Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (с. 84)

Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Подробное описание по электрике кондера

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.

Topic handbook:

Условия для включения кондиционера
Возможные причины разгерметизации системы кондиционирования
Самостоятельная "заварка" дырки в радиаторе (майор_Пронин)
Отчёт по замене трубки высокого давления на 1.6 (100) (VovKa_Tmb)
Ремонт компрессора (Technicks1)
Самостоятельная замена расширительного клапана и самостоятельная заправка системы
Разборка компрессора
Замена подшипника муфты кондиционера
Расширительный клапан
Размеры электромагнитной катушки компрессора кондиционера от YOrok
Восстановление разъема муфты компрессор
Finis коды з/ч для ремонта компрессора
Электромагнитная муфта Thermotec KTT040120

Next (2024)

кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера

armani99

1 July 2011

вообщем сделал диагностику. утечек не обнаружили. заправил, 2000 отдал за все. надеюсь не развели. мужик опытный, друзьям делал, рекомендации хорошие. поъезжу , расскажу.

YRI121

1 July 2011

Liverpool:

YRI121

Про давление в системе было написано около 5 бар.
Человек просил узнать как в домашних условиях проверить кондей.

"Если электро магнитная муфта включается, то негерметичность системы." Правильней сказать скорее всего не герметична система. Выход из строя компрессора не такая распространенная поломка.

Стесняюсь спросить где написано...
А там про температуру ничего не написали???
Что при 10 град у вас будет 3.2 ат.
А при 35... почти 8 ат.

Тот кто пишет про давление фреона в системе...
И при этом не упоминает температуру...
Имеет лишь поверхностное представление о кондиционерах ...

В мозгах любого грамотного холодильщика давление и температура связаны неразрывно... и отдельно друг от друга не существуют...
Не всё нужно читать сударь... что на заборе написано...

"Если электро магнитная муфта включается, то негерметичность системы." Правильней сказать скорее всего не герметична система. Выход из строя компрессора не такая распространенная поломка.

Если вы что то цитируете... цитируйте пожалуйста полностью... или приводите ссылку на первоисточник...
По вашей цитате только несколько человек на форуме смогут догадаться что именно имелось ввиду и откуда это выдрано.
Остальных это только ещё больше введёт в заблуждение...

"И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет... "
М.Булгаков

YRI121

1 July 2011

NiLukas:

Всем здравствуйте!
Помогите подсказать возможную неисправность - несколько сервисов уже объехал - никто ничего сказать не может...
После зимы не включается кондиционер. Лампочка на кнопке загорается, а копрессор не включается. Фреон и нужное давление в системе есть (проверяли), сам компрессор - рабочий (присоединяли напрямую к аккуму). Предохранитель и реле - рабочие. Датчик давления (тот,что с двумя проводками) исправен (замыкали), второй (с тремя проводками) не знаем как проверить. При диагностике никаких ошибок датчиков не выявляется. Информация по кондиционеру с датчиков выводится (два каких-то параметра, входное и выходное давление, если я правильно понял). Но при этом еще пишет ошибку U1900. Блок управления (под бардачком) с виду сухой, оторвавшихся контактов нет, вроде все нормально... В чем может быть причина?

Второй с 3 проводками достаточно часто встречающаяся неисправность.
Либо отсутствует сигнал (обрыв) по одному из трёх проводков...
Либо он заглючил сам на высоком давлении...

А если там такой датчик...
То его достаточно непросто прозвонить...
Я сейчас навскидку не помню... точно.. могу и ошибаться..
Но на крайние контакты там идёт - и +5 в.
А со среднего... в зависимости от давления..при 1 баре - 0.5 вольт на выход, при 31 баре 4.5

YRI121

1 July 2011

TRAKTOR SPB:

Подскажите по проблеме: За бортом +35. машина стоит на ХХ. Вкл кондей. Холодит на 2 скорости вентилятора где то +15 градусов (мерял аналоговым термометром) Даешь газку до 2000-2500 и кондей вырубается. Начинает естественно идти теплый воздух. Обороты падают до 800-1000 и кондей врубается и начинает холодить. Какого он вырубается? Зимой менял радиатор. Машина стояла в неотапливаемом гараже где то неделю с разгерметизированной системой. В начале лета заправил фреоном.

По хорошему всё таки на диагностику...
Померить давление и температуру.. и будет о чём говорить...
Если отрубает по высокому... фильтр осушитель,дроссель...
Да много причин на самом деле...Мерить надо...

YRI121

2 July 2011

vasilih:

Спасибо за участие, но кажется разобрался. В теме перегрев двигателя описаны такие же неисправности как и у меня. Диагноз: надо мыть радиаторы. Есть у меня замечание к людям отправляющим к специалистам. Если отправляете то указывайте к кому, потому, что да же у официалов с их технической базой, специалист это большая редкость и пакостят там больше чем ремонтируют. После первых двух ТО больше не посещаю эти богодельни.

Соласен на все 100... грамотного спеца сейчас поискать...
А про официалов я даже заикаться не хочу...
Столько на них "хороших" отзывов скопилось...
Я уже отправлял тут кого то как то...
Так сочли за рекламу и удалили нафиг...
Если реально кому помощь нужна... в личку стукните...
Есть у меня грамотные люди по автокондеям.
В Питере на Обуховской нормально ребята работают...
А вот на Витебском... упаси боже...
Был у меня там знакомый в паре мест... рассказывал... я долго плакал...

TRAKTOR SPB

2 July 2011

На скорости как раз таки холодит аж руки мерзнут. А на Хх как то вяло.

YRI121

2 July 2011

TRAKTOR SPB:

На скорости как раз таки холодит аж руки мерзнут. А на Хх как то вяло.

Может быть воздух в системе...
Если радиаторы чистые... и вырубается на оборотах...

Товарищ

2 July 2011

Ребята подскажите:
фф2 2007 дизель. неработает кондиционер, после диагностики сказали, что неисправен модуль вентилятора радиатора и поэтому конд-р не работает. что такое модуль вентилятора? это дополнительное сопротивление вентилятора? его можно отдельно заказать?
спасибо.

TRAKTOR SPB

2 July 2011

Сегодня проверил на Опеле Зафире своего брата. Машине 3 года. Такая же история-если поднять ХХ до 2-2.5 т.об. и отпустить то щелкает муфта . Может так и должно быть?

Сейчас поговорил с мастером ОД. Говорит что муфта не должна отключаться при повышении ХХ. Говорит что скорее всего из-за того что не меняли осушитель то в системе вода (хотя при заправке делали глубокое вакуумирование) и в следствии чего растет давление и автоматика отрубает муфту. В общем то все логично, НО не понятно почему тогда кондей работает нормально когда едешь.
И еще просьба - подскажите код Екзиста этого осушителя.

bivaliii

2 July 2011

yar_nnm:

bivaliii:

Может когда дилеры меняли радиатор, после чего попала влага и теперь так происходит?
Еще не нравится когда я нажимаю на кнопку где воздух берется из салона, такое впечатление что заслонка до конца не закрывается и так же тянет воздух снаружи, из-за чего тоже может происходит обледенение.? Мне кажется когда раньше использовал кнопку где воздух берется из салона, то подача воздуха была сильнее и холоднее!

Причина обледенения - конечно же вода в системе.
Грязь врядли, если она будет, обледенение наступит очень быстро, а не через 20 минут.
А у вас случай какраз с водой, видимо. Вода намерзает внутри капилляра постепенно и за несколько минут при выключении оттаивает, эффективность на время восстанавливается.

Либо ваша система во время ремонта была в разобранном состоянии несколько часов, либо вам заправили говенное (впитавшее пары воды) масло после замены радиатора, у меня тоже такой случай был, меняли потом осушитель и вакуумировали три часа.
Но, если, после замены осушителя они вам опять заправку сделают дрянным маслецом (при смене осушителя доливают существенно - 90 грамм), то все повторится вновь. А это какраз случай hsa500, у него меняли осушитель но не помогло...
Надо требовать, чтобы свежего масла наливали в баклан перед заправкой.

Насчет рециркуляции - опыт показывает, что сильно она не помогает в охлаждении салона, если кондиционер не выдает нормально низкую температуру. Только шум излишний будет а толку мало.

Поехал к дилерам, по гарантии поменяли осушитель, масло вроде тоже , фреон, вакуумировали 3 часа. После чего поездил трубка от испарителя до осушителя так и продолжает покрывается ледяной коркой.
Что может еще быть?
А у кого-нибудь в районе колеса переднего со стороны пассажира капает конденсат, после работы кондиционера там образуется лужа?

Димедрол

2 July 2011

NiLukas:

Димедрол:

NiLukas,
я не профи, но возможно:
даже если в системе ещё есть хладогент под давлением (пшИкает штуцер заправки),
но всё равно этого уровня хладогента может быть мало...
Т.е. возможное решение: ДОЗАПРАВКА (повышение уровня хладогента).

Уровень хладогента проверил в первую очередь. Он в норме

а КАК ты его проверил?

Каким *щупом* или датчиком?

Gera1t

2 July 2011

Как уже писал выше прошлым летом менял шланг кондея и соответственно заправлял его. С наступлением жары стал использовать кондей, по началу он охлаждал, но все равно не очень эффективно. Сейчас перестал охлаждать совсем. Проверил давление в системе. Нажал ключом, давление есть, т.е. шипит при нажатии ключом, но хладагента в системе нет. Т.е. зеленая жидкость вместе с шипением не появляется. Как такое может быть?

Rics

2 July 2011

Gera1t
Шипит значит выходит хладогент. Зеленая жидкость - компресорное масло. Скорее всего давления недостаточно и компресор не включается.

Gera1t

2 July 2011

Rics
Шипит если я нажимаю на клапан и при этом жидкость не выходит, хотя и должна.
При включении кондея в салоне слышно что то вроде шипения. Так было с нови первые 3-4 секунды включения кондея. Теперь шипение не прекращается.

Rics

2 July 2011

Gera1t
Должна, но не всегда. Во первых в каком контуре?

Во вторых. Самый простой вопрос, включается ли муфта компресора?

Rics

2 July 2011

Gera1t
Так же можно предположить, что недостаточно и масла (возможно совсем нет) и хладагента. Муфта включается, компресор шумит, а толку мало.

Gera1t

2 July 2011

Rics
Нажимаю на клапан который около радиатора.
А вот по поводу муфты не могу сказать однозначно, пару дней назад точно включалась, но если вентилятор в положении 2 и выше был повышенный шум на высоких оборотах (прошлым летом такого не было).
А что за шипение при включении кондея? У всех так?

Rics

2 July 2011

Шум компресора должен быть на грани слышимости. У меня был повышенный шум после того как перезаправил кондей у официалов. Кондей нормально работал, холодил, но шум доставал. При повторной перезаправке выяснилось, что хладагента у меня в системе не 600 грамм, а всего 250...
Заправили нормально и шум стал на порядок тише.

Gera1t

2 July 2011

В общем первым делом нужно проверить наличие хладагента.

shtativnik

2 July 2011

SenatorAlex:

цитата:

фиг знает (вернее не знаю где их смотреть)

Включаете климат в АВТО. Даете ему поработать минут 10 чтоб он со скорость определился, после чего нажимаете кнопку смены скорости вращения вентилятора, неважно вверх или вниз. Климат сразу перейдет в ручной режим и покажет какая скрость вращения вентилятора, загориться индикатор скорости. На сколько я помню всего семь скоростей у климата.
да и не в компрессоре дело, я же вам написал в чем. проверено не на одной машине

Речь идёт об оборотах вентилятора обдува подкапотных радиаторов, а не салонного вентилятора.
Он вращаться начинает ещё при 80 градусах и в зависимости от прогрева и обстановки меняет скорость вращения, управляемый мозгом. Человеку его вращение по умолчанию не подвластно.

YRI121

3 July 2011

Gera1t:

В общем первым делом нужно проверить наличие хладагента.

Т.е. по любому на диагностику...

P,S, Масло зелёненьким бывает только в 2 случаях.
1.В случае присутствия УФ добавки... это не страшно... нормально...
2.Если кислотность и влажность масла в результате контакта с воздухом превышает все допустимые пределы... это фигово...

YRI121

3 July 2011

Rics:

В этом случае компрессор после включения будет через некоторое время выключаться...
При очень маленьком количестве фреона 100-150 гр буквально через несколько секунд.

shtativnik

3 July 2011

-2

Rics:

Замена салонного фильтра иногда помогает в таких случаях - холодить будет лучше.
А масла или хладагента действительно никогда достаточно на заводе не заправляли, даже если придерживаются нормы. Норма не достаточна.

YRI121

3 July 2011

shtativnik:

Rics:

Если я вас правильно понял инженера завода Ford допустили грубую ошибку когда рассчитывали кондиционер???
Надо их уволить

И набрать с Автоваза... всё равно там половина без дела болтается только зарплату не забывают получать.
Они всё правильно сделают!!!

Дабы не питать иллюзий по поводу того,что если вы зальёте больше хладагента у вас кондей будет лучше морозить...

Димедрол

4 July 2011

Как я писал чуть ранее о своей неприятности:

Димедрол:

serg.C-max:

Накрылся кондер, заехал к диллеру, он открыл капот и за десять секунд увидел, что лопнул шланг. ...

Думаю, что у меня сегодня случилось то же самое...

Ну так вот чем закончилось:
Сегодня проходил ТО-4 (67000км).
Заодно заявил дилеру о прорыве шланга системы кондиционирования
(у меня ФордСервисКонтракт - расширенная гарантия).
Даже спорить не стали - всё признали и поменяли всё и заправили по гарантии...

Мастер сказал, что на движках 1.6 такое случается
(не то чтобы уж особенно болезнь, но на 1.8 и 2,0 такие случаи вообще уникальны).
..ковырялись правда небыстро: ТО+замена шланга+заправка+
(порекомендовали и промыли ещё радиаторы снаружи - между ячейками - типа много грязи там увидели)
5часов

у них просидел... и денег оставил 14000руб
за плановое ТО + прочистка радиаторов
(это ещё со скидками *выходного дня*!)

Gera1t

3 July 2011

YRI121:

Rics:

А когда компрессор выключается лампочка на кнопке гаснет или просто выключается компрессор а лампочка горит?

YRI121

3 July 2011

Gera1t:

YRI121:

Rics:

Лампочка всё равно гореть будет...хоть работает компрессор хоть нет.

Gera1t

3 July 2011

YRI121
а что за шипение при включение коднея?

YRI121

3 July 2011

Gera1t:

YRI121
а что за шипение при включение коднея?

Фреон кипит...

Николайамбиквод

4 July 2011

Сегодня был на диагностике сказали что давление растет и то что не по ричине перезаправки, сказали что может из -за плохого охлаждения радиатора,но он чистый и вентилятор работает...Подскажите возможные причины роста давления и еще сказали что закупорка до радиатора,у меня система была не заправлена всю зиму,по моей оплошности в уплотнении между испарителем и трубками была щель и я так всю зиму проездил...мож там влаги насосало и теперь она замерзает и перекрывает трубки?хотя сегодня при +30 ехал 3 часа по трассе и все ок...

1 person online

to leave a message or Sign up