Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

Продолжение
Теперь после разборке - стадия отмывки. Впускной коллектор полоскал соляркой - там было много масла и гари. Нагар отлично отмывает ацетон. Я немного наливал в обрезанную пластиковую бутылку, туда плотно входит поршень. Буквально через пару минут нагар смывается, затем полоскал в солярке. Также ацетоном отмывал нагар и с ГБЦ. Интересно, все тарелки выпускных клапанов полностью были покрыты светлым, почти керамическим (или цементным) налетом толщиной около 1 мм.

Я его отбивал гвоздем и молотком. (Гвоздь мягкий, клапан твердый). Головку проверял стальной линейкой на изгиб и керосином на герметичность, перебирать не пришлось.

Много времени ушло на отскабливание старого герметика-прокладки от крышки, поддона, двигателя.

Я приспособился с помощью твердого щупа 0,4 мм с гладкими краями. Заодно промыл крышку клапана PCV, она была чистая.

Дальше я решил доработать поршни. Когда второе верхнее маслосъемное колечко собирает масло с цилиндра при ходе поршня вниз, между двумя маслосъемными колечками образуется волна масла под давлением. Если маслу деваться некуда, часть его остается на цилиндре, и оно сгорает. Существующая конструкция кольца и сепаратора плохо справляется с отводом масла из этого пространства. Если между колечками будет отверстие, то масло под давлением уйдет в это отверстие. Просверлил 4 отверстия в каждом поршне. (2,4 и 2 мм).

В кольцах NE сепаратор дает легкий доступ масла к просверленным отверстиям.

Подумал, может появиться недостаток масла для смазки, но специалисты по масляным пленкам говорят, что главное, что бы оставалась тонкая пленка на цилиндре (она там прочная). При такой доработке перехожу на масло 5 - 40. В общем, буду испытывать.
Кстати, посмотрев на тонкости конструкции, – ни что там не говорит об обязательном применении жидкого масла 5-30. Вкладыши - как у любого двигателя, гидронатяжитель цепи будет работать на любом масле. В распредвалах нет гидротолкателей, значит, валы будут работать и на более густом масле (даже лучше). Рекомендуемое масло выбрано, возможно, для экологии (?).
Все отмыто, готово к сборке.
Я покупал следующие запчасти для сборки:
- Кольца NE 9216200 - 518 х 4 = 2080 руб.
- Прокладка ГБЦ Reinz 61 35440 00 - 1247 руб.
- Болт шкива коленвала 1149131 - 296 руб.
- Болты ГБЦ Reinz 14 32207 01 – 1157 руб.
- Прокладка выхлопа Reinz 713548800 - 222 руб.
- Прокладка крышки ГБЦ, Reinz 15-36563-01 - 756 руб.
- Герметик прокладка (один тюбик)
- Фиксатор резьбы (синий)
Еще при сборке пригодится таблица с моментами ( Н.м ) закручивания болтов, гаек.

Болты крепления направляющей цепи ГРМ -10
Болты крепления натяжителя цепи ГРМ -10
Болты крепления звездочек распредвалов -72
Болт крепления датчика положения распредвала (СМР) -6
Верхняя заглушка передней крышки двигателя -10
Нижняя заглушка передней крышки двигателя -12
Болты крепления корпуса заднего уплотнения коленвала -10
Болты крепления датчика положения коленвала (СКР) -7
Заглушка охлаждающей жидкости в блоке цилиндров -55
Заглушки охлаждающей жидкости (4) в головке цилиндров -75
Болты насоса охлаждающей жидкости -10
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости -25
Болты крепления выпускного патрубка охлаждающей жидкости -10
Болты крепления опорного кронштейна выпускного коллектора -15
Болты крепления теплозащитного экрана выпускного коллектора 10
Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров 51
Крепление выпускного коллектора к опорному кронштейну выпускного коллектора -20
Крепление шпилек выпускного коллектора к головке цилиндров -17
Крепление трубопровода рециркуляции отработавших газов (EGR) к головке цилиндров -55
Болты крепления крышки клапанного механизма -10
Реле давления масла -15
Болты крепления масляного картера -25
Болты крепления переходника масляного фильтра. -25
Болты крепления трубки указателя уровня масла -10
Пробка слива масла -28
Болт крепления звездочки масляного насоса -25
Болты крепления сетчатого фильтра и маслозаборного патрубка масляного насоса -10
Болты крепления направляющей цепи масляного насоса -10
Болт крепления натяжителя цепи масляного насоса -10
Болты крепления корпуса принудительной вентиляции картера -10
Болт крепления датчика детонации (KS) -20
Болты крепления корпуса термостата -10
Болт крепления натяжителя ремня привода аксессуаров -18
Болты крепления впускного коллектора -18
Болты крепления КП - С МКПП в блоке с ведущим мостом -44
Болты крепления КП - С АКПП в блоке с ведущим мостом -48
Болты крепления держателя промежуточной опоры полуоси -48
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала -25
Болты крепления стартера -35
Болты крепления катушки прямого зажигания -10
Свечи зажигания -12
Болты крепления генератора -48
Болты крепления опорного кронштейна электрического разъема -6
Болт крепления провода массы к головке цилиндров -15
Гайка крепления электрического разъема положительного провода аккумулятора -12
Болты крепления компрессора кондиционера -24
Центральный болт крепления задней опоры двигателя -148
Крепление шпилек передней опоры двигателя к передней крышке -10
Болты крепления передней опоры двигателя -90
Гайки крепления передней опоры двигателя -80
Болты крепления опорной подушки двигателя -80
Болт крепления проушины подъема двигателя -45

Для удобства сборки также я заранее откопировал рисунки двигателя, на которых пометил, с каким моментом закручиваются какие болты (гайки).
Для сборки готовлю чистое место на верстаке, чистый инструмент, моторное масло в чашечке, солярка в обрезанной бутылке, чистую ветошь. Перед сборкой поршней проверяю зазоры в кольцах.

1-й цилиндр: 0,3; 0,4; 0,7; 2 -й цилиндр: 0,4; 0,5; 0,7; 3 -й цилиндр: 0,4; 0,4; 0,7; 4 -й цилиндр: 0,35; 0,35; 0,7. Перед установкой колец опускаю поршень в солярку, ополаскиваю, слегка протираю чистой ветошью, смазываю палец и кольца маслом. Кольца на поршни надеваются легко. Сначала сепаратор, потом маслосъемные кольца – они симметричные, второе и первое кольца помечены, какой стороной вверх.

Не стал ориентировать стыки колец, как у Мазды. Стыки колец ориентировал под углом около 120 градусов, а нижнее маслосъемное под 180 градусов относительно первого маслосъемного. Стык сепаратора, думаю, не принципиально, лишь бы не близко к стыку колец. По очереди сначала собираю первый поршень (все смазываю маслом), приклеиваю маслом к шатуну вкладыш, коленвал направлен шейкой вниз, захватываю (сжимаю) кольца смазанным обручем (плоскогубцами), аккуратно опускаю шатун вниз и деревянной ручкой молотка постукиваю- продавливаю поршень в цилиндр. На поршне есть стрелка- ориентация в сторону цепи. Не доводя поршень до шейки коленвала (т.к. шатун стоит почти всегда слегка криво), чтобы ее не поцарапать, лезем под машину, вкручиваем от руки шатунные болтики, если надо выравниваем шатун и руками за болтики дотягиваем шатун до шейки. Прикручиваем крышку шатуна с вкладышем с правильной ориентацией (нижнем выступом, типа стрелки- к цепи). Затягиваем сначала динамометрическим ключом до 29 Н.м, Затем доворачиваем на 90 градусов. Чтобы не повредить болты, я использовал вороток.

Итак, собираем четыре поршня.

Теперь можно устанавливать поддон и головку в любом порядке. Я устанавливал поддон. Наношу герметиком (был красный) непрерывную полоску (колбаску) по контуру поддона (толщина около 4 мм, кажется, можно было бы и меньше, т.к. это все выдавливается наружу и внутрь). Прикручивается без проблем.
Теперь устанавливаем отмытую и проверенную головку без свечей (свечи в самую последнюю очередь). Перед установкой головки проверяем отверстия болтов ГБЦ – там много масла.

Выбрал масло сначала шприцем с трубочкой, затем тряпочкой. Установил прокладку, вдвоем головку. Болты ГБЦ устанавливал новые, не забывая их смазывать. Старые были с разницей в длине около 0,5 мм. То- ли вытянулись, то-ли были такие изначально. В литературе пишут, что такие можно использовать повторно. Кстати, купил один фордовский (360 руб) болт. Он такой же, какие и стояли и чуть более светлый, чем Reinz.
Теперь затяжка. Закручиваю все плотно от руки, потом постепенно, набирая нужный момент от центра к периферии ГБЦ. Моменты: 5, 15, 45 Н.м, затем два доворота по 90 градусов. Интересно, при первом довороте момент затяжки быстро достиг 90 Н.м и не увеличивался целых 180 градусов- эффект растягивания болта. Итак у всех 10 болтов. Фордовские болты до какого момента тянутся? В отчете у kasp71_yandex.ru был момент 140 Н.м. После затягивания ГБЦ устанавливаем распредвалы. Перед этим вкручиваем упорный болт коленвала и проворачиваем коленвал до упора (ВМТ). Протираем, смазываем посадочные места распредвалов и укладываем распредвалы на свои места (впускной вал с рогатиной-выступом под датчик вала, который уже не используется). Кулачки валов первого цилиндра (ближний к цепи) смотрят вверх и друг на друга. При этом прорези валов расположены горизонтально. Теперь равномерно затягиваем крышки валов, что бы вал не перекашивался. Крышки ставим на свои места, заранее помеченные. Момент затяжки в книге указан 16 Н.м, мне показался маловат, затягивал чуть больше 20 Н.м (тянул от руки). Устанавливаем в прорези валов пластину. После затяжке валов их вращать нельзя, иначе погнутся клапана. При установке фиксирующей пластины ключом слегка поворачиваем валы, чтобы пластина зашла в прорези.

Все зафиксировано, теперь устанавливаем промытую смазанную цепь. Без натягивающих башмаков она легко одевается (в том же направлении, как и стояла) на звездочки. Чтобы легче надеть цепь на звездочки РВ, можно временно вытащить фиксирующую пластину. Затем прикручиваем направляющую, ставим башмак натяжителя и, придерживая его, вытаскиваем фиксатор натяжителя цепи. Цепь натянется и зафиксируется в нужном положении.

Приступаем к установке передней крышки. Наносим герметик,

смазываем сальник КВ и аккуратно устанавливаем крышку, наживляя, хотя бы два болта. При закручивании крышки проблем не возникает. Основная масса маленьких болтиков закручивалась от руки (положено 10 Н.м). Устанавливаем шкив коленвала, фиксируем его болтиком М6, прижимаем гаечкой. Наживляем снятую опору двигателя. Устанавливаем болт шкива. Я смазывал резьбу и шляпку нового болта коленвала и тянул его до 100 Н.м динамометрическим ключом. Этот момент достигается легко, при этом большой нагрузки на шкив и распредвалы (цепь) практически нет. Теперь надо делать доворот на 90 градусов. Я снимал упорный болт, пластину с распредвалов. На болт и на шкив наносил метки краской (корректором текста), чтобы видеть угол доворота болта. Ставил упор в зубец маховика

На фото упор для откручивания болта, а для закручивания, заточка упора была в другую сторону. Устанавливал рогатину на шкив – держал помощник, я докручивал болт. Сначала пробовал крутить лежа под машиной в сторону к ступице. Болт пошел градусов на 10, усилие быстро нарастало, ключ на 240 Н.м зашкалил. Под машиной с таким усилием тянуть стало неудобно. Приспособился так. Ручка воротка – вплотную к бамперу и чуть выступает, чтобы добиться такого положения воротка, подбираю положение головки на воротке и зубцы на маховике. Теперь, стоя перед машиной, ногой давлю на вороток, и он легко поддается. В таком положении можно довернуть и больше, чем на 90 градусов. Момент при этом был очень большой, не мерил. По меткам довернул на 90 гр. Теперь вращаю коленвал, подвожу к ВМТ (смотрю по распредвалам), вкручиваю упорный болт, доворачиваю до упора в болт и смотрю: шкив стоит правильно- его отверстие совпадает с отверстием в крышке - болтик М6 ровно вворачивается. В распредвалы легко входит пластина. Собрано все по меткам. Теперь можно установить датчик коленвала. Я ставил его на синий герметик. Ставят так, как стоял (перед разборкой зарисовывается).
Осталось не сложно. Крепим шкив помпы, одеваем ремень той же стороной, как и стоял. Я оставил старый. Поменял натяжной ролик. Ремень после заводки минуту поскрипывает (зимой дольше). Затем ремень кондиционера, прикручиваем кондиционер. Собираем левую сторону ГБЦ: клапан ЕГР и разветвитель антифриза. Упорядочиваем шланги. Крепим стартер. Здесь проблем нет, все просто. Я немного доработал клапан ЕГР.

Поставил заглушку- прокладку из жести, чтобы выхлоп не шел на впуск, а на донышке клапана установил всасывающую трубку (что бы не включался ЧЕК), через которую через шланг всасывается чистый воздух. Буду исследовать, как будет влиять эта доработка. Можно установить клапанную крышку. У меня подтекали средние прокладки крышки, хотя при таком сроке и пробеге- рановато. Впрессованные в крышку металлические усилители- втулки в середине крышке, оказалось, сильно выступают , пришлось их подпилить.

Теперь устанавливаем входной коллектор. Так же, как и снимали. Устанавливаем его на место, надеваем шланг PCV, патрубок ЕГР (который идет к дросселю) и закручиваем болтики коллектора. Здесь так же, как и при снятии, придется поизощряться с закручиванием болтов. Теперь мелочевка. Протянуть жгут и трубочки, надеть все разъемы. Разъемы перепутать сложно, а вот расположение жгутов и трубочек размещать быстрее по фотографиям. Ставим рампу, подсоединяем. Перед установкой бачка антифриза не забываем закрутить окончательно правую опору двигателя. Заливаем антифриз, масло. Я заранее налил в масляный фильтр масло. (Масло рекомендуют заливать через сутки после применения герметика- прокладки). Делаем (устанавливаем) все остальное, не забываем про предохранитель бензонасоса. Предпоследнее, что я ставил- это выхлопной коллектор. Прокладку оставил старую, она на вид была, как новая и отлично держит. Новую - оставил на случай доработки ката. Прикручивал выхлопной фланец- поспешил, не заметил, как прищемил провод первой лямбды. Пришлось снова откручивать фланец, восстанавливать провод.

Последнее что останется, это свечи с катушками. Перед вкручиванием свечей включаем зажигание на несколько секунд, выключаем. В рампе появится давление, и вроде бы дроссель определит начало отсчета. Потом делаем продувку от лишнего масла в цилиндрах. Включаем зажигание, до упора нажимаем педаль газа, прокручиваем стартер несколько секунд, масленка в этот момент погасла. Теперь можно установить свечи, катушки. И вот он – момент истины. У меня завелась с пол оборота. Так же как и раньше. Ни каких ошибок. Проработала полчаса на ХХ, и с дачи поехал домой. При езде, показалось, что резче стала откликаться машина при слабом нажатии на педаль газа. Теперь буду наблюдать за маслом. Посмотрю компрессию.
В конце, благодарность всем форумчанам, кто давал ценную информацию по запчастям, тонкостям разборки- сборки двигателя.

Ремарки по переборке последнего ДВС 2литра мазда.

- не было тоненьких (0.3мм) шершавых колечек, которые ставятся с двух сторон цепной звездочки ГРМ-маслонасос. Причем у мазды их нет и в запчастях.

- Из экономических соображений не покупались новые болты ГБЦ, пастели и шкива коленвала.
Поскольку исползую электронный ДИноключ, то могу видеть величину затяжки, на основании этого определялось годен ли болт. Болты ГБЦ протянулись диапозоне 135Нм-159Нм. Болт коленвала докрутил в повороте тока до 60гр (260 Нм), дальше не смог (побоялся повредить свою "металическую" ключицу).

- вкладыши коренные оставили старыми (состояние отличное, после пробега 200т.км и биении коленвала в 2 сотки), шатунные поменяли. Зазор полуколец выставил 0.1мм как у ТАЗИКА.

- Зазор поршень цилиндр колебался в районе 8 соток. После помывки ультрозвуковой мойкой поршней ... последние были покрыты маликотом (противозадирным слоем черного порошка). Зазор упал до 6 - 6,5 соток.

- Первое компр. кольцо пришлось точить... т.к. зазор был 0.2мм до смыкания. Остальные зазоры были не мение 0.4мм.

- Зазоры у толателей делались путем стачивания внутренней "ножки-торчалочки".

- Клиент менял только цепи, хотя я рекомендовал поменять и звезды.

П.с Клиент снимал мотор сам. Брал у меня в прокат кран. Моя работа по переборке 15тр. Запчастей клиент потратил в районе 10тр (где брал не знаю).

В целом осмотр мотора после пробега в 200ткм меня порадовал. Ремонт производился из-за высокого жора масла.

Фото рабочих моментов не делалось.

grizlik
Спасибо огромное...Получается девятый зуб от пробела...всё буду сравнивать со своим шкивом...

ANDBUR
не за что! надеюсь, поможет

ребята, собрал, завел... трясущимися руками закурил сигарету. все хорошо, но есть один нюанс: иногда раздается легкое цоканье в районе крышки. клапана? у меня получились выпускные некоторые прослаблены на 2 сотки. из-за этого? нестрашно если так ездить?
измена...

kasp71_yandex.ru
Хотел задать вам вопрос. Имели ли вы дело с болтами ГБЦ Reinz. До какого момента они у вас тянулись. Отличаются ли они (на растяжение) от фордовских.

Клиент приносит болты, какого производителя представления не имею.
Весь смысл в ключе динометрическом. Протягивая первые 90гр я вижу усилие затяжки в Нм. Если я кручу, а усилие не увеличивается, то это означает, что болт не притягивает, а вытягивается сам по длине. Это означает, что вы першагнули зону упругости болта и находитесь в зоне текучести последнего. Можно продолжать крутить следующие 90гр, и динаметричесмкий покажет, что усилие притягивания не растет... этот болт надо поменять.

Принято считать, что болты одноразовые (многие). Я не спешу с заменой заводского БУ болта на новый "неПоЙмиЧЕЙ".

kasp71_yandex.ru
Я с вами немного не согласен. Болты ГБЦ специальные и они должны во время затяжке вытягиваться. По крайней мере, так пишут в теории конструкции двигателей. Поэтому момент может увеличитваться очень медленно по мере дотягивания болта. Почему я спросил. Я поменял болты ГБЦ на Reinz и когда их затягивал, то при первом довороте момент быстро достиг 80 Нм, а затем при продолжении докрутки за 170 градусов увеличился до 90 Нм. (у всех 10 болтов). Очевидно, что болты вытягивались. Я считаю, что так и должно быть. Вот и вопрос. У вас момент 150 Н.м, у (меня) Reinz 90Нм. Может это разные металлы (или технология закалки) у производителей болтов. Был ли в вашей практике момент 90 Нм.

Мишуха что за спецпредмент для выставления зажигания, можно по подробнее, если не трудно буду признателен

друзья, откапиталил двиг. отчет не drive2, без обид - я там зареган раньше и там его от меня ждали. http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mond...230376185146358

grizlik
Привет. Поскажи пожалуйста.
После замены колец начались проблемы, повторное вскрытие показало разрушение перегородок у поршня. Вопрос в том - замена колец как может на это повлиять? Просто мастер утверждает, что его вины здесь нет. До ремонта у меня была сильная детонация, и быть может поршни уже были испорчены, просто визуально это сложно проверить, а с заменой колец из-за большой компрессии они не выдержали? или как-то так? Менялось - кольца, колпачки, коренные и шатунные вкладыши. И еще, мастер сказал, что задиров нет, ничего не повреждено? не пойму как так они разрушится могли? P/S. общался с ним только, что по телефону, своими глазами ничего не видел, да и если увидел бы не понял. Спасибо

TIMURES
не совсем понял, что имеется ввиду под перегородкой поршня поэтому не могу сказать, что там он наделал.
он мог, например, неправильно поставить датчик положения коленвала - соответственно взрыв навстречу поршню - соответственно возможное разрушение.

TIMURES
При замене надо проверять размер колец (зазор замка), и выработку цилиндров.
Какой пробег был до ремонта??

TIMURES
На москвиче долго ездил с детонацией. При замене колец обнаружил, что перемычки меж. колец разрушены. Как надо было их проверить в вашем случае не понятно, но опыт долгой езды с детонацией, ее последствия, должны учитываться.

пробег был 107 тысяч, может стенка поршня? есть такое? сейчас ищу поршень, не знаю какой выбрать. Кобельшмит выходит 3332 за шт (хотя менеджер экзиста уверяет что там на все цилиндры ), там будет в сборе с пальцем и кольцами (итого 13200). Либо взять автовелт за 1800+кольца автовельт 500 руб итого 9200 и не знаю что такое палец, надо ли его покупать? посоветуйте пож как лучше поступить, в смысле того, насколько качество коьельшмит лучше автовельта?

AL-DL
вооо, перемычки))) так сказал

T TIMURES:

...у меня была сильная детонация...

Вот это как раз, чаще всего и разрушает перегородки

TIMURES
автовельт хлам, бери кольбены. они идут с кольцами и с пальцем. на заводе в движок ставят кольбены, качество соответственное

-Ал-
так чо за перегородки я все в толк не могу взять? стенки что ли?

grizlik
ну вот например перегородки сломанные

аа, имеются ввиду между кольцами перегородки. ну тогда

TIMURES
может этот урод молотком поршни забивал

G grizlik:

... может этот урод молотком поршни забивал

Это стандартные повреждения от детонации ... молотком сломаешь скорее сами кольца.

-Ал-
в принципе тоже верно. просто не совсем понятно, почему до капиталки они прожили очень долго, а после капиталки умерли почти сразу. наводит на некоторые сомнения

G grizlik:

... почему до капиталки они прожили очень долго, а после капиталки умерли почти сразу. ...

Можно предположить, что трещина была в другом месте по отношению к замку кольца, после переборки оказалась немного в другом и разошлась? А может просто совпадение?

-Ал-
мне кажется маловероятным, хотя может быть всякое. я вот думаю может он их отмывал методом температурной какой-нибудь обработки, и от этого проблемы. хз, тут не угадаешь... а вообще исход очень печальный, вот и как отдавать мастерам? получается надо над ними стоять. просто я так думаю, что если бы там были какие-то проблемы при первой разборке, это можно было бы легко заметить, также и мастер - если он мастер - должен был заметить, позвонить и сказать (хотя бы для собственного отмаза!) - так мол и так, тут по поршням уже проблемы, ставить их опасно но думайте сами.
а теперь как узнаешь? он может пошел из сарая достал поршни и теперь впаривает. плюс к тому я бы поверил в разрушение одного, максимум двух поршней одновременно. если здесь все - то это 100% лажа.

Добрый день! Собираюсь менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки из-за масложорства!
Т.к руки не очень прямые решил отдать в сервис! Вопрос такой! Заказал коплект все того что нужно! посмотрите пожалуйста может я что-то упустил!! Ну естественно масло антифриз и воздушный фильтр тоже закажу!
Elring 028.230 Болты ГБЦ, комплект 1 1 дн. 990,31р. 990,31р.
Reinz 12-35546-01 Колпачки маслосъёмные, комплект 1 1 дн. 939,38р. 939,38р.
Reinz 61-35435-00 Прокладка гбц 1 0 дн. 1 031,71р. 1 031,71р.
Reinz 15-36563-01 Прокладка крышки клапанной 1 1 дн. 692,30р. 692,30р.
Reinz 71-35537-00 Прокладка коллектора впускного 1 1 дн. 170,20р. 170,20р.
Reinz 71-35488-00 Прокладка коллектора выпускного 1 1 дн. 181,70р. 181,70р.
Mazda LFY1-11-SC0A Колеца поршневые комплект 1 1 дн. 3 759,17р. 3 759,17р.
Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 0 дн. 355,18р. 355,18р.
Ford 1 227 801 Планка успокоителя цепи ГРМ 1 1 дн. 1 310,34р. 1 310,34р.
Mazda LFY1-11-SE0A Комплект вкладышей шатунных подшипников 1 1 дн. 1 903,41р. 1 903,41р.
Reinz 70-24571-10 Прокладка, крышка головки цилиндра "REINZOPLAST" 1 1 дн. 221,46р. 221,46р.
Reinz 81-35551-00 Сальник вала 1 0 дн. 460,33р. 460,33р.

GreeN345
А это что за прокладка?: Reinz 70-24571-10 Прокладка, крышка головки цилиндра "REINZOPLAST" 1 1 дн. 221,46р. 221,46р.

AL-DL
прокладка поддона

Ну пропускал то как раз один поршень, остальные я думаю как раз сказал купить для подстраховки. т.к. наверно не просто внешне определить то, что перегородка скоро сломается. Как вариант, оно могло быть уже повреждено, однако не разрушалось из-за скажем низкой компрессии, или того, что его не трогали, а после замены колец, они притирались и могла быть высокая компрессия, и оно дало о себе знать. Либо она разрушилась (треснула) во время нагрузки (после обкатки в 1500 км, дал пару раз 5тыщ оборотов). В общем не знаю, просто дико обидно сделать 2 капиталки в течении месяца, только расплатился за машину, попал на первый ремонт, получил з\п, отдал ее и попал еще раз))) До этого полтора года были сказкой, машина никогда не подводила. Вот и хочется докопаться до истины. Кстати причиной первого ремонта был перегрев двигателя, могло ли это сказаться на поршне?

TIMURES
Нечего гадать, перемычки разрушаются от езлы с детонацией.

T TIMURES:

Кстати причиной первого ремонта был перегрев двигателя, могло ли это сказаться на поршне?

Могло, как и все остальное, не правильная сборка, дальнейший перегрев и т.д.
Процедуры сборки в теме описаны достаточно подробно, включая измерения зазоров поршневой группы.