Устройство и ремонт задней подвески (Р).

После зимы планирую поменять подвеску. Вопрос визуально с пружинами проблем нет, их думаю оставить. А эти детали к новым рычагам заказывать новые или смысла нет? "проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153 проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650"
Не то что бы прям желание сэкономить, тем более всю подвеску буду брать оригинал, кроме стоек и видимо болтов(эксцентриковый только оригинал возьму).
А еще стойки monroe думаю взять, только думаю оригинал или рефлекс. Но похоже рефлекс слишком жесткие, а мне нравится в том числе как машина едет по неровной дороге. Хотя хорошую управляемость тоже хотелось бы, но думаю слишком жестко будет с рефлексом. Или может есть стойки качественней?

цитата:

эти детали к новым рычагам заказывать новые или смысла нет?

смысла нет.

А вот ещё один вопрос по рычагам подпружинным. То, что они двух видов понятно, а болты одного вида подходят к обоим рычагам ?

Jus84
Да

Подскажите есть ли разница в подпружинных рычагах(Задний нижний рычаг) американского рынка и европейского?

BlakBratan
Нет

And-rey-79
спасибо

BlakBratan
небольшая разница есть в исполнении металлических перемычек усиливающих, но ставится все "болт-он" и ходит без проблем.
сам обладатель одного евро, другого американского рычага )

А на счет бренда Aywiparts AW1360159LR кто что знает? усиление есть... ценник радует, мне отдадут за 1600

цитата:

AW1360159LR

У меня по Ексисту 2600...и не копейки меньше!

BlakBratan:

А на счет бренда Aywiparts AW1360159LR кто что знает? усиление есть... ценник радует, мне отдадут за 1600

У меня на Ексисте,он 2600 стоит! Фирма корейская,всё же не Китай!)

BlakBratan
он дольше оригинала не проходит. и на эти рычаги завязан сход-развал. так что надо все взвесить.

Александр-Крым
компания в которой я работаю, продает зап. части... это цена (себестоимость) для сотрудников (в Ростове-на-Дону на экзисте 2500, автото 2000)
max_470
Моей машине 13 лет, за все время один раз перепресовывали сайлентблоки. Рычаги родные, поэтому если даже в 2 раза меньше пробегает будет супер. А то что сход-развал делать и болт сход-развальный нужен эт я знаю.

BlakBratan:

Александр-Крым компания в которой я работаю, продает зап. части... это цена (себестоимость) для сотрудников (в Ростове-на-Дону на экзисте 2500, автото 2000) max_470 Моей машине 13 лет, за все время один раз перепресовывали сайлентблоки. Рычаги родные, поэтому если даже в 2 раза меньше пробегает будет супер. А то что сход-развал делать и болт сход-развальный нужен эт я знаю.

Тебе повезло!) Значит,будем дружить,теперь я знаю,где можно по себестоимости брать запчасти!!))

Александр-Крым
Не вопрос, помогу если надо. Скажу больше, доставка возит в Крым, но только для оптовиков, но попросить найти свободное место могу, так что обращайся

BlakBratan:

Александр-Крым Не вопрос, помогу если надо. Скажу больше, доставка возит в Крым, но только для оптовиков, но попросить найти свободное место могу, так что обращайся

Народ помогите!
Задний амортизатор.
Сверху он крепиться гайка, шайба, резиновый амортизатор. тут все понятно.
С низу на штоке амортизатора стопорное кольцо, дальше одета какая то погнутая шайба диаметр миллиметров 14 (которая теперь перескакивает через стопорное кольцо) чашка с большой металлической шайбой и отбойщик.
Это так и должно быть? или изначально большая шайба об стопор ударялась?

Замучил легкий и резкий стук сзади, долго не мог понять в чем причина, все сайлентблоки были порепаны, но проверку монтировкой проходили на ура, недавно решил комплексно отремонтировать заднюю подвеску на универсале, 1.6 Zetec-SE, 2001, европейский, пробег 170 тыс. километров (есть серьезные основания полагать, что 270 тыс.), из которых 100 тыс. по России. Долго думал, что же купить, комплект рычагов или отдельно сайлентблоки. В итоге решил все сайлентблоки заменить самостоятельно по отдельности, выбирал только надежных производителей, весь Lemforder с совой, производство Европа, только Hanse вызывает сомнения, но аналогов ему нет. На все ушел один выходной с утра до вечера. Вот что вышло по деньгами:

1. Тяга стабилизатора заднего, комплект - LEMFORDER - 3348201 - 2 x 648 = 1296 рублей.
2. Сайлентблок заднего продольного рычага (бабочка) - LEMFORDER - 3683101 - 2 х 383 = 766 рублей.
3. Болт "развала" - MAZDA - BP4K2866ZB - 2 x 318 = 636 рублей.
4. Гайка болта "развала" - MAZDA - 9YB101209 - 2 х 176 рублей - 352 рублей.
5. Шайба болта "развала" - MAZDA - BP4K28473A - 2 х 134 = 268 рублей.
6. Болт - FEBI - 29451 - 61 x 10 = 610 рублей.
7. Гайка - FEBI - 30005 - 40 x 12 = 480 рублей.
8. Сайлентблок заднего рычага (косточка) - LEMFORDER - 3193801 - 4 х 258 = 1032 рублей.
9. Сайлентблок серповидной тяги - LEMFORDER - 3194001 - 4 х 247 = 988 рублей.
10. Сайлентблок заднего подпружиненного рычага, внутренний - HANSE - HR402182 - 2 х 282 = 564 рублей.
11. Сайлентблок заднего подпружиненного рычага, внешний - HANSE - HR402183 - 2 х 282 = 564 рублей.
12. Амортизатор задней подвески Kayaba Excel-G - KYB - 343291 - 2 x 2424 = 4848 рублей.
13. Болт крепления амортизатора верхний, М12Х100мм - FORD - 1475911 - 2 x 154 = 308 рублей.
14. Болт крепления заднего продольного рычага - FORD 1487461 - 2 x 152 = 304 рублей.
Все вместе мне обошлось 13060 рублей.

Во время разборки выяснилось:
1. "Развальные" болты, гайки, шайбы менять не обязательно, при замене сайлентблоков, их легко можно сохранить, открутив гайку, сняв шайбу и через паз (в котором то и ходит болт влево-вправо при регулировке схождения) в подрамнике просто отсверлив сайленблок дрелью в двух местах. То есть можно было сэкономить 1256 рублей.
2. Из всех заказанных болтов и гаек мне понадобились только два болта п.6, два п.14 и четыре гайки п.7. Остальные открутились и извлеклись легко и непринужденно. Но на всякий случай заменил все, обильно промазав все мовилем/нигролом/литолом. Можно было сэкономить еще 1116 рублей.
3. Амортизаторы оказались в полном визуальном порядке, чистые, сухие, никаких масляных потеков и дефектов на штоке. При прокачке новых и старых разницы в усилии не заметил. Можно было сэкономить еще 4848 рублей.

Несколько советов:
1. Если есть время, сначала проведите полную диагностику с разбором, составьте список, подберите аналоги "по карману", если нужно, и тогда уже приступайте. В моем случае не хотелось занимать гараж дольше чем на 2 суток и нужно было управиться за выходные, поэтому заказал все сразу, от и до. Все сделал гораздо быстрее, чем планировал. В моем случае после детальной диагностики можно было бы обойтись гораздо меньшими затратами, вместо 13060 рублей, обошлось бы все в 5840 рублей.
2. Не ленитесь, сниньте подрамник сразу, сложностей никаких, зато это сэкономит кучу времени и сил, заодно будет доступ обработать площадки антикорозийным составом, закисшие болты и сайлентблоки будет гораздо удобней отсверлить/отпилить.
3. НЕ ВЫПРЕССОВЫВАЙТЕ СТАРЫЕ САЙЛЕНБЛОКИ! Сначала извлекаем сердцевинку (ножом, ножовкой по металлу, чем угодно), затем вставляем в сайлентблок ножовочное полотно, крепим в ножовке и аккуратно (на затрагивая тела рычага/тяги), распиливаем поперек обойму сайлентблока, потом извлекаем внешнюю обойму рукой без усилий. Только такой способ демонтажа позволяет сохранить целостность посадочного места. Несмотря на то, что все сайлентблоки типа "aftermarket", диаметр внешней обоймы у них как у оригинала (только бабочки исключение, там натяг 1.5 мм!!!), соответсвенно если их выбивать или выпрессовывать традиционным способом - рано или поздно сайленблоки выпадут из своих посадочных отверстий, неизвестно к чему это может привести. Запрессовываем, максимально ровно, в тисках или прессом НА СУХУЮ.
4. При запрессовывании контролируйте положение старых сайлентблоков, глубину установки точными (относительно глазомера) измерительными инструментами.
5. На подпружиненных рычагах и, на универсале, на серпах, при запрессовке сайлентблоков вставляйте распорную разрезную втулку, сделать ее можно из чего угодно, например из куска водопроводной трубы подходящего диаметра, короче по месту будет понятно, о чем я хочу сказать.
6. Запрессовывайте через подходящие втулки, упираясь во внешнюю обойму, их можно заказать у токаря (на 1 раз не вижу смысла), выточить самому или использовать, как в моем случае, обоймы от старых подшипников подходящего диаметра.

Инструменты, которые понадобились помимо набора ключей/торцевых головок и удлинителей: тиски советские 125 мм, штангенциркуль ШЦ-1-125, дрель, набор сверел, домкрат цилиндрический, кучка брусков 150х150, ножовка по металлу, УШМ 125мм. Вроде все!

PaulSazhin
Спасибо за дельный отчёт. Все по месту и по делу... Ни чего лишнего,без всякого словоблудия..

тиски советские 125 мм, штангенциркуль ШЦ-1-125, домкрат цилиндрический, УШМ 125мм, у меня нет этих инструментов... Я обречен

egnagon
без всякого словоблудия

Да тут сплошное словоблудие

PaulSazhin
легкий и резкий стук сзади, пропал или нет?

V VILTOR:

PaulSazhin легкий и резкий стук сзади, пропал или нет?

Да, этот пропал, машина лучше стала держать колею, повысился комфорт.
Теперь стал слышен еле заметный звук стука жгута проводов в левом заднем крыле.

цитата:

у меня нет этих инструментов... Я обречен

цитата:

Да тут сплошное словоблудие

Народ читайте темы по замене сайлентов и подвеске,ни будет ни сарказма , ни лишних вопросов.Сделать можно даже на коленках,было бы желание и руки.
PaulSazhin
egnagon
VILTOR

P PaulSazhin:

только Hanse вызывает сомнения, но аналогов ему нет.

Не вводите людей в заблуждение. На подпружиные аналогов полно. Самые толковые - masuma, они как раз с утолщением (внутренние сайленты подпружиного), чтобы плотнее сидеть.

По поводу экономии на болтах, чтобы использовать старые. СНОВА повторю - НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Болты нужно менять, особенно если они прошли под сотню тысяч км или больше. Даже "нормальные" на вид болты ломаются при затяжке. А если и устоят при затяжке, то неизвестно, в каком вираже изъеденная ржой резьба сломается.

По поводу "не выпрессовывать сайленты" - каждому свое. Опираясь на свой опыт, скажу, что единственное место, где можно было бы так морочиться с выпиливанием, это внешний сайлент подпружинного. В остальных местах все и так нормально. Я сам этой осенью перебрал все сайленты универсала. Внутренние у подпружинного внатяг ставятся, если взять масуму. На серпе лемфёрдер встал внатяг и после выпрессовки.

Вцелом плюсую за такую работу, геморр еще тот. Всех мужиков с прошедшим!

цитата:

Самые толковые - masuma

Не стоит сейчас заводить спор. У каждого свое мнение, что Hanse, что Masuma - почти из одного теста. Первое якобы Чехия, второе якобы Япония, обе фирмы зарегистрированы в России. По факту - переупаковка практически одних и тех же OEM сайлентблоков неизвестного китайского бренда. Я их сравнивал, и Masuma выглядят хуже, Hanse же больше похожи на оригинальные.

цитата:

По поводу экономии на болтах, чтобы использовать старые.

Что вы подразумеваете под словом "старые"? Если болт растянут и проржавевший/прогнивший - сразу под замену, несмотря на то, что открутился без проблем. В моем случае разницы визуально между старыми и новыми не нашел, ни визуально (оригинальное гальваническое покрытие на месте, даже на резьбе), ни в длине (проверял штангенглубиномером). Все затягиваю динамометрическим ключом соответсвенно таблице, если старый болт "плывет", ясен пень - нужно ставить новый.

цитата:

Опираясь на свой опыт, скажу, что единственное место, где можно было бы так морочиться с выпиливанием

Выпиливание/высверливание занимает максимум пару минут - мне одному понадобится больше времени для выпрессовки в тисках. При выпрессовывании мы протаскиваем грязную и проржавевшую часть сайлентблока через посадочное, естественно увеличивая диаметр. P.S. Однажды видел как вывалились все четыре сайлентблока подпружинненых рычагов на FF2 через год после замены, пришлось оперативно все разобрать, и прихватить тигом. После этого случая никогда не выпрессовываю, лучше перебдеть.

Argon555:

Не вводите людей в заблуждение. На подпружиные аналогов полно. Самые толковые - masuma, они как раз с утолщением (внутренние сайленты подпружиного), чтобы плотнее сидеть. По поводу экономии на болтах, чтобы использовать старые. СНОВА повторю - НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Болты нужно менять, особенно если они прошли под сотню тысяч км или больше. Даже "нормальные" на вид болты ломаются при затяжке. А если и устоят при затяжке, то неизвестно, в каком вираже изъеденная ржой резьба сломается. По поводу "не выпрессовывать сайленты" - каждому свое. Опираясь на свой опыт, скажу, что единственное место, где можно было бы так морочиться с выпиливанием, это внешний сайлент подпружинного. В остальных местах все и так нормально. Я сам этой осенью перебрал все сайленты универсала. Внутренние у подпружинного внатяг ставятся, если взять масуму. На серпе лемфёрдер встал внатяг и после выпрессовки. Вцелом плюсую за такую работу, геморр еще тот. Всех мужиков с прошедшим!

Минусить не буду.В вкшем посте есть небольшие сомнения.Это исходя из своего опыта.

P PaulSazhin:

После этого случая никогда не выпрессовываю

+100500

Добрый день!
Подскажите, есть ли комплект регулируемых серпов на универсал? А то развал на правом колесе за пределами нормы после занижения.

PaulSazhin
Есть один вариант Fenox CA21033. По поводу ходимости и прочего может кто чего подскажет. alex26.ru хотел себе такие ставить.

Argon555
Проблема в том, что эти серпы на седан/хэтч. Судя по этому посту все встанет, но расстояние между амортизатором и серпом очень маленькое и так, а у меня к тому же стоят Bilstein B8 - у них диаметр больше чем у стандартных гораздо, поэтому боюсь что будет цеплять.