tenzor85

PiterFF2
Термос новый.
Я думаю, что температура на ДТОЖ никак тут особо не связана ни с темостатом, ни с чем-то еще. Датчик по сути не омывается жидкостью и показывает температуру куска пластика. Возможно этот пластик быстро охлаждается набегающим от вентилятора воздухом. Пока воздух был в системе датчик показывал 70 градусов. Прогрев я начал после 4 часовой стоянки. Стрелка дошла до 70 и встала и все. Я прогазовал в надежде, что выйдет воздух, но стрелка неумолимо стояла. Почистил жиклеры, завел машину и стрелка сразу показала 90 и не упала. Т.е. машина уже была прогрета. Я это все к тому, что если стрелка бесится 70-90, 90-70 ... то это может быть воздух. А отклоняется она за секунды. Термос так быстро не может открываться/закрываться.

При утечке (у меня слетал нижний патрубок с печки под жабо) начинается вонь, пар и температура себя неадекватно ведет. Как растет, так и падает. За менее чем минуту теряется около 3 литров антифриза.

Хочу вернуться к теме жиклеров в пароотводящих шлангах. Наступило лето, и машина стала делать мозг. Температура по бортовику (перепрошит) то норм 90, то падает до 70. Датчик новый. Подумал на проводку. Антифриз потихоньку у меня сбегает из-за силиконовых шлангов и рекомендации производителя этих шлангов юзать силовые хомуты (мой совет - только пружинные). Однажды я долил антифриза, и стрелка перестала делать мозги. Подумал воздух. Совсем недвано ситуация стала еще неадекватней. Печка с кондеем то прям реально замораживает, то дует как обычно. Посмотрел в бачке сегодня на пароотводящие шланги. Зимой тонкие струйки антифирза сбегали по стенке, а сейчас - нет. Снял патрубки, достал жиклеры. А они все заросли белым сальным отложением. Ну т.е. органическими продуктами распада антифриза. В этой связи выкинул их на лето. Надо что-то другое. НЕ СТАВЬТЕ ЖИКЛЕРЫ!!! Антифриз кулстрим и другого никогда не было.

garsiya79
Ограничитель угла вращения торсиона в рейке. Грубо говоря при вращении руля сначала вращается торсион, на нем висит золотник - клапан управляющий подачей масла в левую или правую камеру рейки. В зависимости от угла меняется баланс давлений. Рейка начинает перемещаться, торсион из скрученного состояния переходит в распрямленное, подача масла прекращается. Но, если производительность насоса будет недостаточной, то торсион будет скручиваться до максимума, пока не упрется в ограничитель. После упора в ограничитель перемещение рейки осуществляется за счёт силы рук + некая помощь насоса. При этом возникает лёгкий удар. Особенно сильно это проявляется на бездорожье на маленькой скорости, когда колеса то и дело пытаются куда-то повернуть. Если насос при этом качает плохо, то торсион будет эпизодически долбиться в ограничитель. В режиме спорт, например, производительность насоса на ЭГУР минимальна, руль тугой и стуки бывают.

garsiya79
Рейка - это только часть рулевой системы. А что с насосом? Т.е. при недостаточной производительности насоса торсион в рейке будет вынужден вращаться на больший угол, вплоть до ограничителя, который создаёт стук. При вращении руля на заглушенной машине звук стука похож? Если да, то это ограничитель.

garsiya79
А что с задними тормозами? Они тоже могут давать вибрацию в педаль. Подруливание лично у меня было из-за стойки стаба, но там где в повороте знак 40, а ты едешь 80, плюс небольшая колейность и лови тачку.
Кроме замены тормозных дисков ничего больше с тормозами не делалось? Может там пыльник порвался и поршень уже клинит? Один чел мне ещё сказал, что на фордах много пластика и он может греметь так неплохо.

audariskhakov
Такая ржавчина счищается латунным кругом. Более того, на эти зубья не такая существенная нагрузка при исправной рейке. Важна коррозия в первую очередь на рабочих поверхностях в местах трения сальников. Но кроме коррозии ещё есть выработка и она может быть приличной. Если экономить бюджет, то ещё побегает ИМХО.

Rosso
Пропуск ->
1) катушка, свеча, проводка
2) форсунка, проводка
3) механические повреждения клапанов, ЦПГ, распредвалов...
4) подсос воздуха, попадание антифриза

Что-то из этого легко проверяется, что-то нет.
ПС: Это сугубо мое личное мнение. К дискуссиям не готов.

Quman30
А смысл по SAT что-то узнавать? Сегодня им один завод сделает, завтра - другой. Я уже покупал внутреннюю гранату. 1й раз вообще было все супер, даже пыльник был силиконовый. А второй раз увы, прям подвальное Г.

az2002
Машине 14 лет. Задние ступицы родные. Пробег 227. Люфта нет. При вращении колеса на пружине ничего не ощущается, звука нет. Во время езды я долго не мог понять, что гудит. Гудят задние ступицы обе. Проверяется так. Снимаем заднее колесо и по возможности тормозной барабан или диск. У меня барабан. Так вот, без барабана при вращении ступицы ее подклинивпет. Чувствуется попадание грязи или задубевшей смазки. Добавление новой смазки через датчик abs ничего не дало.

MoHcTpMoHcTp
Может выхлопная? Попадалась мне тут статейка, что толщина металла в выхлопной влияет на количество звука, которая она издает.

tenzor85:

Отъездил на шаровой ТРЕК BJ70120 со стороны пассажира год (20 тыс. км.). Полет нормальный, ничего не померло и не заскрипело. До этого ставил Lemforder она померла очень быстро, к сожалению. Осталась еще одна такая же Lemforder, ставить уже побоялся. Так и валяется. Вторая трековская тоже лежит. Жду когда шаровая слева накроется.

Отъездил уже 50 тыщ на трэке ( не меньше). Снимал ее с рычага. Она как новая!!! Смазка внутри ШРБ-4. Поставил на нее пресс-масленку. Так вот, по сравнению с лемфердером шар там внутри просто огромный. Нет места даже чтобы резьбу нарезать толком. Вторая так и лежит, ждёт своего часа. Жалко только, что сам трэк свернул их производство. Реально отличная шаровая. Стоит справа!
Лемфердер слева отбегал больше, но там посадка шара уже прослаблена.

smallar
Я не решил эту задачу. У меня есть только предположение, что после замены масла, новое масло начинает вымывать грязь из синхронизаторов, и начинаются все эти ступеньки. Сейчас у меня отмытая и вылизанная MTX-75, на которой я поменял синхронизаторы, подшипники все, залито оригинальное масло. Толку 0. Хотел троса ещё помазать, но пока не помазал. Если после смазки тросов ничего не изменится, значит это тупо износ коробки.

alexstay
Посмею предположить, что это резина от шлангов. Возможно кто-то воткнул неоригинал или какое Г, и оно посыпалось. Если масло попадало в систему, то это может быть следствием разрушения шлангов от масла.

У супруги похожая канитель была на опеле. Вердикт - от старости рассыпалась прокладка маслонасоса. Все это маслянистое Г циркулировало по системе. Подзабило радиаторы, парооьводящие шланги.

Добрый день. Мотор 1.8 qqdb, коробка правда mtx-75 от двухлитрового. Сейчас стоит прошивка ADG. Значительно лучше ADC, но хочу избавиться от ЕГР. В очередной раз машина начала делать мозги (плохо обгоняет по трассе), форскан показал, что егр вне диапазона, надо чистить. (с) Шо, опять? Была ли какая-то заводская прошивка на 1.8 euro2? В идеале конечно adg euro2. Сайт моторкрафта не работает в старом формате, прошивок нет. Сайт civill тоже не открывается. К прошивкам от Паулюса, Ледокола, Белецкого и пр. пока отношусь скептически, завод все же лучше.

СынТерминатора
Это была единственная неисправная деталь в передней подвеске. При входе в достаточно крутые повороты на скорости присутствовала неопределенность между углом поворота руля и направлением движения машины, особенно, если асфальт был волнами типа лёгкой колеи. Втулка в рейке была с мизерным люфтом. Заднюю подвеску вообще не трогал.

dma96
У меня машину бросало, думал рейка. Нет, стойка стаба. Проявилась, когда снял ее. Она сначала тугая, а потом смазка рассосётся и привет, есть люфт. Может ещё резинки сами подохли, которые штангу держат. Если болты подрамника хреново закручены, то где гарантия, что момент выдержан? Задние затягиваются на 275 Нм.
В теории можно снять наболдажник с вала рейки. Для этого можно нарезать резьбу в отверстии вроде М8 и болтом его выдавить. Дальше будет проще. Но надо обязательно метки оставлять. Позволит ли это снять рейку - вопрос открытый.

В продолжении темы Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #19654926)
Дефектное кольцо, четвертое сверху.

Сравнение колец: оригинал ( в центре) , кольцо из комплекта FO 9006KIT (справа) и emmetec m-01464 (белое слева, но по каталогу оно голубое).

Хочу также отметить проблему заказа колец emmetec m-01464 . Первый раз пришли белые кольца в паре с резиновыми. Поставщика этих колец ткнули носом в каталог и сделали возврат. Я бы не рискнул ставить такую пару, хотя это возможно. Точной информации у меня нет, но раньше всегда стояла пара колец. Верхнее фторопласт, нижнее - резина. Это позволяло практически забыть о замене колец. Но есть один нюанс. Фторопласт со временем набирает частички алюминия в себя и начинается трение не пластик-металл, а металл-металл. Это достаточно быстро приводит картер золотника в негодность, и дальше либо гильзовка, либо помойка. Поэтому лучше эти кольца эпизодически менять по степени их выработки, чем ушатывать рейку. Тут отмечу, что на моих родных кольцах выработка была в районе 0.05-0.1 мм. Т.е. на фоне их начальной толщины 2.2 мм - ни о чем за 200 тыс. пробега.
PS. После замены колец проехал около 2000 км. Пока все ок.

vvv541454
Скорее всего шестерня после закалки и азотирования. Поэтому заточки надолго не хватит. Нитридный слой не очень толстый. Такую шестерню покупал когда-то давно за 1.5 крубля новую.
Для приклеивания подшипников есть вал-втулочные фиксаторы. Они рассчитаны на разные зазоры и время отверждения. В идеале конечно на локтайт садить, но он очень дорогой.

b00zzy
коррекции посмотреть первым делом, давление во впускном. Может где-то подсос, вот и расход, а датчики вообще не при чем.
Топливный насос еще не обеспечивает производительность, грязные форсунки.
Лямбда работает.

DimOn36RUS1
Судя по виду пайки, она все ещё хреновая. Диод выпрямительные сверху весь в нагаре, который может быть и проводящим, или становиться проводящим при попадании воды. Диод проверялся? Он мог подохнуть при перегреве. Если что-то сгорело на обрыв, то оно может эпизодически шиться и приводить к глюкам регулятора ИМХО. Тот же диод.
При пайке нужно было облудить провод обмотки с использованием активного флюса. А дальше одеть мост и обжать выводы, и только после этого прогревать и проливать их оловом. Олово хреновый проводник, особенно когда речь идёт о сотне ампер. Я перемычки делал из листовой меди. Фотка хреновая, но какая есть.
Лепестки обжать перед пайкой длинногубцами.
Есть ещё один сценарий - это нагрев самой обмотки, что привело к пробоям и расплавлению припоя, обгорания пластика. В таком случае надо разбирать гену, доставать статор, проверять его. Наверно проще взять контрактный.