Проблемы с рулевой рейкой

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Приобрел контрактную рейку с еще родной гайкой. Ставить так или обязательно менять на металл? Если менять, то до какой степени ее затягивать? Рейка сухая, относительно свежая.
Может еще какие манипуляции необходимо сделать?

garsiya79
Конечно поменяйте. Затягивать придется наживую. Подбирая именно тот самый момент, когда руль начинает крутится без усилия.

garsiya79
На снятой рейке затянуть гайку до того момента когда если рожковым ключом на 17 крутить вал влево вправо будет чувствоваться тяжёлое усилие, затем отпустить гайку градусов на 60

Rome163
А как на установленной правильно подтянуть?

Jungle
Примерно также, до упора(усилия) потом ослабить. Все подбирается индивидуально, я обычно градусов 45 ослабляю, обратка есть стуков нет. Бывало пару раз мало ослабил и обратка уже чуть подкусывала, снова яма и ослабить

Имеется рулевая рейка не Visteon, а какая то другая, но fomoco
Подскажите что это за шов в корпусе по всей окружности?
Техническая особенность рейки или что то не то с корпусом?

garsiya79
Это "шов" от пресформы, место где стыковались отдельные части пресформы

Здравствуйте!
Разобрался с повышенным давлением в обратке ЭГУР. Оказалось, что на участке (отметил зеленым) трубка была наглухо забита (песок или продукты износа рейки). Отсюда сначала было запотевание у опрессовки резинового шланга, а потом его вовсе разорвало (отметил красным). В обратке всегда давление атмосферное! Почистить не получилось, сделал параллельно от отметки красным резиновым маслобензостойким шланом д=10мм, длиной 1,5м и подвязал за старый трубопровод - за ремни не трет, все отлично!
У кого потеют шланги обратки - это не норма и не брак с завода!
ПС: жидкость темнеет скорее всего по этой причине (во всяком случае на эгур!)
Рекомендация:
У кого менялись рейки, а старые со ржавчиной и песком внутри, есть риски, что в обратке набился этот коктейль, поэтому снимать и чистить со сжатым воздухом или менять.
Предлагаю так же продублировать в тему ГУР, ЭГУР.

Короче вчера произвел наконец- то действие по замене втулки с гайкой. Я не знаю как ребята без ямы это делают, я с ямой три часа промудохался, откручивается гайка по миллиметру потому что места для ключа нет, в общем жуть во мраке. НО! Самое главное что помогло! Не стучит!
А теперь вопрос: фиксатор резьбы или герметик обязательно наносить?

starkovds
ключ трещеточный на 17 как в шапке и на изи откручивается и закручивается. Но наживить резьбу конечно сложно. Я ничего не наносил, 3 года езжу с металлической гайкой, все норм.

S sandrey123:

ключ трещеточный на 17 как в шапке и на изи откручивается и закручивается. Но наживить резьбу конечно сложно. Я ничего не наносил, 3 года езжу с металлической гайкой, все норм.

Ну такого у меня нет ключа, поэтому крутил обычным рожковым и накидным. Там спасет если рожковый обрезать чтобы короткий стал, тогда вообще легко будет. Но я люблю по жестче)))

Друзья ! не помню кто то просил номер обратного клапана в рулевой рейке . вот он - 4099122 или XS4C3N603AA

Круто конечно, но его сейчас не купить.

Друзья ! кто в ближайшее время будет перебирать рейку или знает - просьба уточнить код подшипника * ( на крайняк размеры ) . который внизу !!! распределителя ! он закрытый черный . как на фото . заранее благодарю !

все неактуально ! нашли - 6000LUV или 60002RS. размеры - 10 мм х 26 мм х 8 мм

12345qwert

1 12345qwert:

Друзья ! не помню кто то просил номер обратного клапана в рулевой рейке . вот он - 4099122 или XS4C3N603AA

Я просил,спасибо,Бро,потерял при сборке)

alickaps
пожалуйста . сейчас только под заказ - до 50 дней на zzap. правда цена смешная от 55 рублей .

alickaps
Если кому то срочно надо, то на авито человек продает, но цена у него там в 7 раз поболее будет. Главное установить правильной стороной. Я как уже выше писал взял рейку с разбора. В итоге машина застряла на сервисе на 2 дня. Заводишь мотор и спустя сек 5-10 дикий визг. Проверяли отдельно насос гур, шланги высокого давления. А оказалось дело в клапане. Когда он установлен, то при небольшом нажатии на него, должен пружинить. В моем случает уж не знаю выпал до этого или еще что, но был установлен не правильно. Поменял со своей до этого установленной рейки и все заработало.

garsiya79
У меня без клапана работает год после переборки,все отлично.
Но все равно спасибо)

Народ помогите, поделитесь чертежом у кого есть на вилку рулевой рейки, вот такой очень надо, не где не нашёл спасибо за ранее.

kazak556
в интернет магазинах полно как оригинал так и аналоги . оригинал - от 1.5 тыс. руб ... аналоги
от 800 рублей . например HLP00025 - около 1 тыс. рублей .

1 12345qwert:

в интернет магазинах полно как оригинал так и аналоги . оригинал - от 1.5 тыс. руб ... аналоги от 800 рублей . например HLP00025 - около 1 тыс. рублей .

Вы абсолютно правы, у меня есть возможность самому выточить такой сухарь из капролактона, и для меня дикость отдавать 1.5 к за мелкую пластиковую деталь, к тому же сложности в её 15 минутном изготовление я не вижу, себестоимость такой детали меньше ста рублей, хотелось бы на такие детали не тратить деньги.

kazak556
понятно . но из капролона нельзя - можно из фторопласта !! а там дело ваше

Здравствуйте. Есть оригинальный пластиковый сухарь (см фото). И не оригинальная пружина (скорее всего motorherz) Но на него не на лазит. Оригинальная пружина на лазит на него или в любом случае сухарь подтачивают?

garsiya79
нет . оригинальные полностью совместимы (не зависит пластик или металл ) - ничего точить не надо !

garsiya79
Добрый человек, если она еще у вас на руках не поделитесь размерами данного сухаря?

kazak556
Увы уже установил, но есть металлический. Могу его вам почтой отправить. Пишите в личку если нужно.

kazak556
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17865835)

Всем добрый день. Рейка Visteon от ff2 1.8. Был куплен комплект EMMETEC FO 9006KIT.
Вроде все подходит, кроме фторопластовых колец на золотник и поршень. На золотнике я вынул одно кольцо (о чем теперь сильно жалею). Оно толщиной 2 мм, а в комплекте идут 1.9. Одно я вставил, но смотрится оно не очень. Тут попадалось сообщение, что кто-то частично поменял кольца в золотнике из этого набора и были проблемы. Вопрос, каков нормальный размер кольца?
У меня из стандартных пока два кандидата: 34.2*37.8*2.2 и 35.25*38*2 (это колечки gs).
Вообще толщина 2.2 будет впритык, но допустимо ли оно там впритык или нужен зазор для слива масла?
Как я понял, на кольца давит масло с внутренней стороны.
Если делать кольца самому, делать из обычного Ф4 или лучше взять какой-нибудь Ф4К20 или с графитом искать?

По сообщениям из данной темы перебрал свою рейку Visteon от ff2 1.8 (пока что неудачно). Разобрал полностью, акромя золотникового механизма. С рейкой, по существу, не было никаких проблем. Я думал что стучит она, а когда снял стойки стаба, оказалось, что одна померла. Из истории рейки. За 8 лет моей эксплуатации и 120 тысяч пробега один раз менялся пыльник слева (был порван) и менялась жидкость частично. Езжу неосторожно.
Какие выводы из переборки и надо ли её делать?

1) Разборка начинается со снятия вала с золотниковым механизмом. Пыльник выдавливается шестигранником из набора, у него как раз Г-образная форма. Никаких кривых гвоздей.

2) Стопорное кольцо снимается угловым съёмником стопорных колец. Для этого нам понадобится и прямой съёмник, чтобы сориентировать отверстия кольца около окна датчика скорости вращения.

3) Во всех операциях использовался пресс. Всякого рода выбивания у меня не увенчались успехом и я решил не испытывать судьбу. На прессе выдавил вал после освобождения стопорного кольца. Как тут предупреждали, следил за тем, чтобы верхний сальник не повредился при проходе окна датчика. После освобождения вала вас ждёт душ из жижи ЭГУР.

4) Дальше выкручиваем гайку с правой стороны и на прессе выдавливаем правый сальник. Давим на шток с левой стороны.

5) Осматриваем шток. У меня явно был контакт с водой, т.к. остались узоры как раз с той стороны, где рвался пыльник (с левой).
Шток был заполирован пастой ГОИ и войлочным кругом на токарном станке.
6) Дальше извлекаем внутренний левый сальник. Как я ни старался выбить его съёмником для обойм подшипников, ничего не получилось. Даже грел корпус, но наверно надо было охлаждать, чтобы резина дубела. Сальник порвался. Вспоминая удачный опыт с саморезом, взял шпильку, приварил на кончик саморез и засунул все в ПВХ трубку. Царапать зеркало нельзя. Этот способ сработал, правда осталась отметина от самореза на стенке, в которую упирается сальник.

7) Снимаем трубки (черные) и видим центрующие фторопластовые кольца. Без ненадобности не советую их снимать, иначе надо добывать или делать кольца.

8 ) Внутри корпуса ещё остаются два подшипника и сальник. Это все тоже снимается на прессе. Я снял, чтобы не греть голову с тем, что будет с подшипниками после мойки.

8.1) Все было помыто, вал отполирован.

9) Обратная сборка. Наматываем на шток изоленту, одеваем левый сальник из набора EMMETEC FO 9006KIT, смачиваем все жижой ЭГУР, и толкаем осторожно в корпус, чтобы не повредить фторопластовое кольцо. Я его не менял. Причины позже. Давим на шток, сальник запрессовывается на свое место. В идеале ещё надо на шток в этот момент нанести смазку, чтобы потом ее не пихать внутрь усиленно. Я не догадался.

10) Ставим правый сальник, и запрессовываем его гайкой.

11) Гайку я изготовил новую, даже две. Хотел достичь идеала, как у Master90 из соответствующего отчёта, но у меня не было нутромера. Без нутромера ничего толкового не выйдет. Дело в том, что втулки скольжения при запрессовке в отверстие с меньшим диаметром принимают его форму и дальнейшая расточка бессмысленна. По итогу я поставил две втулки и общая длина стала 30 мм.

Также на представленных чертежах указан диаметр под втулку 28 мм, это из предположения, что шток 25 мм. По факту у меня вал был в минус на 4-5 соток, и имел место конус в две сотки. В центре он толще.

12) Наступает момент монтажа подшипников и вала золотника. Вал нужно располовинить, чтобы снять колесо с лепестками и поменять сальник. Обязательно пометить чертилкой взаимное положение валов. Для располовинивания используем штырь, пихаем его в отверстие вала, а макушку фиксируем сепараторным сьемником, давим на прессе. Положение колеса с лепестками не важно, можно не отмечать. Главное чтобы не шоркал датчик. После располовинивания вала, также сепараторным съёмником спрессовываем лепестки. Это нужно чтобы поменять сальник и потом запрессовать его. При установке вала руководствовался данными Master90. Шток должен торчать на 7 мм, паз винта на валу параллельно рейке со стороны водителя.

13) Пункт крайне зловещий. Не меняйте кольца на золотнике, на те, что в наборе. Они тоньше 1.9 мм и с фаской. Кольца с золотника снимаются достаточно просто, но знать бы, где упадешь... Берется пластиковая стяжка или что-то пластиковое без острых граней. Кольцо сжимается и в образовавшееся отверстие пихается стяжка. После растягивания кольца оно легко снимается. Нельзя повреждать торцы кольца и внешний радиус. По итогу замены этих колец рейку стало закусывать, и я не могу затянуть гайку, так, чтобы рейка не стучала, хотя все работает вроде.
14) Смазка для рейки на фото. Синтетика до -50 на основе сульфоната кальция (водоустойчивая) по данным оилклуба. Вставку штока поставил пластиковую. Старая металлическая царапала его.
Колечки из фторопласта на трубки имеют следующие размеры 8х10х2, надо 4 шт. Резьба под штуцеры М12.