Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ

ksmmzbn
Выше правильно написали. Я свой фокус делал на пробеге на одометре около 100000, но скручен был не меньше 100000)) так он уже после ремонта уже 100к пробежал! И от замены до замены съедает грамм 500! А мой мондео после ремонта 20ую тысячу бегает и все Ок!

mitya1041
мить , я не могу не согласится с человеком если он моторист и со знанием дела говорит, но по тем симтомам которые описывает ksmmzbn это не выгодное дело)

Rics
Ручник на 4-5 щелчков как был так и есть.
На самом деле здесь тема про владельцев авто с 3-4 хозяевами и пробегом далеко за 250 так что я только зря пальцы об клавиатуру портил. Движки отрабатывают 250+ у кого стали жрать раньше - либо брак, либо сам накосячил , либо купил с пробегом 200+

Jeka558
Ну постараюсь по подробней расписать, как мне пришлось капиталить своё авто. Чуть ранее я писал некоторую информацию, но тогда я только начинал собирать мотор, долго пришлось ждать некоторые запчасти.
С-Макс 2007 год 1,8 Duratec, пробег 121 тысяча. Жор масла просто сумасшедший, но брала в основном только на трассе, в городе более менее. Иногда на расстояние в 220 км при скорости 90-120 уходило больше половины щупа (разница между метками). Долго собирался, но решил сначала всё разобрать, проверить размеры, состояние двигателя, посмотреть на объем работ и будущих затрат и только потом делать выводы, что покупать, на чем сэкономить и т.д. При разборке главное всё помечать и фотографировать - при сборке поможет сократить время.


Сразу нужно определиться с последовательностью разборки. Всё снимается в основном без проблем. Остановлюсь на некоторых моментах. При снятии топливной рампы, я не стал её отсоединять от топливного трубопровода, она без проблем двигается вместе с ним на быстросъемных соединениях и я её отвел в сторону подкапотного блока предохранителей и реле. Давление в топливной системе сбросить у меня не получилось - пытался завести двигатель без предохранителя насоса и дать ему заглохнуть (в теме кто то эту процедуру описывал). Кондиционер отводил в сторону и подвешивал. Сам двигатель после снятия картеры подпёр на квадратной трубе с деревянными брусками, сверху на всякий случай подстраховал также профильной трубой, установленной поперек двигателя.

Состояние цилиндров было хорошее, хон виден, на поршнях особого износа не было, маслосъемные кольца залегли.
Сразу отмечу дизайн маслосъемных колец. Они наборные, если верхнее и нижнее кольцо масло снимают, то через сепаратор оно не может в полном объёме пройти. Сам сепаратор выполнен в виде синусоиды, у вертикальных сторон имеются маленькие прорези, через которые масло должно пройти по всему каналу к конусным небольшим четырем канавкам. Замечу, что отверстий для отвода масла у поршней не предусмотрено, кроме двух для смазки поршневого пальца.


Поршневые кольца стоят МАЗДА, но их конструкция очень напоминает Кольбеншмидт. Поршня Кольбеншмидт, я думаю, что и кольца тоже их, наврядли на свои поршня они будут ставить другие. Комплект состоит из шатуна, пальца и поршня - так и продаются в сборе. Палец запрессован в поршень. Нижняя шейка шатуна колотая, т.е. при сборке по другому её не собрать.

Поршневые кольца приобрел два комплекта - один оригинал Мазда, второй NE. Компрессионные поставил оригинальные, а маслосъёмные NE. Их дизайн мне больше понравился. У них та же синусоида, только повернута на 90 градусов и вставлена тонкая стальная "нить" по длине окружности. Отверстия для отвода излишка масла больше. Также я просверлил по три отверстия со сторон баббитового слоя диаметром 2 мм для отвода масла.


Шатунные вкладыши были неплохие, но я решил менять. Биения коленвала не было, ни осевого, ни радиального. Вращался легко без заеданий, поэтому его я не разбирал.


Головку разбирал полностью. На выпускных клапанах были отмечены раковины (прогары). МСК почти сухие. Направляющие втулки изношены, клапана в них болтались. Всю тему перелапатил, но почему то их никто не меняет. Головку отмывал на ультразвуке, получилось супер, надо было и поршня также, но поздно обдумал этот метод чистки.
Клапана чистил так - зажал в сверлилку круг с мягкой проволой и аккуратно за 30 минут всё почистил.


Головку отдавал ребятам в ремонт, перепрессовали втулки, шарошка седел клапанов, шлифовка фасок клапанов, притирка. На всё ушло один день.


Головку собрал, регулировка зазоров - пришлось повозиться. Несколько раз разборка, сборка.

Болты ГБЦ тоже ставил новые. Затягивал, как описано в руководстве Мазда.

Привожу список основных запчастей:

1. Поршневые кольца - стандарт:
Mazda L8Y1-11-SC0A - полный комплект на 4 поршня
NE 9-2162-00 – 4 комплекта
2. Вкладыш шатунный - стандарт:
Mazda LFY1-11-SE0A - полный комплект на 4 шатуна
3. Болт шатунный:
Mazda LF01-11-214A – 8 штук.
4. Болт шкива коленвала:
Ford 1 149 131 – 1 шт.
5. Сальник коленвала передний:
Ford 1 667 955 – 1 шт.
6. Болт ГБЦ:
Victor Reinz 14-32207-01 – 10 штук.
7. Прокладка ГБЦ:
Victor Reinz 61-35440-00 – 1 шт.
8. Колпачок маслосъёмный:
Victor Reinz 70-35544-00 – 8 шт.
Victor Reinz 70-35546-00 – 8 шт.
9. Прокладка впускного коллектора:
Victor Reinz 71-35537-00 – 4 шт.
10. Прокладка клапанной крышки ГБЦ:
Victor Reinz 15-36563-01 – 1 шт.
11. Прокладка выпускного коллектора:
Victor Reinz 71-35488-00 – 1 шт.
12. Герметик:
Victor Reinz 70-31414-10 – 1 шт.
Elring 527.290 – 1 шт.
13. Цепь ГРМ:
Ford 1 119 172 – 1 шт.
14. Ремень кондиционера поликлиновой:
Gates 5PK705SF – 1 шт.
15. Ремень приводной поликлиновой:
Contitech 6PK1306 – 1 шт.
16. Ролик натяжителя:
Gates T36398 – 1 шт.
17. Втулка направляющая клапана:
Metelli 01-S2775 – 16 шт.

Помимо этого пришлось докупать различные прокладки, кольца и т.д., и только в оригинале.

Сборку двигателя делали с товарищем. По одному поршню сверху вставляли. Один снизу принимает и подводит к шатунной шейке аккуратно, чтобы не выпал вкладыш. Чуть не забыл - шатунные вкладыши устанавливаются в шатун и нижнюю крышку шатуна на сухую, всё тщательно обезжирить и аккуратно их вставить. Шатунные болты также ставил новые, затягивал по руководству Мазда.

Установка ГБЦ, затяжка болтов согласно руководству от Мазда, установка распредвалов.

Установка цепи, натяжка. При снятии цепи натяжитель нужно сжать при помощи бруска, нажимая на планку с цепью, подготовить фиксатор диаметром 2-3мм, тонкой отверткой поддеть собачку внутри натяжителя и вставить фиксатор. После установки новой цепи, натяжной планки, успокоителя, достать фиксатор из натяжителя и цепь натянется. Всё проверяем, ставим на фиксатор поддон, следом переднюю крышку (не забываем заменить передний сальник), устанавливаем шкив.


После проверка меток ВМТ. На распредвалах справа в пазах уголок 4-5мм, внизу фиксатор коленвала, четыре кулачка распредвалов первого цилиндра повернуты вверх и чуть друг на друга. Шкив поворачиваем так, чтобы совместилось внизу отверстие с отверстием в передней крышке. Вкручиваем болт М6х25. Удерживая шкив приспособлением затягиваем болт коленвала как описано в руководстве.
Прошу прощенья за неуказанные моменты затяжек, их можно скачать в теме. Вся информация по сборке / разборке есть в теме.

Обязательно после затяжки болта коленвала ещё раз проверить метки ВМТ первого цилиндра.

Собираем всё остальное. Масло, фильтра и т.д.

Перед стартом нужно прокрутить мотор стартером без свечей пока не погаснет датчик давления масла.
Потом старт.

У меня завелась с полоборота, но после того как я нажал на педаль газа машина заглохла.
Так как я снимал оба шлейфа от блока управления двигателем, ну и также мыл заслонку накопилось много ошибок. Пропала связь между педалью и дроссельной заслонкой. Компьютерщик за 30 минут все проблемы решил, настроил обороты холостого хода, поскидывал все ошибки.

После ремонта у машины увеличилась приёмистость. Проехал уже 2200 км - масло на месте.

Дополнительно заменил задний сальник коленвала, диск сцепления с корзиной и выжимной. Корзина и выжимной были ещё ничего, а диск изношен.


Всем удачи и спасибо за кучу важной информации предоставленной в теме.

+++++ однозначно. Спасибо!
Единственное пробег твой или 100500-й владелец а пробег ессно родной? У меня 125 тык 8-й год, но я 99% хожу пешком + общ транспорт.

ksmmzbn
Направляющие менять не стал потому, что люфта не было, клапана чистил, притирал, проливал керосином и регулировал, собрал, измерил зазоры, заказал стаканчики, еще раз собрал проверил.
Пробег после ремонта 30ккм, расход 200-300 грамм на 10 000, короче не доливаю

DmitryST
ksmmzbn
прям такая же история, но делать сам не стал - отдал в сервис
при пробеге 230 тык у меня пришлось делать расточку на рем размер
машина еще в сервисе, ждем запчасти

вопрос: вы гильзы промеряли?

Hunter
Пробег родной. Брал машину семилетку после первого хозяина с пробегом 69 тысяч, за два года накатал 52 тыщи. Пришлось вложить в заднюю подвеску, так как ничего за семь лет там не менялось, на каждом рычаге даже наклейки сохранились. Сразу масло не жрало, только на второй год моего использования. По трассе в основном 120-130 не более.

Buriy
Да, если хон по всей плоскости, и нет задиров то можно и не промерять и не точить

Buriy
Нет цилиндры не мерял, визуально и на ощуп нет никаких ступеньчатых переходов, да и хон во всех цилиндрах по всему ходу поршня был хороший. Мерял только поршня - в допуске. Компрессионные кольца были практически без износа.
У меня до этого был форд Эскорт 96 года с мотором 1,8 ZETEC. Отъездил 8 лет, с движком вообще никаких проблем не было, ни разу не доливал масло - от замены до замены. Там поршня с отверстиями под маслосъемными кольцами.
Я думаю, что если бы и здесь всё также было, то у многих проблем с жором не было бы (если 180 - 200 не ездить)

ну да у меня хон только сверху остался, гильза стала "бочкообразной"
вовремя загнал от поршня кусок откололся и жил между компрессионных колец, вот если бы разлетелся я бы написал совсем другой отчет
поеду в сервис сделаю фотки

DmitryST
Полностью согласен, тем более протачивать на наших моторах не очень хорошая идея. Если нарушился слегка хон и нет эллипса и конуса, то лучше обойтись хонингованием и всё

да, уже не первый раз слышу от ZETEC положительный отзыв
а если 180-200 гонять - на любом моторе кушать будет масло, если не пить литрами

да на наших можно только один раз это сделать
потом проще уже блок искать нормальный

ksmmzbn
Спасибо за отчет, но видно , что головная боль двигателя 1.8 это все-таки ГБЦ , блок все-таки понадежнее сделан и кольца можно попробовать раскоксовать и если получится ,то хорошо(если нет , то наверное ремонт с заменой и замером всего что можно ) и все-таки 121к по -моему мнению ну уж очень мало для дюратека 1.8

Да 146% первый владелец смотал. Раз к 70 тыщам и мослы задние развалились. Тем более в дружественной республике дороги как бы есть. Это не ярославская с костромской где 205/70 р15 боишься пробить.

Бендер.:

масло которое мы заливаем

через родню заказываю
но и тут пришел левак - вязкое уже при -19С
где брать номальое.. только в юэсэй?

sandrey123
Думаю что шкив и провернуло на валу. Теперь зубцы шкива, точно не там где надо. Могло ещё переднюю крышку расколоть болтом, масло будет из под неё течь, если так.

electromexanik
Спс. Стукал обломаный болт. Болт выпал стукать перестало. Проехал 70км, вроде все норм тфу тфу тфу

D DmitryST:

Buriy Да, если хон по всей плоскости, и нет задиров то можно и не промерять и не точить

Ой ли! А элипс померить? Хон на месте цилиндр овал...

АлекСаша

цитата:

цитата (DmitryST) Buriy Да, если хон по всей плоскости, и нет задиров то можно и не промерять и не точить Ой ли! А элипс померить? Хон на месте цилиндр овал...

А что его мерить, если хон виден по всей внутренней длине цилиндра это подразумевалось
Если где то не видно, то это не распространенный случай здесь, и уже другая тема, где нужен хороший спец по расточке ему поршня приносишь и он все промериет и под них расточит, да еще соответственно по цилиндрам разложит и подпишет

АлекСаша:

Ой ли! А элипс померить? Хон на месте цилиндр овал...

я так понимаю что в случае с элипсом хона уже не будет
так же необходимо смотреть на состояние поршней, ну только по хону делать вывод здравомыслящий моторист не будет

B Buriy:

я так понимаю что в случае с элипсом хона уже не будет так же необходимо смотреть на состояние поршней, ну только по хону делать вывод здравомыслящий моторист не будет

Некоторые цилиндры овалом становятся

D DmitryST:

АлекСаша А что его мерить, если хон виден по всей внутренней длине цилиндра это подразумевалось Если где то не видно, то это не распространенный случай здесь, и уже другая тема, где нужен хороший спец по расточке ему поршня приносишь и он все промериет и под них расточит, да еще соответственно по цилиндрам разложит и подпишет

Я так понял у Вас СТ? Так на этих моторах просто обязанность мерить. У меня хон был везде, но элипс на пределе. Гильзовать не стал. Но наверно еще раз полезу

АлекСаша
И у меня элипсноть 0.03мм и хон везде

АлекСаша:

Я так понял у Вас СТ? Так на этих моторах просто обязанность мерить. У меня хон был везде, но элипс на пределе. Гильзовать не стал. Но наверно еще раз полезу

Что за СТ?
просто обратился с "жором" 230 тыщ. пробега, из них 45 не мои и первый хозя жил заменами на 20 тыщ
первый раз лечил жор на 115 тыщах - замена колец (уже залегли маслосъемные + нехило подъело компрессионные)
собственно был перегрев и снимал голову на 190 тыщах, дак вот ... слесарь опираясь на наличие хона не удосужился поршня снять - голова не ушла, притерли клапана и заменили колпачки + замена термостата, цепи (ушла на звено) + впускной коллектор до ума довели (поставили подшипники)
вот такая мини история

Всем привет. Собираюсь поменять кольца, колпачки и цепь.
В связи с этим есть вопросы:
1) Кольца заказал NE, хороший ли выбор?
2) Цепь Volvo, надо ли успокоитель, натяжитель?
3) Надо ли менять вкладыши? Коренные или шатунные? Какие предпосылки к их замене? Или надо делать замеры перед принятием решения?
С остальным вроде понятно более-менее. Заранее спасибо.

цитата:

Какие предпосылки к их замене?

Лампочка мигающая или горящая на холостых.
А так замеры конечно.

Hunter
Спасибо. Но с лампочкой нет проблем.

Определился почти со всеми запчастями для капиталки.
Осталось выбрать кольца и набор прокладок, или лучше по отдельности покупать, а не наборами?

VICTOR REINZ 023544001
Elring 027270

MAHLE Кольца dm.83.01 STD [1.2-1.2-2.5] 1 ПОР
Mazda L8Y1-11-SC0A