2 years
Во-первых это чертеж шаблона «бабочки», изготовить её думаю непросто, конечно лучше приобрести, но если нет возможности, а желание есть… в общем выкладываю обрисовку на миллиметровке, само собой надо учесть толщину линии карандаша, чтобы потом шаблон встал на муфты как надо. Толщина самой «бабочки» ~10 мм: Дальше решать вам, мастерить или покупать.
Также понадобится болт фиксации коленвала в ВМТ 1-го цилиндра, его фото и размеры:
Ключ для удержания шкива КВ (приводных ремней) несложно изготовить самому, размеры здесь не принципиальны, в качестве примера выкладываю фото того, с чем работал сам. В основе болты М12. Инструмент делался не на выставку
, поэтому вид у него неприглядный, но свою работу он выполнил:
Ну и для тех, кому необходимо заменить муфты, или нужно проверить положение р/валов понадобится планка для их выставления. Я сделал из пластины текстолита толщиной 4 мм, размеры выемок легко подогнать по месту. Данный инструмент не предназначен для удержания валов, а только для их выставления
! Оригинальная планка есть на фото рядом с болтом фиксации КВ. Нужна та сторона, где больше выемок. Изначально хотел изготовить фиксатор маховика по чертежу от pasha88, но ввиду достаточной сложности изготовления решил попробовать обойтись без него как в видео от astron5 (ссылки в шапке темы).
Могу сказать, что вполне можно и без фиксатора маховика, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивался болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива. Работы по откручиванию и затяжке болта КВ выполнял с отцом, он также помог с изготовлением инструмента, за что ему огромное спасибо
Касательно шестерен (муфт) vct.
На р/валах они также как и шкивы КВ установлены без шпонок, держатся затяжкой центрального болта усилием 25 Нм. Закрывают болты пробки из мягкого металла (затяжка 16 Нм), была проблема с выкручиванием этих заглушек, пришлось радиально помогать зубилом. При откручивании и затяжке муфт р/вал удерживается за грань рожковым ключом на 21. При установке клапанной крышки на место необходимо соблюдать порядок затяжки болтов
В моем случае перед снятием ремня ГРМ и муфт, в положении, когда 1-й цилиндр в ВМТ, а на муфтах установлена «бабочка» (всё по меткам), оказалось, что хвостовики валов находятся не на одной горизонтальной линии. Выпуск был немного недовернут, а впуск немного перекручен. Видно на фото Так машина ездила 7 лет (заводская установка «Всеволожск», прежний хозяин ГРМ не менял), у меня авто чуть менее года, однако тяга была и check не горел. После того как выставил всё по «книге» двигатель стал меньше «цокать», немного поднялась тяга, ну и замена муфт решила проблему со стрекотом при запуске двигателя, а также помогла устранить звук дизеля. Всё это еще положительно сказалось на расходе топлива
(с учетом замены свечей, масла и фильтров). Добавлю, что снятый ремень оказался в неплохом состоянии, лишь мелкие трещинки на внешней стороне, которые видно при изгибе, возможно, прошел бы и заявленные 160 т.км., но экспериментировать желания не было.
В завершение хочу выразить благодарность PutinDA за фотоотчет, astron5 за видео (и то и другое очень пригодилось), а также пользователям ff_driver, Kodicc и silich за дельные советы.
P.s. Надеюсь, что вышеизложенное кому-то пригодиться
Сорри, если где-то ошибся.Всем удачи в ремонте
!!!Добавил в FAQ |
Огромное спасибо всем,особенно PutinDA 
за ЛИКБЕЗ друг уехал довольный 
(ремень потрескался хотя пробег 62000) Я полностью поддерживаю мнение "Ремень менять по факту а не пробегу )риск очень дорого обходится!
Это просто внешний резиновый слой. А нагрузку несет внутренний из другого материала. И вообще тут случаи обрыва ремня были? 160 тыс дано наверняка с запасом, дабы учесть разные режимы эксплуатации авто и т.п. Может ремень и дольше отходить. Менять надо по пробегу или по возрасту, если будете продолжать пользоваться автомобилем еще долго. Либо при покупке б/у сразу менять, если видно, что ремню уже несколько лет. А трещины имхо - это как судить про состояние двигателя по царапинам на кузове.
Dark mode