Проблемы с рулевой рейкой

Здравствуйте. Сегодня был на ТО, причина - стук в передней подвески. В процессе обнаружилось - это рейка, так как, на заглушенном двигателе, при резком движение руля вправо и влево, был стук. Мастер сказал, что нужно подтянуть рейку, сняв зеленное стопорное кольцо, начал тянуть гайку, при этом проверял не исчез ли стук. В итоге гайку он затянул на всю, стук стал меньше, практически не слышен, НО руль стал вращаться туже. Вопрос - не сломается ли рейка, от того что винт на всю закрутили? Спасибо.

O OLEG84:

Здравствуйте. Сегодня был на ТО, причина - стук в передней подвески. В процессе обнаружилось - это рейка, так как, на заглушенном двигателе, при резком движение руля вправо и влево, был стук. Мастер сказал, что нужно подтянуть рейку, сняв зеленное стопорное кольцо, начал тянуть гайку, при этом проверял не исчез ли стук. В итоге гайку он затянул на всю, стук стал меньше, практически не слышен, НО руль стал вращаться туже. Вопрос - не сломается ли рейка, от того что винт на всю закрутили? Спасибо.

Как только не закручивал, но на заглушенной машине при резклм вращении руля туда-обратно стук есть и приличный. А на ходу тишина.
Вероятно, такой способ диагностики не показатель..
В моём случае были тупо стойки стаба..вот и весь стук в рулевой..
Та же история у друга на 2хлитровике. Заменили стойки стаба - тишина..А при дергании рулём на заглкшенной машине стук приличный.
Перетянутая рейка - это плохо..даже механиком быть не нужно, что бы это понять..

O OLEG84:

заглушенном двигателе, при резком движение руля вправо и влево, был стук

Будет стук, т.к. гур (эгур) не работает и давление в рулевой рейке никакое не создается, а на заведенном авто гур создает давление жидкости, которое и облегчает кручение руля, выше об этом писали.
Тугое вращение руля - следствие перетяжки той самой гайки, приведет к ускоренному износу деталей зацепления в рейке, ослабляй.

А ослабить до какой степени? Как поймать тот момент, когда гайка закрученна с нужным усилием, что бы не перетянуть или наоборот - сильно ослабить.

OLEG84
К сожалению, здесь только опытным путем. У себя затягивал до упора (у меня сейчас металлическая гайка), руль заметно тяжелее, потом по-немногу ослаблял, пока излишняя тяжесть не пропала, колеса были вывешены, двигатель заглушен, скакал из ямы и обратно раз 5. Бывает достаточно ослабить или подкрутить гайку на 15-20 градусов.

я еще скажу делаешь потуже потом все равно само разрабатывается

подскажите пожалуйста дураку, сегодня при повороте во дворе меня занесло и я в бардюр полубоком передним левым колесом ушел, теперь руль при езде прямо повернут вправо градусов на 30, в чем проблема? спасибо.

EstragonGT
лучше всего съездить на диагностику
пострадать от удара , могло много чего
а, так смотри списочек деталей
длинная рулевая тяга
рычаг
кулак
стойка
подрамник мало вероятно , но всё бывает

klesh
А где ты втулку заказывал? есть finis? за 250 которая!!

Подскажите, а втулку SKF в рулевую рейку заказать лучше покрытую тефлоном (E) или покрытую бронзой (M)?

lex_s:

Подскажите, а втулку в рулевую рейку заказать лучше покрытую тефлоном или покрытую бронзой?

Ответ на твой вопрос в 10 см выше был

seger:

а в каких рулевых механизмах вы видели латунные втулки? если вы легко готовы рисковать своей жизнью это ещё не повод рисковать чужими

Консультант на одном из сайтов по втулкам написао, что втулка с индексом М-покрыта бронзой, но это не так. Вот что нашел:
Втулки в рулевые рейки по размерам 28*25*15мм:
1. PCM 252815 M, SKF. Толщина слоя износа (мм): 0.3.
Состав: Стальная подложка со слоем спеченного сплава олово и бронзы; поры заполнены и покрыты слоем (0.3 мкм) из POM.
POM – это полуфабрикат из полиацетал- (полиоксиметилен) кополимера и относится к группе технических термопластов.
POM обычно окрашен в белый или черный цвета.
Свойства.
POM обладает высокой способностью сохранения формы, упругостью и незначительным впитыванием влаги. POM является превосходным материалом, что касается трения скольжения
Температурный диапазон применения: от -50oC до +100oС (кратковременно до +130oС). При использовании POM длительное время при больших нагрузках (опорные кольца, армирующие элементы, например, в уплотнениях валов) температура не должна превышать +80oС.
Область применения
POM применяется главным образом в тех областях, где требуются высокая твердость и низкий коэффициент трения, то есть в направляющих и опорных элементах, работающих при температурах до +100oС.

Преимущественное применение:
- направляющие кольца;
- опорные кольца;
- специальные уплотнительные детали;
- специальные грязесъемники;
- клапаны/седла клапанов;
- конструкционные детали;
- подшипники скольжения и втулки.

2. PCM 252815 E, SKF. Толщина слоя износа (мм): 0.2.
Состав: Стальная подложка со слоем спеченного сплава олова и бронзы; поры заполнены и покрыты слоем (от 5 до 30 мкм) из PTFE с добавками дисульфида молибдена, где PTFE - полимер.
Добавка из дисульфида молибдена - (зачастую именуемого просто молибденом) увеличивает твердость поверхности изделий из PTFE. Кроме того, снижается коэффициент поверхностного трения, поэтому дисульфид молибдена часто применяют в комбинации с другими наполнителями для компенсации увеличения коэффициента поверхностного трения.
Теплостойкость ПТФЕ чрезвычайно стабильная. Единственный среди пластмасс, используемый в рабочем температурном диапазоне от -200 °C до +260 °C.

Втулка с индексом М имеет чуть лучшие способности по сравнению с Е; по требуемой шероховатости сопрягаемой поверхности М-ка также выигрывает.

ну так получается втулка НЕ покрыта бронзой
а покрыта полимером
а бронза всего лишь входит в состав основания

температурный режим -200 - +260 сложно даже представить для условий работы рейки (если только не крутить руль с бешеной скоростью вызывая нагрев сумашедшим трением, но так вряд ли кто то ездит)
по лаве в кратерах вулканов так же никто не ездит, покрайней мере на Focus-ах, равно как и по тёмной стороне луны, где -200 вполне реально получить
стало быть этот параметр никакой роли не играет

на сколько понятно по опыту стучащих реек - стирается слой на втулке, из-за чего появляется люфт во втулке, из-за чего соответственно появляется стук в рейке
исходя из этого вполне очевиден вывод: материал втулки (или покрытия втулки) должен обладать свойствами обеспечивающими малый износ, в частности малое трение
и это, очевидно, самый важный параметр

исходя из приведенных выше описаний разных втулок понятно что именно первые подходят для использования в рейке, поскольку слой POM преимущественно используется в подшипниках скольжения, втулках и даже сёдлах клапанов, где надо обеспечить А) малое трение Б) высокую твёрдость (не малое ли истирание?)

seger

цитата:

(не малое ли истирание?)

Других втулок нет)
Именно втулка с индексом М видимо и подходит нам из-за материала РОМ, т.к. он более износостойкий, даже требования к шероховатости поверхности это доказывают.

lex_s:

Именно втулка с индексом М видимо и подходит нам из-за материала РОМ,

у меня в рассуждениях получился тот же самый вывод

Подскажите что делать. Фокус 2007г с маленьким пробегом(25 т. км), на машине очень мало ездили. При последнем осмотре подвески приговорили правую втулку рулевой рейки, мастер дергал тягу и она ощутимо люфтила, заехал еще в другой сервис для проверки и тоже самое сказали. Сама она внешне в идеальном состоянии. Для ремонта сказали надо снимать её, сливать жидкость, вытачивать новую втулку и сразу менять сальники. Стоит ли так заморачиваться? при езде я этих стуков не слышу, люфтов нет, подтеков тоже. Без сняти рейки эту втулку не поменять?

Coolx
Мне меняли без снятия рейки и слива жидкости.
А может сама тяга люфтит?

burunduk1984:

Coolx Мне меняли без снятия рейки и слива жидкости. А может сама тяга люфтит?

Прийдется как всегда, лезть под машину и смотреть самому втулка это или может действительно тяга, в сервисах могут такого наговорить... отпишусь сегодня.

Подскажите пожалуйста габариты рулевой рейки в сборе с тягами: длина/высота/ширина

Втулку не реально поменять без слива жижи.

C Coolx:

Прийдется как всегда, лезть под машину и смотреть самому  втулка это или может действительно тяга, в сервисах могут такого наговорить... отпишусь сегодня.

И это самое мудрое решение.

На морозе потекла рейка, руль еле крутится. Сегодня установил бу рейку. Скажите в сборе рейка с чем идет чтобы в сервисе сказать чтоб отдали со старой а то оставят себе ченибудь я и не узнаю. Знаю только наконечники

Playstation Старую рейку всю забирай однозначно! Если они ее не успели разобрать и собрать, то все должно быть на месте. Если есть датчик вращения рулевого колеса-он должен стоять на месте. Он дорогой. Купишь рем.комплект, переберешь, и уйдет твоя рейка другому горемыке, может даже и деньги отобьешь.

Течет рейка на пробеге 140000км. Кто нибудь ставил ремкомплект на рейку FF2 2006 (рус). Нашол два но они на разные рейки как узнать какая на моей машине. До меня её не кто не менял.

MaximSaratovНасколько знаю есть ГУР и ЭГУР. У меня ЭГУР, рем комплект покупал по VIN. Одно кольцо не подошло. Но оно и не понадобилось.

друзья а с латунебыми втулками подклинивать рейка не будет?

yjeen
с выточенными из латуни?

ченгиз
У меня простая комплектация, ГУР без электронастроек т.и. без борт. комьютера. FF2 комфорт 2006, с кондеем, без АБС с одной SRS водителя. Скорее вскго ГУР простой. Не подскажеш номер ремкомплекта или название.

yjeen
Ну полностью латунные втулки вроде как смазываться постоянно должны, и рассчитаны они на вращение. (Если ошибаюсь поправьте). Дешевле заказать нормальную втулку скольжения, СКФ, обойдется рублей в 300 с пересылом (за 900 км если что выставили).

Вот как всегда у меня не так как у всех! Железная втулка с сальником и капролоновой втулкой у меня не на резьбе, а фиксируется стопорным кольцом. И нижний сальник вала стоит ПОД игольчатым подшипником, а не НАД как в отчетах по ремонту. Но так и не нашел инфы как его правильно вынуть, чтоб еще и подшипник потом не искать новый.