Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

sss1
на фокусе не надо крутить горловину. дёргай - там резинки в пазах - главное, резинки не растеряй

bogart
Да клапан прогорает элементарно, да и я не сразу сообразил отключить форсунку, а только проехав какое то расстояние. Вот и результат. Если бы сразу отключил, может быть обошлось бы прихлопанным нагаром на рабочей кромке клапана. А такая дыра в моем опыте впервые

Севастьянов Андрей Не совсем понял, в комплекте коренных подшибников L3Y2-11-SG0 (стандартный размер) есть подшибник с упорными кольцами? Есть мне нужен подшибник с упорными кольцами более широкого, ремонтного размера (что-бы не было люфта вала) но под номинальный размер вала (52 мм)? В каталоге (http://www.autowelt.ru/?gape=1189) я нашел что есть коренные подшибники ремонтного размера но я не уверен что это то что мне нужно.

Копирую сюда свой пост из ЖЖ:

http://shatilin.livejournal.com/23404.html

Этот пост будет очень полезен владельцам автомобилей Volvo C30/S40/V50, Ford Focus II, C-MAX, а также отчасти Mazda 3/5/6 с моторами объемом 1,8 литра или, если точнее, 1798 кубических сантиметров, 83х83,1 мм, 125 л.с.

Для начала небольшой экскурс в историю. В 2001 году Mazda разработала серию четырехцилиндровых бензиновых двигателей MZR: L8, L0 и LF - моторы идентичные по конструкции, отличающиеся друг от друга диаметром цилиндров и, соответственно, объемом - 1,8, 2,0 и 2,3 л соответственно. А крупнейшим акционером Мазды является Форд, который по совместительству владел и Volvo Cars. Поэтому вполне естественным образом лицензионные двигатели Мазды L8 и L0 появились и у Форда - под названием Duratec HE, и у Volvo - под названием B4184S11 и B4204S3.

Именно мотор Volvo B4184S11 стоит у меня в машине - такой же, только с другими индексами, ставится на Мазды и Форды, хотя я об этом уже сказал. И на пробеге 90000 километров этот самый мотор стал внезапно тоннами пожирать масло - если погазовать, то дым стоял как от вереницы КАМАЗов! При этом мотор не крутился больше 3-4 тысяч оборотов в минуту и то и дело норовил заглохнуть, причем произошло это как-то внезапно, в одночасье, но, к счастью, по дороге на плановое ТО-6 к официальному дилеру.

Оказалось, что рассыпался катализатор и его частички засосало в цилиндры - а поскольку это самая обычная керамика, то металл она стирает в хлам весьма быстро: в результате во 2 и 3 цилиндрах выработка была такой, как если бы двигатель прошел тысяч двести пятьдесят.

Вердикт дилера - замена шорт-блока. Шорт-блок - это, если кто не знает, половина мотора без головки (т.е. сам блок цилиндров, коленвал, поршни и шатуны). Причем деталь эта номерная, то есть, после такого вмешательства нужно еще идти в гаевню и оформлять там замену двигателя. Но это не самая большая беда, потому что замена шорт-блока (вместе с запчастями и работой) обходится в 160-180 тысяч рублей!!! Блок считается не подлежащим ремонту, и в каталогах запчастей Volvo он идет как одна запчасть в сборе, по отдельности номеров деталей нет. Та же самая ситуация в каталоге Форда на Duratec - я уже начитался форумов, где люди в панике ищут, как починить свой Фокус дешевле, чем половина его рыночной стоимости (а с катализатором так и все две трети).

Дальнейшее изучение Интернета вывело, во-первых, на московские сервисы, специализирующиеся на ремонте этих "неремонтных" моторов, а во-вторых, на поставщиков "контрактных" (т.е. с европейских разборок) двигателей в сборе (опять же, в Москве) по цене в пределах 50000 рублей и за то, и за другое.

В Питере же специалистов не нашлось, поэтому пришлось изучать вопрос самостоятельно. С дилером я договорился о том, что мне отдают мой шорт-блок, я его ремонтирую, привожу обратно и они собирают мотор. Забрав блок, я отвез его в специализированный сервис на Мельничную (потому, что кроме механической обработки деталей они еще могут и собрать/разобрать блок, в то время как в других аналогичных местах требуется привозить все детали блока разобранными), где мне измерили износ и приняли решение растачивать блок в ремонтный размер 0,5 мм, остальное в номинале.
Что ж, пора искать запчасти!
Тут нас спасает Мазда - в ее каталоге есть все детали блока по отдельности, поэтому нахождение подходящих запчастей труда не вызывает. Я старался брать более качественные запчасти, предпочитая производителей, поставляющих их на конвейер. Все заказывал в экзисте, сроки были приемлемыми - не более недели; сложнее всего было "поймать" поршни ремонтного размера 0,5 - номинальных навалом, а эти внезапно появились и так же неожиданно исчезли, в других местах их ждать недели три.

Итак, вот список с небольшими комментариями:

Elring 001.561 Прокладка крышки головки блока цилиндров 1 676,80р. // - У Volvo и Форда крышка пластиковая, у некоторых Мазд - алюминиевая, под нее другой артикул.

Payen HBS369 Болт 1 670,68р. // - Это комплект из 10 головочных болтов. Поскольку блок алюминиевый, то повторное использование этих болтов может повредить резьбу в блоке и создать вам геморрой

Reinz 01-35440-01 Прокладки двигателя, комплект 1 5 950,80р. // - Полный набор прокладок, правда, в описании написано, что там есть и маслосъемные колпачки, а по факту их там нет, но колпачки есть во всех каталогах, они к блоку не относятся.

Kolbenschmidt 99 456 620 Поршень 4 3 253,63р. 13 014,52р. // - Поршни ремонтного размера, в комплекте с кольцами, причем кольца уже установлены - отдельно кольца покупать не надо!!! Кстати, именно Kolbenschmidt поставляет поршни на конвейер, из моего двигателя вытащили с той же эмблемой

Autowelt MS-31100 Вкладыши коренные 1 1 776,45р. // - Вкладыши как вкладыши, можно было не менять, но раз уж разбираем блок, то пусть будет как новый.

Elring 023.630 Сальник коленвала передний 1 297,15р.

Elring 030.790 Герметик прокладка поддона 1 207,88р.

Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 280,07р. // - Болт этот можно и не менять, но на всякий случай поменял, раз уж все новое.

Mazda LF01-11-214A Болт шатунный 6 116,35р. 698,10р. // - Болты тоже можно не менять, в наличии было только 6 штук, т.е. на 3 цилиндра. Но лучше поменять, чтоб не выкрутились на ходу - такое хоть и редко, но бывает.

Mazda LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные 1 1 896,98р. // - Комплект. Можно было и не менять, но лучше это сделать, если для себя делаешь машину.

Итого примерно 25500 рублей за запчасти. Чуть больше 10000 я отдал мотористам за сборку-разборку блока и его расточку, и что-то около 25000 официальному дилеру за работу (снятие-установка двигателя, замена шорт-блока). Пишу "около", потому что получил общий счет за ремонт и плановое ТО, в которое вошло масло, свечи, фильтры и все остальное, что там меняется.

Через примерно 200 км пробега пришлось вернуться к дилеру - катализатор-то остался! Его, естественно, выбили, и далее я отбыл в путешествие. Через примерно 300 км загорелась лампочка Check Engine - естественно, ошибка по второму лямбда-зонду. Но это было предсказуемо. Вернувшись из путешествия, я купил на разборке катализатор и поехал его менять к дилеру. 3000 за деталь, 3000 за работу. Для сравнения, новый катализатор стоит около 40000 рэ в экзисте и почти 60000 у дилера (они в сборе с коллектором идут). Рассматривался также вариант врезки универсального катализатора или пламегасителя с обманкой, но первый вариант помогает месяца на три, второй - это колхоз, который на современной машине с ЕВРО-4 все равно будет время от времени зажигать "чек", ну и техосмотр честно не пройдешь, конечно.

В итоге ремонт с применением мозга обошелся в 4 раза дешевле, чем если делать так, как написано в дилерской инструкции. Если вам говорят "неремонтный блок" - не паникуйте! Почему такая политика у производителя - понять тоже можно. Ему, как мне кажется, выгоднее продать вам блок в сборе, который он отремонтирует в заводских условиях, чем учить дилера обрабатывать детали и требовать от него наличия дорогих специализированных станков для этих целей.

Professor667
серъезный подвиг. но главное, как результаты?!
сколько вы уже проехали после ремонта?
расход масла какой сейчас? топлива? компрессия?
ну и вообще, как мотор себя ведет?

С тех пор проехал 2000 км, масла как было MAX, так и осталось, сейчас поменял после обкатки.
Ездил по трассе без катализатора с боксом на крыше, расход был 8 л. Раньше с боксом не ездил, поэтому сравнить не могу, без бокса было литров 7 где-то до ремонта. Компрессию не мерил еще

Так что основную статистику буду собирать сейчас. Вообще на холостых стала больше чувствоваться вибрация, я думаю, что пора подушки менять, и заслонку и с форсунками помыть. Но не сильно напрягает, если честно.

Professor667

Зря Вы катализатор поставили снова - есть риск снова нарваться на такое же. Проехал без него уже 9000км - чек не горит, расход в норме. ТО проходится без проблем

У меня через 300 км загорелся. И вонь, вонь, вонь! =) Плюс опять же техосмотр и экология

Professor667:

У меня через 300 км загорелся. И вонь, вонь, вонь! =) Плюс опять же техосмотр и экология

На то что было у вас, меня разводили сервисмены т.к. накануне начала масложора катализатору пришёл пипец. Оказалось что тупо кольца залегли и никакой керамики.

Многие скептически относятся к тому что крошка может попасть в цилиндры. Если только через EGR и то, трубка его до ката стоит.
С точки зрения физики может засосать из-за волновых процессов, происходящих в выпуске, но я всё равно не могу в это поверить

Я своими пальцами трогал ступеньку в цилиндре =) Крошка легко может попасть, у Ниссанов такое массово было, например, причем по гарантии.

Professor667:

Я своими пальцами трогал ступеньку в цилиндре =) Крошка легко может попасть, у Ниссанов такое массово было, например, причем по гарантии.

Чисто физически объясните как ?

Ступенька на верху- это просто выработка от поршня. Про это неоднократно на мондео клубе писали

Ага, в одном горшке из четырех

Professor667:

Ага, в одном горшке из четырех

Не умничайте, а просто напишите каким образом крошка может попасть в цилиндры и всё...

Mihanaft:

... напишите каким образом крошка может попасть в цилиндры...

Один из вариантов:
Сбой в системе управления двигателем, пропуск зажигания, в катализатор накачан бензин, потом искра и взрыв. Обломки разрушенного взрывом катализатора взрывной волной забросит в цилиндр через открытый выпускной клапан.

Да очень просто, катализатор сразу за двигателем стоит, если катализатор забит, то на больших оборотах выхлопу деваться некуда, он в обратную сторону прет, унося за собой керамику. Как-то так я себе это представляю.

Mihanaft
На этих двигателях выхлоп то же настроенный стоит.

Ладно, пусть такое возможно, что взрывная волна идёт назад, но когда выпускной клапан открыт, оттуда тоже выхлопные газы идут, причём с очень большой скоростью. Наверно всё таки такое возможно, когда бензин в кате взорвался, а движок в это время заглох и через открытый выпускной клапан туда всё летит

Mihanaft
Ни чего никуда не взрывается, почитай про настроенный выхлоп и все понятно станет.

М Мишуха:

Mihanaft Ни чего никуда не взрывается, почитай про настроенный выхлоп и все понятно станет.

спс. сейчас загуглю

Всех с Новым Годом)
Решил отписаться)
После капиталки проехал уже 5 тысяч, на днях гонял в Москву и обратно)все в норме,полет нормальный.ниче не жужит и не стучит)
Единственно что за эту дорогу съел немного масла...как думаете,нормально это? (800 км туда почти без остановок, около 200 км там и 800 обратно)

ZhARA
внимательно слежу за твоим мотором. если что, побегу к твоим мастерам.
не засекал расход за эти 5000? что щас на щупе?

ZhARA
сколько съела за 1800 москва -питер и за 5000 после капиталки?
с новым годом)

ZhARA

тоже слежу за твоим мотором.
И готовлюсь в сервис.

После капиталки перестал есть вобще...менял масло на 2х штуках,была норма...после замены накатал по городу еще пару тыщ...масло на том же уровне...посмотрел щуп через пару дней после моквы...(т.е. еще + 2 тыщи грубо говоря) уровень немного опустился
Я к сожалению не знаю как определить по метке сколько схавало точно, но немного конечно заметно что ниже верхней отметки,но совсем чуть чуть...долил до нормы.

седня гляну еще,отпишусь. заодно напишу пробег.

ZhARA
ты загадочен, как твой персонаж в аватаре! есть ещё такая вещь как угар масла и на трассе он как раз и проявляется. так что если у тя ушло совсем чуть-чуть - не парься)) я до раскоксовки поллитра залива за 600 км - вот это уже не только угар.

bogart

А после раскоксовки?

Сергей Л
грамм 200 и то стало выше середины

ZhARA
на наших моторах от макс до мин - 700 мл
длинна щупа от мак до мин - 15 мм
значит 1 мм по щупу ~ 45 мл масла

bogart
про угар, у меня по трассе за два дня 1500 км максимум минус 1 мм по щупу уходит, а во по городу да на холодную за 1000 км может и 400 гр сожрать