array

Seniorserhio:

4honte не стал я искать обрыв, заказал на али подогрев и заменил...

Андрей71:

По совету Seniorserhio заменил неисправный мат китайским.Правда не удалял термодатчик с китайского и не оставил родной термодатчик с куском родного мата,отключив родной мат и подключив новый мат вместо старого...

Парни, прошло три сезона после вашей замены на китайские маты! Как маты себя проявили за три года?
Стоит их устанавливать? смотрю на них сейчас на ОЗОН-е цена конечно подкупает, есть желание повторить ваш опыт.
Если ваш опыт успешен и его можно тиражировать, какой все же термодатчик стоит остановить (китайский или с оригинального мата)?
Замерил родной, у него сопротивление 10кОм при 23С и около 8.2кОм и 25С, какие характеристики у китайского термодатчика, если известно?

S seataxi23:

привет всем. подскажите хорошего электрика-диагноста в краснодаре!!!)))

два разных электрика в разное время в Форд-Сервис плюс на Лизы Чайкиной решали проблему с генератором (есть/нет зарядка),
с поиском обрыва одного из проводов в жгуте на педаль тормоза после замены сцепления,
поиск обрыва провода (неисправность концевика) в замок дверной, была проблема с неполной постановкой на сигнализацию.

noxx
да уже не актуально,
я на 1.8 поставил два патрубка SASIC 3406118 и SASIC 3406107 в обоих четко прощупывается жиклер в ~30см от бачка.

krizkoac
Я пока только заказал патрубок 3406107, не держал еще его в руках, но везде этот номер/артикул сопровождает картинка
на которой сторона со стороны ГБЦ 8MM, а ответная сторона со стороны бачка 10MM
Нашел на драйве тему, где как раз обсуждали наличие жиклера в патрубке 3406118, похоже что конкретно в этом патрубке он есть.
Там же на драйве, есть фото жиклера, но не уточняют из какого патрубка его достали (старый лопнувший оригинал или SASIC)

Ne_lgi_mne:

Серый Вот тут Rics уже перечислял основные номера. Дополнив его список бюджетными аналогами, которые лично я рассматривал, получается (для 1.8): 1) Патрубок тонкий, к бачку справа (от ГБЦ к бачку): • Ford 1490703 • Volvo 31261055 • Mazda LF5015381C • PULLMAN 4109073 2) Патрубок тонкий, к бачку слева (от радиатора к бачку): • Ford 1386837 • Volvo 30776157 • Mazda Z60115383F • Sasic 3406118 3) Патрубок радиатора нижний со стороны бачка: • Ford 1384148 • Volvo 30741963 • Gates 05-2086 • Rosteco 20985 4) Патрубок радиатора нижний со стороны МКПП: • Ford 1490677 • Volvo 31261054 • Mazda LF50-15-186G • Gates 05-2084 • Rosteco 21238 5) Патрубок к салону длинный от бачка, с 2мя тройниками (выпуск): • Ford 1495390 • Volvo 31368045 6) Патрубок к салону короткий (впуск): • Ford 1491674 • Volvo 31439960 • PULLMAN 4119764 7) Патрубок между термостатом и пластиковым фланцем-переходником (под впускным коллектором): • Ford 1462573

А есть ли у кого-то опыт с альтернативой оригинальному патрубку Ford 1462573 ?
как например замена Ford 1490703 на Sasic 3406107 от 1.4/1.6

K krizkoac:

Подтверждаю на FF2 2.0 SASIC 3406107 встает как родной. Без переделок и доделок. На всякий случай взял сразу хомуты от KIA (просто потому, что нашел их номера в поисковике. Там первые 2 цифры после тире это диаметр шланга, на который они идут) 14720-13006B (13мм на вывод из ГБЦ) 1 шт (есть вероятность, что брал 14мм, но точно не помню) 14720-16006B (16мм) 3 шт Опять же не нашел информации как подлезть к выводу из ГБЦ. Напишу для тех, кто как и я будет ломать голову: все делается сверху. Снимается корпус воздушного фильтра, аккумулятор, площадка аккумулятора и все становится в доступе.

На шлангах SASIC 3406118 и SASIC 3406107 стоят клапаны (жиклеры) ?
И как удалось натянуть 3406107 со стороны ГБЦ? он же тоньше оригинала получается.

W wingedawe:

volk_mn Вот если между резиной и кронштейном вообще нет зазора, т.е. подушка не держит двигатель на весу, тогда да, опора на выброс.

нет зазора даже в демонтированном состоянии?
всегда считал, что на не порванной подушке даже которая просела под нагрузкой, в демонтированном состоянии будет зазор

парни, спасибо всем кто отозвался, отличные и ценные советы!
вот еще наткнулся на пост Крепление, опоры движка (сообщение #18872580)
получается при весе ДВС 93-100кг если навалиться на подушку собственным весом ~90кг, она не должна существенно смещаться.

Парни, подскажите, хочу взять с разборки оригинальную правую опору на FF2 1.8 ибо ценник сейчас на новый оригинал для меня просто запредельный.
Вопрос, как б/у-шную подушку в демонтированном состоянии оценить, что она еще не совсем мертвая и при установке сразу не упадет на кронштейн.
Ну понятно, что она должна быть не порванная. Предполагаю, что даже просевшая подушка без нагрузки будет иметь нормальные зазоры от верхней дуги и нижнего основания.

нет, бензин 95 only

N nem-sergei:

Продам адаптер ELS27 v. 3.0, покупал здесь три года назад, пользовался мало, один раз прошивку менял и пару раз ошибки считал, как новый. Продал машину, адаптер теперь не нужен. Отправлю почтой. Писать можно на драйв2 https://www.drive2.ru/users/nem-sergei/

привет, за сколько продаёте ELS27 v. 3.0 ?

цитата:

Нужен адаптер для подключения к ЭБУ (PCM) типа ELM или ELS-27.

есть ELM327, обычно использую его для стирания ошибок.

цитата:

что-то не так или клапанам кирдык или поджаты.

клапана регулировали 50тысяч назад (на одном цилиндре были в самом деле поджаты) когда меняли кольца, вкладыши и масло съемные колпачки. Но хлопки на холодную были как до ремонта/замены колец/вкладышей/колпачков (уже лет 9ть как) так и после ремонта. Как только ДВС выходит на рабочую температуру, хлопки и провалы уходят.

цитата:

array У меня тоже 1.8, была прошивка с завода 7M51ADC. На холодную на ней ехать было зимой сложно. Двигатель то пинался, то ехал быстро. Дерганая она. Обороты не плавали шибко, но случалось пару раз. Перешился на 7M51ADG. Двигатель пришел в адекват. При сбросе газа машина не пытается упереться передними колесами в землю и остановится (на первой передаче). Вторая возможная неочевидная проблема - это ЕГР. Очень желательно выполнить тест PCM с заведенным двигателем через Forscan и вы можете узнать, что у Вас клапан EGR уже фигово работает, хотя чека на приборке не будет. Но машина все равно не так едет (P1408 - код ошибки). У меня уже 2 раза было. Летом обнаружил трещины на шлангах клапанов IMRC. Поснимайте разъемы, послушайте ходят ли привода и двигаются ли заслонки вообще. Ну и топливные коррекции, давление на впуске посмотреть не помешает. Еще у прошивки ADG (у последней) раз в пол года гарантировано случаются тупняки. Спасает только сброс KAM.

я честно говоря даже не знаю какая у меня прошивка, первый хозяин обслуживался всегда у диллера до 2010г., возможно они ему и обновляли на софт актуальный до 2010г., меня кроме затупов на холодную все устраивало и даже не думал, что бы поменять прошивку.
А можно по подробней как продиагностировать проблему с ЕГР если не горит чек? Torque на ELM не видит ошибок.
Да, сейчас копаю в сторону возможной проблемы с обвесом узла клапанов IMRC, шлангов и неисправности вакуумного привода вихревых заслонок.

цитата:

значит смесь бедная, воздуха много-бензина мало. Я бы начал с проверки давления в топливной рампе. Причём сначала на выключенном двигателе (когда расхода бензина из рампы в форсунки нет), потом на холостом ходу и при прогазовке. Наверное насос, его фильтр, либо регулятор давления топлива.

Насчет топливного насоса думал, но пока я думал, он в этом году летом умер и я его весь со всем обвесом из фильтров заменил на новый а проблема осталась.
пока ДВС холодный, начинаешь давить на педаль и это сопровождается глубокими провалами оборотов и хлопками из под капота (подозреваю что во впускном коллекторе) это признак бедной смеси?

Brand42

B Brand42:

Писал выше про свою проблему. Дело было в вакуумном приводе вихревых заслонок. Купил б/у на авторазборке, теперь все хорошо. С утра на холодную нет тупежа, да и на низах стала лучше тянуть. Очень доволен, всем спасибо кто помогал с решением вопроса своими советами!!!

привет, а как диагностировали что проблема именно в приводе оказалась? путем исключения всего остального? клапана IMRC, трубок, etc..
У меня просто ровно та же проблема, на холодную очень сильно тупит, так что выезжать на проезжую часть со светофорами становится опасно непрогретым, а в этом году при первом пуске стала еще и глохнуть, в прошлые зимы хотя бы только тупила.

Аналогичная проблема на FF2 1.8, каждый год зимой мучаюсь пока холодная тупит невероятно пока не выйдет на рабочую температуру, но прошлые зимы по крайней мере не глохла когда заводишь, но проблема прогрессирует, в этом году уже стала еще и глохнуть когда заводится. Судя потому что пишут в ветку, все только жалуются, решения нет ни у кого.
Пока думаю проверить клапаны IMRC (у меня уже несколько лет стоят с таза)
Где то уже упоминалось, что последняя прошивка или чип-тюнинг прошивка решает проблему, кому удалось решить эту проблему прошивкой, отзовитесь, уже подумываю раскошелиться чтоб так не мучатся

привет всем,
сегодня окончательно умер мой старый добрый Varta Silver Dynamic 61AH, покупался и устанавливался в феврале 2014г. отходил без малого 5.5 лет в южном климате.
Цена не него сейчас не радует, в этот раз решил немного с экономить, и взял Moratti, 60Ah.

цитата:

На разборках тоже лотерея, неизвестно сколько проработает

поддерживаю, если уж брать с разборки, то хотя бы сопротивление катушек померить (на исправном должно быть в пределах 30-100 Ом)
ИМХО при таком раскладе, если хочется с экономить, лучше с таза поставить, себе поставил оба клапана с таза четыре года назад, до сих пор работают.

толстый93
Привет
Можете обновить прошивку на FF2 1.8 до рест. ? чтобы устранить проблему описанную в Холодный двигатель тупит и глохнет
И сколько стоит эта услуга?

Привет всем,
кто может обновить прошивку на FF2 1.8 до рест. чтобы устранить проблему описанную в Холодный двигатель тупит и глохнет
Да и сколько стоит, главный и ключевой вопрос!