Система охлаждения

Aleksandr69reg
будьте добры - выложите их . чтобы понять что купить .. спасибо ! +

R Rome163:

Интересное решение. Тем более и лист кусок есть такой. А рогаткой упираемся в эти части?

Да, рога заводишь в эти впадины и поворачивая рогатку, они упираются боками в эти показанные части (выступы) и поворачивают это кольцо. Тут вся то и проблема повернуть это кольцо, где-то по моему на четверть оборота. Там где я тебе ссылку дал, дальше почитай, я описывал как работает этот замок и все понятно будет, как его разъединить. Единственный нюанс был в этой рогатке - это то, что в старом шланге и новом размеры этого поворотного кольца разные, у нового оно меньше, пришлось рога подгибать вовнутрь. Но если тебе шланг не менять, то и ладно.

Jtc 6648

В общем разобрал я соединения эти. Не стал мучаться, снимал все равно торпеду и мягкую и жёсткую. Печку располовинил и просто радиатор вытолкнул в моторный отсек на 10 см и без проблем крутил эти хомуты. Не знаю как клещами вообще туда подлезать в случае следующего демонтажа, разве что блок акпп снимать... Либо рогатку делать как выше писали)

Добрый день!
Потекло соединение печки в салоне, типичная болячка. Купил прокладки и клипсы, дай думаю заодно шланги подводящий и отводящий шланги радиатора отопителя правильно расположу. Был в серьезном ДТП, двигатель сорвало с опор и все перемешалось, шланги ставили (прокладывали) на глаз. Показалось, что правильно установили мне. Сейчас кажется что не очень. Думал первоначально снимать эти шланги и перераспеделить их по машине правильно, но прочитав про проблемы с замками быстросъемов, не очень то и хочется. Полез смотреть, что куда и обнаружил, что подводящий шланг радиатора отопителя в районе манжеты болтается, а сама манжета растрескалась и немного осыпалась в этом месте. Думаю это и послужило причиной возникновения течи. Но остается вопрос, что делать с манжетой и как закрепить шланги чтобы не было такого люфта (см. видео, желательно со звуком). Есть держатель шлангов на корпусе, но он постоянно разщелкивается и шланг освобождается. Есть идея смазать манжету обильно герметиком для печей...создав заново эластичное и герметичное соединение верхней трубки в этом соединении...Ну а главное не будет болтаться не будет риска создания снова течи. Что подскажете, друзья?

Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.

bestkotik
Такое ощущение что болтается вместе трубкой радиатора. Там внутри между 4 трубками радиаторов есть кронштейн, он соединён из двух частей. Может там что?

Rome163
На видео плохо видно, но манжета его не обхватывает даже. никак не держит, кронштейн пойду гляну...

Rome163
Такое ощущение что ты собираешь пазл в котором изначально нет нескольких частей. Думаю у меня никакого кронштейна здесь не было изначально (от предыдущего владельца). Т.е. может он и был с завода, но потом он был сломан или утерян. Все что есть на фото.
Если нижняя алюминиевая труба из моторного отсека хоть как то фиксируется, то верхняя чуть ли не болтается как сопля.
сфоткал как смог...извиняюсь если криво...
P.S. Получается у меня нет одной части?

bestkotik
Через пару часов сделаю фото как оно должно быть в сборе. У меня печка снята сейчас

bestkotik
Полноценно должно выглядеть вот так

Rome163
Спасибо тебе добрый человек, а то искал бы я ещё долго причину...Вот и сложился пазл в причину поломки...как говориться невозможно из букв Ж,О, П, и А сложить слово "счастье". Буду рыскать на разборке.
А этот кронштейн без снятия торпеды снять-поставить можно? Через бардачок например...

bestkotik
По фото вроде также все исполнено?) без снятия только правая часть под кондиционер, левая цельная с корпусом печки

Rome163
да похоже, но блин такой люфт...я запарюсь менять эти прокладки с клипсами..да и шланг не держится и вибрация по корпусу слышна...Или что-то отломалось или надо как-то дополнительно зафиксировать

bestkotik
Честно даже незнаю как должно быть. Через пару дней собирать буду могу посмотреть, но чёт дел полно)

Добрый день! Подскажите пожалуйста информацию о пружинном хомуте на подводящем (прямом) шланге радиатора отопителя со стороны двигателя, в идеале: размер, финис ну или аналоги. Может обозначение кто помнит.
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.

Ne_lgi_mne:

Серый Вот тут Rics уже перечислял основные номера. Дополнив его список бюджетными аналогами, которые лично я рассматривал, получается (для 1.8): 1) Патрубок тонкий, к бачку справа (от ГБЦ к бачку): • Ford 1490703 • Volvo 31261055 • Mazda LF5015381C • PULLMAN 4109073 2) Патрубок тонкий, к бачку слева (от радиатора к бачку): • Ford 1386837 • Volvo 30776157 • Mazda Z60115383F • Sasic 3406118 3) Патрубок радиатора нижний со стороны бачка: • Ford 1384148 • Volvo 30741963 • Gates 05-2086 • Rosteco 20985 4) Патрубок радиатора нижний со стороны МКПП: • Ford 1490677 • Volvo 31261054 • Mazda LF50-15-186G • Gates 05-2084 • Rosteco 21238 5) Патрубок к салону длинный от бачка, с 2мя тройниками (выпуск): • Ford 1495390 • Volvo 31368045 6) Патрубок к салону короткий (впуск): • Ford 1491674 • Volvo 31439960 • PULLMAN 4119764 7) Патрубок между термостатом и пластиковым фланцем-переходником (под впускным коллектором): • Ford 1462573

А есть ли у кого-то опыт с альтернативой оригинальному патрубку Ford 1462573 ?
как например замена Ford 1490703 на Sasic 3406107 от 1.4/1.6

Сажусь писать отзыв о патрубке к салону короткий (впуск) SASIC 3406115 на ФФ2 1.6, он же подводящий (прямой) шланг радиатора отопителя...а тут как раз вопрос почти о нем.
Поначитавшись о патрубках системы охлаждения Форд ничего не имеющих общего с оригинальными запчастями, отличительными особенностями которых являются, наклейка старого образца с оранжевой полосой и низкая цена. Пал выбор брать аналог или взять на разборе. От разбора единогласно уговорили други-фокусники. Хотя сейчас думаю, что это была неплохая идея.
Купил SASIC 3406115. На оригинальность товара не претендую, брал на авторынке. Резина толще раза в 1,5. Армирующий слой один. Состав резины явно отличается от оригинала. Сверху на патрубке уже был дефект литья в виде капли неприлипшей резины (а под ней получается небольшая "выбоина", но терпимо при такой толщине). Патрубок эластичный. Со стороны двигателя расширение глубже где-то на 10-20 мм. Оделся на сосок двигателя плотно. Учтите в комплекте не идет хомута со стороны двигателя!
По длине и форме изгибов один в один как оригинал.
А вот теперь самое главное быстросьем это такое редчайщее Г. Поставил патрубок залил воды. Благо "промываюсь" и мог "играться" сколько хочу. Итак быстросьем - конструктив кривой и хлипкий, замок легко разбирается, если не сказать разваливается. Включаю зажигание и полилось как на красивых водопадах. Как я ни крутил никак не выходило чтобы течь не прекратилась. Подумал снять замок быстросьема со старого патрубка и переставить на новый, но не вышло, на патрубке обломал усы. Потом пришла мысль, а может дело в прокладке. Взял из СТАРОГО оригинального патрубка прокладку и сравнил с новой SASIC. Прокладка SASIC была минимум в два раза тоньше.
Поставил прокладку со старого патрубка в новый и о чудо течи нет. Как и комментариев к покупке данного резинового изделия. Думайте сами, друзья.

bestkotik
интересно, я поставил этот же патрубок, и у меня он не ссыт, год уже прошел. Натянулся даже с усилием на патрубок печки

bestkotik
В общем собрал сегодня печь. Если все правильно собрать то люфта на трубках практически нет, есть слегка слева направо. На фото обвел зелёным часть между трубками она просто фиксируется правой частью в виде языка (оранжевым пометил) и крепится саморезами torx20 все это дело в двух местах (белым обвел). Если не будет средней части - будет люфт, если затяжка саморезами слабая - будет люфт. Как то так

Всем добра,что посоветуете по поводу помпы на 2.0

LSD36RUS:

Всем добра,что посоветуете по поводу помпы на 2.0

Всё зависит от полноты кошелька. Я Dolz F150 поставил. Сколько проходит - столько проходит.

mid74
Так я и поступил.

Хочу вернуться к теме жиклеров в пароотводящих шлангах. Наступило лето, и машина стала делать мозг. Температура по бортовику (перепрошит) то норм 90, то падает до 70. Датчик новый. Подумал на проводку. Антифриз потихоньку у меня сбегает из-за силиконовых шлангов и рекомендации производителя этих шлангов юзать силовые хомуты (мой совет - только пружинные). Однажды я долил антифриза, и стрелка перестала делать мозги. Подумал воздух. Совсем недвано ситуация стала еще неадекватней. Печка с кондеем то прям реально замораживает, то дует как обычно. Посмотрел в бачке сегодня на пароотводящие шланги. Зимой тонкие струйки антифирза сбегали по стенке, а сейчас - нет. Снял патрубки, достал жиклеры. А они все заросли белым сальным отложением. Ну т.е. органическими продуктами распада антифриза. В этой связи выкинул их на лето. Надо что-то другое. НЕ СТАВЬТЕ ЖИКЛЕРЫ!!! Антифриз кулстрим и другого никогда не было.

tenzor85
А температура в районе установки ДТОЖ может из-за воздуха или забитых жиклеров падать ниже открытия термостата? Просто наблюдал разные сценарии на своём феде и ни разу температура не падала ниже температуры открытия термоса при исправном термосе, не считая работы двигла в морозы и работающей печке на максимум. Обрыв приводного ремня - температура растёт, печка дует холодным, утечка ОЖ - температура растёт, печка дует холодным; воздух в системе - температура растёт на ХХ, печка дует холодным, на оборотах температура падает, печка дует горячим. А вот когда термос мозг делает в плане его не полного закрытия, то там от скорости шла зависимость, как раз до 65-70 градусов температура падала, летом. Ещё видел интересную неисправность, когда до 3500-4000 об/мин термос работал исправно, а выше температура падала.

PiterFF2
Термос новый.
Я думаю, что температура на ДТОЖ никак тут особо не связана ни с темостатом, ни с чем-то еще. Датчик по сути не омывается жидкостью и показывает температуру куска пластика. Возможно этот пластик быстро охлаждается набегающим от вентилятора воздухом. Пока воздух был в системе датчик показывал 70 градусов. Прогрев я начал после 4 часовой стоянки. Стрелка дошла до 70 и встала и все. Я прогазовал в надежде, что выйдет воздух, но стрелка неумолимо стояла. Почистил жиклеры, завел машину и стрелка сразу показала 90 и не упала. Т.е. машина уже была прогрета. Я это все к тому, что если стрелка бесится 70-90, 90-70 ... то это может быть воздух. А отклоняется она за секунды. Термос так быстро не может открываться/закрываться.

При утечке (у меня слетал нижний патрубок с печки под жабо) начинается вонь, пар и температура себя неадекватно ведет. Как растет, так и падает. За менее чем минуту теряется около 3 литров антифриза.

Клубни, всем привет. Помощь нужна. Не могу найти финис фланца охлаждения ГБЦ, пластиковый который. Движок 1,6 115 лошадей. Есть финис 1531004, но, как я понял, он только 1,6 100 подходит.

beliy020981
1221325 - фланец системы охлаждения, алюминий
1531004 - фланец системы охлаждения, пластмасса

Другие номера не бьются, а вышеуказанные бьются для 1.6/115.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил китайский вентилятор охлаждения двигателя, какой, как и сколько ходит? Родной вентилятор (двигатель 1,8) последние годы молотил почти постоянно, двигатель работал на повышенных температурах из-за забитых радиаторов, дошло до того что пошел шум и скрип от подшипника вентилятора. Впервые за 16 лет промыл радиаторы со снятием, промывали долго, забиты были напрочь, и машина задышала, температура больше 80 по ЕЛМ не поднималась и вот сегодня обратил внимание что в пробках поползла температура, открываю капот - вентилятор молчит...)

_Марат
Ну выше 80 не поднималась, это термостат рано открывался. И видимо был не нужен вентилятор.

В пробках растет на глазах, дошла до 99, включаю печку, помогает снизить теипературу, разогнался (без печки), падает до 75, вентилятор не работает однозначно, просто почти как месяц назад он начал работать с шумом, как изношенный ступичный подшипник), только чуть тише переходя в свист. Я на холодную покручивал крыльчатку, раздавался скрип. Сейчас крыльчатка свободно крутится, но вентилятор не включается