Проблемы с рулевой рейкой

Shidom
Новой уже не будет, но приблизится к этому.

https://www.youtube.com/watch?v=byz1XzGKxak - погодите, друзья, так рейка так стучит? И только на таких неровностях?

У меня просто совсем другая история получается - на обычном городском асфальте в поворотах (чаще правом) откуда-то спереди идут равномерные постукивания. Как будто кто-то скребется под машиной. Ну или что-то оторвалось и обо что-то постукивает. Происходит на скоростях 0-30 км/ч. примерно - можно услышать, даже когда с парковки у супермаркета выезжаю.
При вращении руля шумов нет.

В сервисе поменяли шаровую справа (левая меняна), не помогло. На выходных поеду опять смотреть.

Обновлено:

https://www.youtube.com/watch?v=275AjTdERu4 - в общем, вот на мою историю похоже, в комментариях пишут, что шрус. Вопрос тогда другой - ездить с таким можно? Хрусту уже месяц, сильно не нарастает, завтра ребенка с дачи забирать надо.

vitalik501
У меня так же.Почему то Форд решил что здесь сойдет подшипник и не высокого класса, типа тут же нет высоких оборотов

Всем привет.
Ребята ну подскажите. Почитал тему
У меня такая ситуация, кто что подскажет (или поможет советом).
стояла машинка очень долго, купил, поехал. И как только машина остановилась, начинаешь заводить и руль как бы срываешь, его как бы клинит, сорвал его с места и все крутится нормально, пока опять долго в одном положении не будет стоять а долгое положение это примерно 30-40 секунд, хватает ему.
недавно завел и с очень большим усилием сорвал руль с места. Разобрал, снял аморты хотел почистить и смазать подшипники, но не получилось, очень сильно затянуто. не стал срывать (ломать) и поставил на место. Но с виду все новое чистенькое ни пыли ни грязи.
Так все таки, руль может клинить рулевую рейку?
у кого такое было и как лечится?
заменой рейки или его ремонтом?

valeric_:

Всем привет. Ребята ну подскажите. Почитал тему У меня такая ситуация, кто что подскажет (или поможет советом). стояла машинка очень долго, купил, поехал. И как только машина остановилась, начинаешь заводить и руль как бы срываешь, его как бы клинит, сорвал его с места и все крутится нормально, пока опять долго в одном положении не будет стоять а долгое положение это примерно 30-40 секунд, хватает ему. недавно завел и с очень большим усилием сорвал руль с места. Разобрал, снял аморты хотел почистить и смазать подшипники, но не получилось, очень сильно затянуто. не стал срывать (ломать) и поставил на место. Но с виду все новое чистенькое ни пыли ни грязи. Так все таки, руль может клинить рулевую рейку? у кого такое было и как лечится? заменой рейки или его ремонтом?

Была похожая ситуация, проблема в рейке, заменил на другую. Ремонтировать не стал, пробег был за 150т. по не самым хорошим дорогам и смысла её трести не видел. Купил здесь на форуме с пробегом 60т. по подмосковью, у хорошего человека, снял по причине установки движки 2.5 турбо. Рейка была без наконечников, тяг и пыльников, цена 4 т.р. Ну сами поймите при такой цене нафиг ремонт, пробежала у меня уже 15т. Если проблема была бы в опорных подшипниках, то они при повороте руля даже на месте хрустели и отдавали в пружину, но на усилии на руль это практически не сказывается.

kuzma-68-1973
Спасибо за инфу. Буду искать рейку и менять. Её вобщем сложно поменять ?

valeric_:

kuzma-68-1973 Спасибо за инфу. Буду искать рейку и менять. Её вобщем сложно поменять ?

Нужно опускать подрамник, по другому никак, но в принципе всё решаемо.

Добрый день! У меня Форд фокус 2 дорестайлинг, 2007 г. в., МКПП, двиг. 1,4 л.
Течет рулевая рейка, соответственно уходит жидкость ГУР. Нашел в автодоке эту RUEI RU13943F.
Не знаю, подойдет ли она. Посоветуйте пожалуйста!

Playmaker10
Подойдет вроде, но Китай.
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #16864690)

Playmaker10
Дело ваше конечно. Но я бы на разборе взял оригинальную. Да, может и она застучит и потечёт в будущем. Но о китайских рейках на форумах других марок, а рейки стучат у многих, отзывы не очень

Maxitola:

. Да, может и она застучит и потечёт в будущем

Она обязательно застучит. Причем, скорее всего, сразу. Именно по этой причине я без раздумий брал бы китайскую, но новую рейку). Отзывы-вещь крайне необъективная. Про оригинальные рейки на фокусах грязи в сети ощутимо больше, чем про китайские, кстати.

В общем, сколько людей, столько и мнений).

Решение проблемы Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17880786) так и не нашел , пришлось купить б/у рейку, спасибо клубню dn_chizhov . Сегодня рейка пришла, с самого утра поехал в гараж, поменял. Опять, кстати, снимал ЭГУР, помыл, почистил, и да, самое главное, что хотел написать, залил вместо оригинала (1781003) Febi 06161, удивило, что febi какая то через чур прозрачная, хотя и зеленоватая, и да, может мне конечно показалось, но ЭГУР стал работать гораздо тише

Всех приветствую!

Проблема такова стучит вал в салоне где крестовина уходит в рейку???
Давно стоит железная гайка, если подтянуть то руль тяжело ходит и закусывает?
Ума не приложу что можно сделать выручайте

Спасибо за ответы! А как проверить подойдет ли точно эта рейка RUEI RU13943F для моего Форда? VIN:X9F3XXEED37T10753

fanat81
У всех вал стучит у кого рейка стучит. Как бы странно это не звучало, но начать надо с установки правой втулки, т.к. только замена лишь "сухаря" будет половинчатой мерой.

Mechanicus1:

только замена лишь "сухаря" будет половинчатой мерой

Золотые слова)

A Alexey250780:

Золотые слова)

Что за сухарь, я спрашивал выше что нужно для капиталки рейки, мне сказали сальники и втулка?

Shidom
Для полноценной капиталки и сальники и втулка и гайка с прижимной вилкой(сухарем). Большинство же здесь отделывается заменой гайки и втулки-одна слева, другая-справа.

Точнее, большинство отделывается заменой только лишь одной гайки на металлическую)). Втулка-удел особенно тонких эстетов.

А сальники на сухой рейке никто не меняет. Да и сухарь тоже спорное решение.

Mechanicus1
Спасибо за ответ!
Ткныте носом где посмотреть про эту процедуру?

fanat81
Прям так носом и не ткнешь. Попробую от себя описать заново.
Справа вал рейки держится на подшипнике скольжения, вот таком:
PCM252815M,можно купить здесь:
http://prolm.ru/catalog/98/74900.html
http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podsh...ht.html
http://www.bergab.ru/price/7/PCM__252815__M.html
Для его замены надо открутить гайку рейки (можно не снимать рейку). Гайка вот такая:
Для нее нужен специальный ключ:
Многие вытачивают на заказ, либо делают сами из головки на 30.
Альтернативой замены втулки служит также вытачивание гайки целиком из капролона с внутренним диаметром точно под ваш вал. (может и втулку можно выточить из капролона, но по мне, слишком она тонкая получается).
Замена втулки без ее подгонки под диаметр вала не является хорошим вариантом, т.к. старый вал уже имеет выработку. Чтобы компенсировать зазор в месте разреза втулки ее подтачивают, а с внешней стороны наоборот добавляют прокладку (жесть из под пивной банки, например), либо напаивают дополнительный слой.

И так с правой стороной разобрались, а что же с левой? Там вал не держится ни на какой втулке, а практически одной стороной лежит на "сухаре", а обратной упирается шлицами в рулевой вал. Усилие прижатия создает пружина, которая находится между сухарем и гайкой.
Но является источником стука именно слева? Тут несколько теорий: это стук сухаря о стенки корпуса рейки, стук рейки в сочленении с сухарем, или стук рейки в самом шлицевом соединении. Но какая бы версия не была главенствующей, уже опытным путем проверено неоднократно, что для полного устранения стука надо убирать люфт рейки справа, чтобы вал не имел еще одну степень свободы, иначе все усилия будут тщетны и только после этого можно лезть под гайку, менять ее на металлическую, менять металлический "сухарь" на пластмассовый (сухарь 6317116, гайка 6772170 ):
На старом сухере могут быть уже следы износа:

Не буду утверждать, что пластиковый лучше металлического, тут все проще - пластиковый можно купить новый, а металлический нельзя!

А что же с рулевым валом, что он болтается и стучит? Уверен, после проделанных процедур он замолкнет, а его подвижность скорее всего заложена конструктивно, чтобы не передавать на рулевой колесо слишком много информации о профиле дорожного покрытия.

Для еще лучшего понимания устройства работы рулевой рейки, советую к просмотру эти ролики:
https://www.youtube.com/watch?v=zA3V6NGa8Gs
https://www.youtube.com/watch?v=7E6H0yzRbBo

Radamant:

Ребят, именно так и стучит рейка? https://www.youtube.com/watch?v=sNtrjxLy2YE У меня она так не стучит. У меня просто как бы поскрипывает или похрустывает что-то спереди при поворотах руля. Вот так - https://www.youtube.com/watch?v=s9FeoN-1ADQ

Это не рейка, а опорный подшипник

Mechanicus1
все правильно. Однако думаю, что стук слева можно устранить не меняя втулку справа. Хотя по хорошему да, делать нужно все сразу. И справа и слева.

Mechanicus1
Вам не то что плюс, а 1000 плюсов мало за такой отчет)))

И последней вопрос: можно ли промерить вал рейки, именно ту часть где он ходит по втулке ( подшипник скольжения) не снимая рейку???
Я так понимаю выдвинуть его до конца в право, и некоторую рабочую часть я смогу увидеть и промерить штангелем???

fanat81:

Я так понимаю выдвинуть его до конца в право, и некоторую рабочую часть я смогу увидеть и промерить штангелем???

Да, скорее всего получится померить.

Внесу небольшие коррективы по поводу втулки справа..Хотя, все это уже неоднократно обсуждалось. Имеем(точнее, имели в недавнем прошлом)четыре стучащих рейки на второфокусах. Соответственно, начав с меня, начали менять в них правые втулки.

В своей втулке я чуток разжал ее разрез, чуть подточил женской пилкой для ногтей. Чуть-это буквально совсем немного, до появления металлической пыли. Так что, подтачивание имело, скорее, эффект плацебо. Затем наплавил сверху несколько едва видных полосочек олова и поставил себе в рейку все это хозяйство.

Приятель мой оказался более ленивым. Он НЕ подтачивал втулку, а вместо олова нанес по всей внешней окружности втулки полосочки цианокрилата(суперклея), мы высушили их, попробовали поскрести ножом-очень твердые. Эту втулку тоже поставили на автомобиль.

В оставшихся двух случаях втулки ставили просто так. Ничего не наплавляли и не наносили, не стачивали.

Итог один-все рейки "замолчали". Так что, предполагаю, что тот зазор между втулкой и валом в несколько "десяток", который намерили электронным штангенциркулем-он, возможно, конструктивно заложен. И на шумы вала никак не влияет, ибо слишком ничтожен. Родная, заводская втулка тоже имеет внутренний диаметр 25 мм. Вал же, напомню, имеет диаметр, 24.96 мм. или около того.

Далее. По износу вала справа: едва ли это возможно, если туда не попадала влага. Внутренняя часть втулки, по которой он двигается-она из мягкого тефлона. И пострадает скорее, этот тефлон, чем вал. Уверен в этом на 99%. На моей родной втулке, допустим, аж слезла часть этого тефлона. Но вал в идеале. Изучал его с лупой-ни царапин, ни других деформаций, свидетельствующих о его износе.

И втулки традиционно ставят PCM252815E, а не M, хотя, не уверен, что это принципиально. Просто в инструкции к 252815M поясняется, что у нее чуть иные характеристики внутреннего покрытия, другой диапазон рабочих температур. Косвенно, это заставляет задуматься, что эта втулка чуть "нежнее". Да и отверстие в ней лишнее, которое нафиг не нужно.

ПС С жестью из-под пивной банки вариант был опробован на последнем Фокусе, просто для эксперимента. Получилась реальная "жесть"-втулку изогнуло после запрессовки, она встала овалом и вал в нее просто не пролез. Благо, втулок было заказано несколько. Так что, даже не пробуйте этот вариант, он из разряда фантастики. Если и хотите прецезионной плотности прилегания втулки к валу, то ищите иные способы. Хотя, все это лишнее, имхо.

Alexey250780
Спасибо за дополнение. По поводу износа вала, ориентировался прежде всего на Ваши сообщения, т.к. иначе зачем подтачивать эту втулку, чтобы уменьшать ее диаметр, если, как вы пишите зазор всего 0,04 мм, впрочем, как и напаивать, ставить новую втулку и все дела. Толщина стенки алюминиевой банки 0,11-0,08 мм, а ее нужно умножить на 2 (если по всей окружности подкладывать, это явно больше указанного Вами зазора, но следует вопрос, какой толщины получился наплавленный слой припоя на Вашей втулке?

А вот по поводу втулок требуется более глубокое осмысление:
PCM 252815 M:
http://www.bergab.ru/price/7/PCM__252815__M.html
http://www.skf.com/group/products/bearings-unit...815%20M

PTFE composite
Композитные подшипники сухого скольжения. Метрические размеры.
Динамическая грузоподъемность C - 42,5 кН; Статическая грузоподъемность C0 - 88 кН;
Коэффициент трения min 0.02 max. 0.2
Первичная смазка не требуется

PCM 252815 E:
http://www.bergab.ru/price/7/PCM__252815__E.html
http://www.skf.com/group/products/bearings-unit...815%20E

POM composite
Композитные подшипники сухого скольжения. Метрические размеры.
Динамическая грузоподъемность C - 28,5 кН; Статическая грузоподъемность C0 - 88 кН;
Коэффициент трения min 0.03 max. 0.25
Только первичная смазка

т.е. на первый взгляд по характеристикам втулка PCM 252815 E наоборот проигрывает, несет меньшую нагрузку, имеет выше коэффициент трения, единственно, что требуется первичная смазка (теперь понятно и предназначение отверстия, для узлов, где внесение этой смазки удобней сделать после сборки узла)

Но все же, что же лучше, не в дырочке же одной разница, чем таким отличаются PTFE и POM, находим в каталоге SKF информацию по ним:
http://www.skf.com/binary/12-107917/index.html
Через Яндекс переводчик:
Материалы
Существует два стандартных вида композиционного материала для подшипников скольжения СКФ: композита на основе ПТФЭ и композитных ПОМ. Каждый подходит для различных приложений.
ПТФЭ композит
Подшипники ПТФЭ состоят из листа стальной корпус, на котором 0,2 до 0,4 толстым пористым слоем олова/бронзовый мм спекают. В процессе прокатки, поры спеченный слой заполнены смесью фторопласта (политетрафторэтилена) и дисульфид молибдена (обозначение суффикса Е).
Дополнительный 5 до 30 мкм обкатки слой смеси наносится на спеченный олово/бронза. Этот дополнительный слой обеспечивает оптимальное сочетание механических свойств спеченных олово/бронза и хорошо скользящие и смазывающие свойства ПТФЭ смеси. Композитные подшипники ПТФЭ имеют хорошую стабильность размеров, и теплопроводности.
ПОМ композит,
Как ПТФЭ композит подшипники, ПОМ композитные подшипники также имеют оцинкованный стальной основы, которая покрыта толстым слоем от 0,2 до 0,4 мм из спеченного олово/бронза. Основной отличительной чертой этих подшипников является их относительно толстым слоем (0,3 мм) из ацеталь смолы (ПОМ – полиоксиметилен), которая жестко прикреплена к спеченным олово/бронза слоя. Покровный слой имеет карманы для удержания смазки. Толщина покровного слоя делает эти подшипники менее чувствительны к misaligment и погрузочной кромке, связанный с этим перекос.
Из таблицы самое интересное, первое это PTFE, второе POM:
Смазка: Не требуется / Только первичная
Возможность поддержки EDGE нагрузок (например, в результате рассогласования): Удовлетворительная/Хорошая
Устойчивость к знакопеременным нагрузкам: Хорошая / Удовлетворительная
Возможность размещения линейного движения: Удовлетворительная/Хорошая
Требуемая шероховатость поверхности на сопрягаемой поверхности (мкм): Rz 3, Ra 0,4 / Rz 6, Ra 0,8
Допустимая поверхностная обработка сопрягаемых поверхностей: ответ не смог адекватно перевести.


Что имеем в сухом остатке? Выбираем втулку которая больше нравится, но может будут еще какие-нибудь авторитетные мнения по этому вопросу?

Mechanicus1

Вы, безусловно, молодец, что так скурпулезно подошли к вопросу материала втулок). Но оно того не стоит, наверное. Просто купите первую попавшуюся, будь то 252815Е, 252815М или 252815В и ставьте спокойно. У "М" меня лично смущает лишь одно дополнительное отверстие в боковой плоскости, находящееся там для поступления смазки. То есть, получаем, что о втулке "М" на 3-5% меньше рабочая поверхность. А оно нам надо)?

А по поводу наплавлять ли олово или делать полоски суперклеем...Видите ли, олово-очень мягкий металл и при запрессовке полоски оного деформируются, сплющиваются. То же касается цианокрилата. Потому, в сухом остатке мы получим как раз чуть более туго сидящую втулку, нежели без этих субстанции на внешней поверхности. Материал втулки достаточно упругий, чтобы олово или суперклей не сжали ее до состояния овала, а не кольца.

Кстати, испробовав способ с суперклеем, который пришел мне в голову, накинув его приятелю и испытав на практике..короче, это самое простое и дейстыенное решение. Я бы и сам сейчас не мучался с паяльником, а просто нанес клей и все. Тем более, что при разогреве паяльником у пары форумчан с втулки внутри стало отслаиваться ptfe-покрытие. Имейте это в виду-те, кто хочет напаять олово. Клей-проще Только поверхность надо обезжирить.

Alexey250780
Посмотреть бы скока наносить клея???
Фотку бы глянуть?

А нет ли фотоотчета как заменить втулку без снятия рейки?а то только текстом нашёл(((

fanat81

Мы наносили полосочки поперек внешеней стороны втулки через каждые 3 мм. Просто выдавливали из тюбика, чтобы получалась дорожка. Тут и фотка-то не нужна, все просто.