Проблемы с штатным ППП

Snezhnii:

-sav- Может из-за того, что Gem включен а не FFH.

Нее это я так просто переключил!, одно другому не мешает!

-sav-

Сколько контактов?
Может такая?
http://eberspacher.spb.ru/zapchasti/vivod?id=2956

Dik_g
Она самая... Спасибо
Сохнет она там хорошо...

Доброго всем вечера.
Кто подскажет откуда идет гофрированная трубка на подачу воздуха? Вижу что уходит в корпус машины над колесом правым, а дальше как. Если ли там фильтр?
Дело в том, что при подключенной трубке к ППП? последнему не хватает воздуха при работа, от чего он начинает дымить. При снятой трубке - дыма нет, работа ППП ровная и приятная.

crashkad
Куда входит там же и заканчивается с обратной стороны, фильтра штатного нет. Чтобы увидеть нужно подкрылок отодвинуть.

-sav-
Проверь сколько вольт питания доходит до ППП при включении.

crashkad
Я у себя этот воздухозаборник у расширительного бачка закрепил к трубке кондиционера и маленькую губку вставил , чтобы хоть какой-то фильтр был.

sleeper20
Приветы!да,все работает теперь исправно!

Ребята, подскажите, верхняя крышка, там где антифризные трубки, подней ещё температурные датчики, как её снять? там 4 винта и просто тянуть?

Подскажите, почему ППП не запускается по 2 времени, утром запустился без проблем, а вечером не запустился, бензина полбака?

Dik_g
Да, откручиваешь 4 винта торкса и потихоньку тянешь вверх, патрубки вместе с крышкой снимаются, под ней увидишь прижимную планочку и под ней 2 датчика.
Riana7488
А что значит

цитата:

по 2 времени

, по второму времени ?

Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста (при запуске и отключении ппп на заведённой машине ) двигатель работает не стабильно , как будто тяжело.1.8 тдси.

КАН77
Бывает вибрация на моторный отсек передается, и ощущается.

Бендер.
у меня из этих патрубков подтекать антифриз начал вот думаю от куда там может

А изачего неизвестно? при запуске может нагрузка на генератор но тогда почему при отключении?

КАН77
А кому это на ... надо, это выяснять??
Вибрирует значит работает.

Мишуха
Ну если у всех так ,тогда ладно ,просто я думал что у меня что то не в парядке.

Dik_g
Ты уже не первый с этой проблемой, там на патрубках резиновые колечки , видимо уже их пора менять. Я когда свой ППП перебирал их сразу заменил. Только шланги пережми а то из расширительного тосол уйдет, он выше уровня ППП стоит и срабатывает закон сообщающихся сосудов.

Бендер.
да, второе время запуска

Riana7488
И не запускается именно по второму, по первому норм.отрабатывает ?

Бендер.
по первому все отлично

Riana7488
А галочка и дни недели отмечены на второе время ?
Просто тут как мне кажется дело уже не в ППП а в календаре приборной панели.если бы ППП тупил то проблемы были бы и с принудительным запуском и с первым временем.
Я правильно понимаю что утром он у тебя работает, потом ты едешь на работу, а после работы вечером он не срабатывает и машина холодная ?
Просто если его запрограммировать на первое время и второе и не запускать мотор после первого запуска то на второе он автоматом не включиться, программного почему то так заложено что между работой ППП обязательно должна быть работа мотора.

Бендер.
Логика праведная имхо... Ибо если между первым и вторым не будет запуска мотора и зарядки акб. То после второго есть большой шанс что не заведется авто. Почему то инженеры прочитали контрольное отключение ппп по падению напряжения. А вывели во второй запуск...

Им видать веднее. А у нас все наоборот

Добрый день!
Опишу, что я делал со своим ппп (дизель). У меня года три потел ппп, вся верхняя крышка и боковина была в антифризе. Этим летом течь стала больше, иногда после стоянки оставалось маленькое пятно. Решил я заменить колечки на патрубках. ППП до этого работал. Купил, снял ппп (пока снизу не открутил второе крепление выхлопа, никак не мог стянуть выхлоп). Заменил кольца и снова поставил ппп. 1-й запуск в режиме догрева не прошёл (запустился и выключился). 2-ой запуск в ручном режиме тоже самое. На 3-ем опять в режиме догрева запустился и отработал нормально. А на следующий день запускаться не хочет, ушёл в блокировку. Разблокировали и попробовали ещё несколько раз, пускается делает 2 попытки и глохнет, при этом из выхлопа идёт белый дым, насос качает, вентилятор дует. Ошибка B2464 - превышение времени пуска. Пришлось снимать, разбирать и диагностировать. Сеточка около свечи накала была в нагаре, но сам котёл был не слишком грязным. Топливный насос качает норму 8мл. Датчик горения по сопротивлению в норме. Вентилятор от кроны крутит здорово. Свечу проверял на разобранном ппп и подсоединял к машине, раскаляется визуально хорошо. Датчики температуры и перегрева при комнатной температуре сопротивление показывали нормальное, а когда захотел померить в горячей воде, то датчик температуры начал показывать всякую ерунду, показания начали прыгать. Так что пришлось купить кабель с датчиками, причём на одном сайте даёт номер 252150012000, а на другом 252219012300. В результате был приобретен третий вариант 2522190123002A. Отличается наличием короткой проводки с разъёмом под жидкостную помпу с и ещё двух проводков с клеммами. Всё почистил, установил новые датчики, прокладки, собрал и поставил на авто. Запустился в ручном режиме с первого раза. Белого дыма было очень много. Под конец цикла уже выхлоп был нормальным. Потом запускал несколько раз, всё работает.

Ребят а кто-нибудь пробовал понять приборную панель, я вот не пойму как она включает ППП на догрев. Сегодня экспериментировал, темп. Мотора была 32 град, завел а ППП не запустился, в другой раз темп
Была 41 и ППП заработал)))

Бендер.
Он же ещё берёт в расчёт температуру за бортом.

macdug
Да весь день было 0-+1.

Бендер.
Х.з но бывает если в гараже плюсовая температура то ППП на автомате не запускается, выезжаю на улицу где минус и ППП запускается.

Бендер.
Я практически не использую ППП на догрев. Это уменьшает его ресурс. т.к. не всегда он отрабатывает до полного прогрева (надо например в магазин зайти). Вследствие чего он закоксовывается быстрее и начинает глючить. Его основная задача - нагреть утром, вот этим и пользуюсь. Выезжаю с работающим ППП, в машине тепло, он догревает до рабочей температуры, отрубается. И я на ближайшем светофоре отключаю "Авто".

Всем бодрого дня. Хотел поделиться своим небольшим опытом. Автономка у меня НЕштатная(Hydronic B4W SC), но сути это не меняет, поскольку они все конструктивно почти идентичны. Так вот, на 6-7 год, после замены сцепления мой котел стал себя вести как попало. То запускался, то нет, на ходу вообще почти не желал догревать, блокировался бесперестанно, вследствии чего я вынужден был научиться его разблокировать через К-линию замыканием на массу. Порой работала только помпа и с кнопки минитаймера не отключалась. Порой помпа с вентилятором нагнетателя без горения. Так часть этой зимы и пользовался, ибо есть простая сигналка с автозапуском и острой нужды в подогреваетеле не было. Почему я помянул про замену сцепления-дело в том, что котел со всей проводкой у меня с левой стороны, напротив водителя и при любых манипуляциях с подкапотной периферией всегда приходится туда-сюда перемещать жгут автономки, часто с загибами и натяжением-не совсем грамотно проложили установщики. С этим я и связал глюки. Тут к нам, в Сибирь, пришли морозы и даже автозапуск не всегда выручал. А заводить промерзшую машину было жалко и я решился на эпопею с самостоятельным ремонтом своего котла.

Электрик из меня никакой, привлек друга и прозвонили проводку-все нормально. Тут мой оптимизм начал иссякать. Снял котел. Причем, вместе с кронштейном, упустив из-за невнимательности тот факт, что можно было открутить лишь один болт. Разобрал. Поменял сеточку, прокладку камеры сгорания. Гари было мало, разве что в отверстии самой горелки, куда вставляется штифт с сеточкой, посему обошелся ковырянием отверткой в этом отверстии и пробрызгиванием карбклинером. Сейчас думаю, что, возможно надорвал этой манипуляцией внутреннюю сетку внутри горелки. Заодно устранил легкую капель антифриза, незаметную с одетым котлом. Из-под нижнего входа патрубка помпы в камеру нагрева. Кольца-прокладки помпы и датчиков я купить забыл и промочил их, в итоге, в масле, размягчив, дополнительно чуть подмазав герметика. Затем достал дозирующий насос, снял фильтрик, промыл, хоть он и был чистым. Попытался снять крыльчатку и сделать ревизию моторчика нагнетателя. Крыльчатка у меня черная. Не получилось от слова "совсем". Зазор столь мал, что даже канцелярский нож можно вставить до середины крыльчатки лишь с одной стороны. Грел феном, втыкал ножи, да, в итоге, но крыльчатка не сдвигалась и гнулась. Почти трещала. Расстроился, бросил. Собрал. Как ее снимать в случаях разбора-вопрос открытый. День все было нормально, котел работал, затем все повторилось.

Ну что ж, думаю, добро пожаловать в ад, Алексей Анатольевич. И снял блок управления. У меня он легко снимается без съема котла в силу особенностей монтажа последнего. Два дня снимал герметик палочкой для ногтей и зубочистками. Скрестив пальцы, выдернул блок из крышки мягкой медной пластинкой, ничего не повредив. По рекомендациям с других ресурсов, укоротил щетину малярной кисточки, сделав ее жестче, взял две банки расворителя-646 и 650 и убрал все остатки компаунда. Плата передо мной.

Но..где же непропай!? Все идеально. Чистенько, гладенько. Аккуратные ровные капли припоя на ножках контактов и микросхем и контактных разъемов. И даже отдаленно ничего общего с теми фото, где видны трещины и непропай в олове. Оптимизм иссяк совсем. Понял, что я идиот и нужно было просто ехать на диагностику. Тут еще, попутно, начитался про глюки датчиков температуры.. Но, в конце концов, взял пропаял оба контакта вентилятора и все остальные контакты в этом ряду. Все 14. Обычным 80-ваттным паяльником аккуратно разогрел припой и остудил. Поставил блок назад. Гидроник запустился. Но он запускался и раньше. Но в тот же день он перестал стартовать на ходу, а затем и просто, на заглушенной машине. Забил. Решил, что когда-нибудь поеду на диагностику, сниму котел и заплачу денег, но больше не полезу туда.

Но три дня назад было свободное время. А тут еще попался на глаза один ресурс, где иностранец рассказал о своем опыте ремонта старенького дизельного D5WZ. И там он особенный акцент сделал на пропайке ножек именно обоих разъемов на обратной стороне платы-и входящего и выходного. И вообще, всех вертикальных "ног", торчащих из платы с обратной стороны. Вот фото, оно не мое, плата тоже не такая, как у меня, но суть одинакова. У меня лишь расположение другое, все слабые места обведены:


Снимаю БУ, вооружаюсь паяльником и пропаиваю все ноги. Попутно беру иголку и проверяю каждую ногу каждой микрухи. Пытаясь их аккуратно сдвинуть с места. Все припаяны жестко. Между делом включаю логику, наконец, и осматриваю еще раз обратную сторону платы. На разных фото ранее я видел, что в местах локального перегрева и плохого контакта в платах компаунд снимался начисто без всякого сдирания палочками. У меня такое место 5х7 мм.обнаружилось отнюдь не в местах разъемов, а возле одинокой ножки с обратной стороны дросселя(катушки из медной проволоки). Уделил ему чуть больше времени. Покрыл все изоляционным жиденьким лаком и поставил. Всё! Уже три дня, что выделил на тест, мой котел работает, как штык, четко и безупречно. На ходу, с доп. канала сигналки, выключается и включается с продувкой, переходит в ждущий режим, оживает из оного, работает на догрев с малой мощностью, даже дует теперь ровно, без перепадов. Даже уже аккумулятор успел раз посадить с таким режимом тестирования, прогоняя котел два часа подряд.

Теперь осталось лишь решить, менять ли припой на всех пропаянных мною ногах начисто или моей пропайки хватит надолго и надо ли заливать плату компаундом. Такая вот история, может кому и будет полезна.