l2v

T tiano:

Но тут меня ждала самая большая засада, планка со втулкой не хотела сниматься ни в какую, крутилась на валу, но не снималась никак. дергать сильно было сыкотно, так как можно выдернуть втулку из обоймы и потом уже точно аккуратно не собрать. )

то же самое было, все разобрал, потом спокойно какой то подходящей головкой запрессовал. ничего там страшного и сложного нет.

S sayhello892:

Так вот, кто с таким сталкивался? И может есть у кого мысли по этому поводу ?

На языке перекупов это называется "залить присадку для продажи" Заливают присадку, двиг перестает и масло жрать и едет как надо. ... Тыщи две три... Ну, тут такой же эффект. Но на лавре то не будешь ездить все время... Можно попробовать кучу присадок лить все время, но дешевле тогда уж взять и откапиталить.

Ruslan-102:

Как таковой платы там нет. Клемма притянута гайкой к шине, болт даже сверху видно.

да, посмотрел фотки, так и есть. а не подскажете, какой там провод идет к аккумулятору, какое у него сечение? Хочу попробовать малой кровью обойтись - обрезать и опрессовать, но нужно заранее наконечник купить...

Malish:

Не добрался еще, но по моей информации надо половинить, поэтому наверное и не добрался.

ваш пост от 2015 года, получается с тех пор ничего страшного не случилось? у вас как с клеммой дела обстоят? не греется? у меня случайно обнаружил, что греется плюсовая клемма, но греется не так чтобы совсем, рука терпит кратковременно. Градусов 60 наверное. Вода как в том видео не кипит. Пока по крайней мере.

Ruslan-102:

Нужно половинить

а, получается крепление этого провода как бы "внутри" блока предохранителей на плате?, правильно понимаю?

Malish:

Добрый день, Коллеги! Просьба подсказать есть ли инструкция как снять блок предохранителей под капотом что бы добраться до места крепления и соответственно заменить провод от плюсовой клеммы аккумулятора до блока предохранителей? Не хочу увидеть такой результат у себя на плюсовой клемме АКБ как здесь: Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #15090952) ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #17049905) Инструкцию в данной теме и на форуме искал но не нашел. Может плохо искал? В книжке "За рулем" написано "рекомендуем не снимать".

Подскажите, вы меняли плюсовой провод от блока предохранителей до аккумулятора. Для того, чтобы снять провод с блока предохранителей - нужно ли его половинить или достаточно перевернуть? Хочу заранее подготовится, делать буду все на улице

Господа офицеры, есть вопрос - проверил тут сегодня уровень масла строго по методе. Обнаружилось, что уровень на минимуме и даже ниже. Отлично помню, что года 3 назад был на максимуме, в дальнейшем по методе не проверял, но обычно был выше минимума при проверке без учета прогрева до 55 градусов. . Потеков явных нет, но что то типа запотевания наблюдал зимой внизу на стыке короба и двига (возможно и масло из сальнка двигателя, не понятно). Вопрос - такой расход масла в акпп это нормально или нужно озаботиться поиском течи?

Подскажите, чтоб тему не перелопачивать. Верхний клапан открывается когда пистолетом защёлки разводятся, а нижний? Там просто он подпружинен и опять же пистолетом надавливается и открывается? И ещё вопрос - стало бензином пованивать и обнаружил, что шипение есть уже при нажатии на внешний клапан. Получается внутренний не держит давление?

A Alexandr86:

Подтверждаю, метод действительно рабочий! Нагрел обычным феном для волос 2.2 квт середину, грел долго, минут 5-7, потом просто держал ротор одной рукой (уже сбил его со статора аккуратно плоской отверткой, просовывая ей между магнитами и упираясь в верхную планку) второй рукой аккуратно проворачивал крыльчатку и потихоньку снял её с вала. На горячую снимается достаточно легко, без особых усилий. Может кому пригодится

лучше тогда нагреть и снять съемником (цена рублей 300). Я ничего не грел, съемником как по маслу слезла. Просто нужно собраться и не боятся

Sharik28:

Я когда себе прокладку кк менял месяц назад, то заказал бюджетный динамометр. ключ. Но есть подозрение что он не точный. Так как при выставления его на 10 ньют. он щелкал при оч сильном давлении. Поэтому на всякий случай я выставил 7 и затянул. Держит пока хорошо прокладка. Но думаю что надо с помощью безмена проверить этот ключ...

там такая конструкция, что эти ньютометры нужны только для предотвращения самооткручивания. Крышка ложится на голову и хоть обтянись - толку не будет. если крышка кривая, то будет течь. Если резинка дубовая и узкая - будет течь. В правильном порядке если затянуть в несколько проходов равномерно, то норм будет. Но если есть ключ, то конечно это правильнее.

I iurka.borodulin:

Alexsid Подскажи пожалуйста почему при выключиной печки радиатор отопителя греется что вся торпеда кипяток

та же фигня. если летом ехать без вентилятора, то минут через 30 в ногах от торпеды жар конкретный.

maxmax2808
Писал я это сообщение в 2011 году. На машине проездил до 2014, потом продал. Помню, что забил на эти удары при переключениях. Они не прогрессировали и ни на что не влияли. Масло менял, ничего не изменилось. Они то сильнее были, то слабее. Коробка уже уставшая была, может поэтому и пиналась при переключениях. Проехал тыщ 80 после этого сообщения, коробка не сломалась.

Бывает, что вибрация некоторых участках дороги сильнее, на некоторых слабее. Но это можно понять, если ездите часто одним маршрутом. У меня например есть участок, где вибрация прям сильная. На этом же участке в обратную сторону вибрации нет. Езжу когда на дпльняк, то бывает, что вибрация пропадает, потом опять появляется. Не знаю, всякое конечно бывает, но лично я сколько ни сталкивался с вибрацией в итоге всегда причиной были кривые колеса. Даже дико сбитая балансировка не даёт такой сильной вибрации как кривые колеса.

Z zerokhull:

Rivendell Дело в том что на передних колесах из-за выбраковки 2 дисков при переходе с лета на зиму резина перекидывалась, в прошлом году биение также проявлялось сильнее на зимней резине. Летом было но слабое т.к. перед летом менял рулевые наконечники и тяги списывал на не очень ровную дорогу. При переходе на зимнюю резину вибрация опять себя проявила сильнее балансировку делал 2 раза пока без результата.

если колеса кривые, то балансировка не поможет. Восьмерка, яйцеобразность дают биения при этом балансировка идеальная на станке. Мне в нормальном сервисе все показали и объяснили. А так раза три балансировал и только деньги зря потратил.
Убедился потом сам когда поставил зиму не балансированную лет 7 уже и вибрация полностью пропала.

Vortex
да, вопросов и опасений пока больше чем ответов. И опять, же, даже если я сегодня например его куплю, то какие то выводы можно только через время сделать... Судя по нашему форуму особо никто такое не ставил себе...

Vortex:

Никитаа l2v Бытует мнение, что в мороз АКБ перестают заряжаться из-за того, что у старых АКБ в связи с сульфацией пластин и так слишком мелкие ячейки в пластинах, а в особенности у Аккумуляторов EFB, препятствуют перемешиванию электролита. Поэтому они и не хотят заряжаться. Т.е. поставив EFB можно наткнуться на такую вещь, что да, держать заряд будет дольше, но с зарядом также могут быть проблемы, особенно зимой. Если тачка месяцами стоит, а потом далеко едет - хорошо, а вот, короткие частые поездки может быть и хуже. Тем более у ФФ2 нет интеллектуальной зарядки, которая после запуска двигателя пытается усиленно восполнить потерянный заряд при зауске. Тут все по классике. Так что критерии выбора EFB на ФФ2 не очевидные. З.Ы. Сульфация поисходит не только зимой, но и летом в жару. Жара для АКБ даже больше губительна, чем мороз. Правда, летом с зарядом нет проблем. Процесс сульфации и восстановление цкличны.

Возможно, но производитель как раз и пишет, что именно в этих условиях EFB предпочтительнее - и сульфатация там меньше и заряд быстрее и как раз зимой... Но написать что угодно можно, это я согласен. Только самому пробовать ...

Никитаа:

тоже подумываю над таким D54 varta Blue Dynamic EFB 565 500 065 и размеры как раз наши по высоте,

Ага, тоже такой нашел. По описанию так вообще супер должен быть. Цена, правда, соответствующая. Но если все будет работать как написано, то как минимум по деньгам то же на то же выйдет. Покупать на 2-3 года по 5 тыщ аккум или на 6 лет за 10... а то и больше вытянет. А может и меньше Тут не угадаешь.

R Rivendell:

Других то и нет сейчас, все Ca-Ca. У меня тоже 4 года, Ca-Ca (Blue Dуnamic), пока признаков деградации нет. Напряжение 12.8 после поездок.

Я EFB технологию буду покупать. Кальций кальций у меня уже через год начал подыхать, в прошлом году (через два года) уже по всем признакам дохлый был, в этом году наверное большинство уже выкинуло бы такое. 11,2В утром. Езжу зимой короткими поездками, летом езжу вообще раз в неделю, подзаряжать возможности нет. Это ад для Ca-Ca. Так что почитав, пришел к выводу, что EFB мне больше подойдет.

цитата:

Такая ситуация - аккум Мулту сильвер. Покупал примерно 2 года назад. При покупке напряжение на нем было 12,4, вилкой проверяли.. Вчера замерил напряжение - внезапно оказалось 11,7 после недельной стоянки. .

Добавлю спустя год - сегодня утром было 11,2В по компьютеру. На улице минус 12. Завелась не то, чтобы уверенно. Так, видно было, что средненько крутил. До работы 30 минут. Напруга поднялась до 12,2. Три раза нажал на педаль тормоза, подержал немного, упала до 11,8. В общем, получается в очень неудобном для акума кальций-калций режиме коротких поездок и постоянного недозаряда прожил он 3 года. Пожалуй, до след зимы доживет, получится итого 4 года... вообще нормальный результат, но родной акум прожил в два раза дольше Но следующий акум хочу с другой технологией. И интересно и не подходит мне кальций-кальций.

Schuma
Да не, в машине то тепло при быстром вентиляторе. Двигатель при этом не очень хочет нагреваться до рабочей температуры. По такому принципу и климат работает - сначала греем салон, потом мотор.