы, пробок то не было Сегодня опять таже ботва, ну и куда теперь копать
P.S стружки в системе нет, вроде с компрессором всё в порядке, муфта? датчики? никто не сталкивался с таким случаем?
avatar
Anikiy
25 July 2010


Gnus
Чудес не бывает, утечку нужно искать При диагностике обычно смотрят только соединения трубок, а у народа часто сцыт радиатор возле заклепки, которой кронштейн приклепан. Или может испаритель. Он в печке стоит и его 100% никто не диагностировал. Вам нужно съездить в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, который гарантирует результат, и проверить систему такой штукой, а потом съездить к комиксам и забрать свои бапки, неизвестно за что уплаченные.
avatar
Fuchs
25 July 2010

1

Anikiy

Он и был в НОРМАЛЬНОМ сервисе у офицалов
нашли протечку...её устранили...а кондей снова не пашет..вот в чем вопрос
avatar
Anikiy
25 July 2010


Fuchs
Как я понял вначале было два визита к коммиксам с нулевым результатом, а потом еще к официалам два. Посему назвать ни один сервис, ни другой "нормальным" язык не поворачивается. По хорошему нужно требовать возврата денег, т. к. проблема до сих пор не решена.
P. S. Я когда утечку искал, мастер со мной 4 часа возился, но нашел. Отдал я ему 1000 рублей. А если бы не нашел - то не отдал бы вообще ничего.
avatar
Gnus
25 July 2010


avatar
Anikiy:

Gnus
Чудес не бывает, утечку нужно искать При диагностике обычно смотрят только соединения трубок, а у народа часто сцыт радиатор возле заклепки, которой кронштейн приклепан. Или может испаритель. Он в печке стоит и его 100% никто не диагностировал. Вам нужно съездить в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, который гарантирует результат, и проверить систему такой штукой, а потом съездить к комиксам и забрать свои бапки, неизвестно за что уплаченные.

Видимо много написал, прочитать тяжко
Тему эту почитал, заклепки смотрели, испаритель тоже, радиатор тоже..
утечку нашли на спайке трубки с осушителем. За диагностику платил один раз, дальнейшие визиты ни копейки. У официалов вообще за первый раз ничего, даже за заправку
Очень жду адрес Нормального сервиса за ссылку спасибо, только не понял какой именно штукой
avatar
Anikiy
25 July 2010


Gnus
Штука называется "детектор утечек фреона". У меня поиск с УФ фреоном ничего не давал, нашли только при помощи такой фиговины.
avatar
Gnus
25 July 2010


Anikiy
кхе кхе, попробую третий раз, утечку нашли об этом написал еще в первом посте
система заправлена, герметична, промыты радиаторы, но не работает на холостых
avatar
Anikiy
25 July 2010


avatar
Gnus:

Anikiy
кхе кхе, попробую третий раз, утечку нашли об этом написал еще в первом посте
система заправлена, герметична, промыты радиаторы, но не работает на холостых

Семен Семеныч
Дошло

Если радиаторы промыты, то можно попробовать на климате запустить самодиагностику, но это вряд-ли поможет.

Больше без дилерского прибора ничего не сделаешь. Чисто логически там немного датчиков. Низкого давления и высокого давления. Если не работает на холостых (когда производительность компрессора мала), то скорее всего вырубает из-за низкого давления фреона. Почему так - нужно счупать. Возможно в какой-то трубке сужение сечения или чо нить подобное.
avatar
Gnus
25 July 2010


Anikiy
ну наконец-то дилерский прибор счупал уже 2 раза, а воз и ныне там разводят руками
avatar
Anikiy
25 July 2010


avatar
Gnus:

Anikiy
ну наконец-то дилерский прибор счупал уже 2 раза, а воз и ныне там разводят руками

Ну если счупанье прибором не помогает - придется счупать руками

Во время работы кондиционера должны быть выполнены следующие условия:

* Магистраль хладагента, идущая от компрессора кондиционера к конденсатору должна быть горячей.
* Магистраль хладагента, идущая от конденсатора к капиллярной трубке постоянного сечения должна быть теплой, а по отношению к предыдущей магистрали она должна быть холоднее.
* Измерив температуру перед конденсатором и за ним определите разницу температур. Разница температур должна составлять более 20° C в зависимости от температуры окружающей среды. Если разница температур ниже, проверьте конденсатор на предмет загрязнения/повреждения пластин, а также проверьте работу вентилятора охлаждения.
* Магистраль хладагента между капиллярной трубкой постоянного сечения и испарителем должна быть холодной начиная от места соединения с капиллярной трубкой. В зависимости от погодных условий допускается обмерзание магистрали хладагента.
* Трубопровод хладагента между испарителем и компрессором системы кондиционирования, включая аккумулятор-осушитель, должен быть холодным.

Типичные неисправности и их причины

* Охлаждение отсутствует или недостаточная эффективность охлаждения:
-
Закупорка или сужение в трубопроводе хладагента или в аккумуляторе-осушителе: Путем сравнения температур у трубопроводов хладагента или аккумулятора-осушителя можно легко определить место закупорки/сужения. В месте, где установлена температурная разница, находится закупорка/сужение. ВНИМАНИЕ: В районе капиллярной трубки постоянного сечения температур является нормальным явлением! Если обнаружено место закупорки/сужения, проверьте соответствующий узел и при необходимости замените его.

* Внезапное ухудшение эффективности охлаждения (после отключения кондиционера приблизительно на 5 минут, эффективность охлаждения восстанавливается):
-
Причиной неисправности является обледенение капиллярной трубки постоянного сечения из-за скопления влаги в контуре хладагента. Чтобы обеспечить полное удаление влаги из контура хладагента, следует заменить аккумулятор-осушитель хладагента и увеличить продолжительность вакуумирования на 2-3 ч
avatar
Gnus
25 July 2010


Anikiy
ну по-скольку осушитель уже поменяли, становится легче
avatar
lomm86
26 July 2010


подскажите, други!
если машина на ходу (90-120кмч) греется с включённым кондеем, а без него - нет, значит дело в радиаторе кондея (он у меня на треть убитый)?
и вообще, какие кроме радиаторов могут быть причины перегрева двигателя?
oleg33petrovich
26 July 2010

1

lomm86
цитата:
(он у меня на треть убитый)?
Это его заглушили што ли?
Грется мажет из-за забитого рада системы олаждения и рада кондея т.к. непроходит поток воздуха. Проблемы с термостатом .Низкая плотность антифриза и его малом уровне.
avatar
Alex Napoli
26 July 2010


Читать 43 страницы в лом.
Может у кого было такое:
1. Когда включен кондей в работе двигателя добавляется жжужащий звук. С увеличением оборотов он становится только громче. Раньше этого не было.
2. Появились какие-то провалы, причем если еду с постоянной скоростью периодически машина дергается.
3. если стоя в пробке нажать на газ до 3000 об/мин, то с периодичностью в 20-30 секунд обороты делают скачек до 1000 об/мин и обратно.
4. Охлаждение салона идет не постоянно. периодически идет теплый воздух, соотв климат начинает дуть сильнее.
5. Радиаторы мыл у братьев недавно.
неужели хана компрессору?
avatar
Alex Napoli
26 July 2010


Да, забыл!
В июне кондей заправлял.
avatar
lomm86
26 July 2010


oleg33petrovich
соты погнуты где-то по трети площади снизу
антифриз на месте, претензий к радиатору двигла нет
мыл радиаторы сам щёткой в начале осени последней, так что, похоже, придётся радиатор кондея всё же поменять
oleg33petrovich
26 July 2010

1

lomm86 а ябы не стал. Это лето ОНОМАЛЬНО. Следуещее лето может быть холодным ( печку придется включать). Если следуещее лето будит в пределах клим. зоны, то и ваш рад. справится (лишбы содержание газа было в норме). А какя причина погнутия сот?
avatar
-GRom-
26 July 2010

2

Alex Napoli
Жужжащий звук, это работает вентилятор охлаждения и вот ссылочка Неисправности климат-контроля
oleg33petrovich
26 July 2010

1

Alex Napoli ТО ШТО ПРИИХОДИТ У ВАС. ЭТО СЛЕДСТВИЕ . а ПРИЧИНЫ МОГУТ БЫТЬ В ЖАРЕ . ( ПРИЧИН МНОГО, ПРИ. ВКЛ. КОНДЕЕ РАБОТАТЬ ТЯХЕЛО ДВИГУ И Т.Д.) И ДЕРГАНЬЕ ЭТО НОРМАЛЬНО. НЕ ГОРЯЧИТЕСЬ .ПОДОЖДИТЕ КОГДА ПРОЙДЕТ ЖАРА. а ТАМ ПОСМОТРИТЕ
avatar
Alex Napoli
26 July 2010


-GRom-
Два года не работал, а тут вдруг стал работать постоянно. Не, причина в другом, но спасибо что откликнулись.
oleg33petrovich
Чёй-то я тоже постепенно склоняюсь к ОНОМАЛЬНОМУ лету. Но одно меня мучает, а именно, каждый год езжу в Сочи и такого там никогда не было. Даже в сочинских пробках!!!
papa123
26 July 2010


Добрый вечер всем! Сегодня еду домой на дисплее показывает +42 - начинает глючить кондей, потом началась пробка и температура поднялась до+44 кондей начал дуть теплом потом холодом потом опять теплом потом холодом и так продолжалось пока пробан не рассосался. После пробки температура стала +39 и кондей стал работать нормально! Скажите, может у кого такое было?
avatar
Alex Napoli
26 July 2010


papa123
У меня та же хрень. Тока еще машина дергается и гудит под капотом. Видимо не реальная жара всему виной.
Кстати. С испанцами такая же фигня? Ведь в Испании +40 летом нормальная температура.
avatar
Anikiy
26 July 2010


P
papa123:

Добрый вечер всем! Сегодня еду домой на дисплее показывает +42 - начинает глючить кондей, потом началась пробка и  температура поднялась  до+44 кондей начал дуть теплом потом холодом потом опять теплом потом холодом и так продолжалось пока пробан не рассосался. После пробки температура стала +39 и кондей стал работать нормально! Скажите, может  у кого такое было?

Причина в перегреве двигла, и мозги отключают кондей, чтобы снять лишнюю нагрузку. Без кондея двигло чуть остывает и мозги опять включают кондей. И так много раз ))

P. S. У меня тоже такое бывает, но у меня помимо кондея на двигле визит еще гидротрансформатор АКПП. Если селектор переводить в нейтраль на каждой остановке, то проблема пропадает (нагрузка меньше - двигло не греется). Радиаторы чистые есичо... Пограничная температура отключения кондея кажись 112 цельсиев. Точно не помню, в прошлом году искпириминторовал со сканером.
avatar
Ivan_Sova
26 July 2010


Omni11
Он явно не может стравливать Он как в велике ниппель, только в одну сторону работает
avatar
Ivan_Sova
26 July 2010


papa123
Давление в контуре растет до критичного значения, вентилятор не успевает охлаждать хладагент и мозги отрубают компрессор, давление падает мозги включают. И т.д.
avatar
Anikiy
26 July 2010


avatar
Ivan_Sova:

Omni11
Он явно не может стравливать Он как в велике ниппель, только в одну сторону работает

Наверно оттого, что нипель никогда не травит, опытные люди после каждой накачки велика этот самый ниппель слюнявят и глядят чобы пузырьков не было
avatar
Anikiy
26 July 2010


avatar
Ivan_Sova:

papa123
Давление в контуре растет до критичного значения, вентилятор не успевает охлаждать хладагент и мозги отрубают компрессор, давление падает мозги включают. И т.д.

Тоже вариант. Но у меня была прямая связь с температурой двигла. Как 113 стало, так бумц, и кондей отвалился. А включался по своей логике какой-то.

2 people online

2 people online

Log in to leave a message or Sign up


up