Переделка света в скандинавский вариант

V vovanmal:

Rics на каждом диоде падение напряжения 0.5-1.0 вольт (от типа). Вне зависимости от проходящего тока. Габариты поменьше будут.

Падение напряжения на резисторе-перемычке порядка 1.5-2 вольта. Можно в принципе взять два диода 6 амперных и последовательно включить, но греться они будут прилично.

Rics
6 амперные слабоваты будут
может мост типа KBJ

Почему? Какой запас по току необходим? Там по всем прикидкам ток порядка 4 - 4.5 ампер.

Хотя я бы купил 10 ваттный резистор. Тока в ксеноне он нафиг не нужен

Rics
я про галогены

Купил вчера резистор на 10Ватт 0,47Ом и впаял в перемычку,сегодня докуплю реле, предохранители и буду тестировать на предмет работоспособности и нагрева.
У меня галогенки в рефлекторе и автосвет.

Вроде самая близкая тема. Есть ли возможность отрегулировать степень чуствительности автовключения света. Уже солнце светит вовсю, а фары горят. Понятно , что есть ручной режим, просто авто удобнее.

Ребят я что то нигде не нашол сечение провода для перемычки

V vovanmal:

MOJO у Вас машина с датчиком света? перемычку не ставили? у нас с Вами машины по электрике однотипны (гиа, июнь 2007)

Датчика света нет. Обычные галогенки.
Перемычку ставил.

цитата (Zig~Zag @ Сегодня в 10:07)

Вроде самая близкая тема. Есть ли возможность отрегулировать степень чуствительности автовключения света. Уже солнце светит вовсю, а фары горят. Понятно , что есть ручной режим, просто авто удобнее.

Возможность отрегулировать чувствительность, чисто теоретическая. Для этого придётся снять кожух прикрывающий датчики света и дождя, а далее по обстоятельствам, изучить схему, посмотреть есть ли регулировочные элементы на плате и за что они отвечают.

А вообще можно подождать полгодика и вообще забить на всё это дело за ненадобностью, так и так днём с огнём надо будет ездить...

Может товарищи модераторы или добровольцы возьмутся за написание ФАКа в шапке темы, что б всё по полочкам, галоген/ксенон, рестайл/дорестайл, есть датчик освещения/нет, действия по пунктам? Всё таки через полгода все будем ездить с ближним светом по городу, тема будет очень актуальна., а лопатить 18 страниц не очень удобно.

Серый
от калины,приоры и даже от уаза патриота реле 98.37.47-111 4-ёх контактное с Т образным выступом.
П.С.:Оббегал в поисках такового все окрестные с работой автозапчасти,нигде нету.

10 ват резистор конечно будет мало, мощность ламп 55*2=110ват.
Для этих целей я купил, буду тестить, ВАРИАТОР от волги (25 руб), это не что иное как нихромовая проволока, включал одну лампу светила в пол накала, сопротивление порядка 2 Ом, многовато, так что либо убавлю количество проволоки либо есть еще вариант сопротивление в печку отопления ВАЗ, тоже нихромовая проволока большего диаметра и меньшего сопротивления.

StooDent
Я купил родное,уж 200 рублей на спасут,ну не попью пива недельку
PopovIP
А греться не будет,надо тогда где отдельно его ставить от блока предохранителей

почему взял вариатор, он зажат между толстыми керамическими пластинами, т.е. изоляция и отвод тепла, можно закрепить где-нибудь на метал.каркасе под торпедой

с другой стороны, а почему надо 80%, может 50% хватит и даже лучше, и видно что светит и меньше нагрузка на генератор

PopovIP
Да думаю вопрос не в процентах,а в удобстве расположенияи работоспособности,а яркость свечения тут на втором плане
PS У меня хоть родная бишка но ратую за других галогенщиков

В общем то у меня тоже би-ксенон, и вроде бы нафиг это всё мне не надо. Однако было скучно и вот к чему я пришёл:

Сначала задам два вопроса.

1. Кто сказал, что штатное сопротивление было 0,39 ома?
2. У кого на машине с галогеном был штатный скандинавский свет? Где бы увидеть куда установлен оригинальный резистор, как он выглядит и каково его сопротивление в реальности. Очевидно что машин нашей сборки со скандинавом нет. Пока нет, не удивлюсь что FoMoCo начнёт предлагать скандинав в качестве опции на вновь производимых авто.

Поразмыслив с часик и вспомнив школьные уроки физики пришёл к выводу, что для обеспечения 80% яркости свечения галогенок сопротивление проволочного резистора должно быть примерно 0.2 ома и его мощность должна быть не менее 15 ватт.
Далее для особо любознательных приведу картинки своих размышлений.
Дабы не было лишних вопросов, сразу скажу, лампы ближнего света обозвал L1 и L2 только потому, что забыл, что они обычно обозначаются буквой H. Напряжение 13.8 вольта я выбрал для расчётов только лишь потому, что у меня на заведенной машине БК показывает чаще всего эту цифру
И вообще мелких недочётов хватает, не придирайтесь

Из схемы по нашему Фокусу стало ясно, что при реализации скандинавского света напряжение к лампам ближнего света подаётся следующим образом. От АКБ через предохранитель №135 напряжение поступает на нормально разомкнутые контакты Daytime Runing Lamp (DRL) реле и через него на 26й контакт колодки C96. Далее либо через перемычку, либо через резистор напряжение приходит на 1й контакт колодки C96, а с него попадает на нормально замкнутые контакты реле ближнего света, проходит через это реле и попадает на два предохранителя ламп ближнего света (№142 ближний свет правая сторона №143 ближний свет левая сторона)
Из всего выше сказанного:
Не увлекайтесь снижением яркости галогенок. Выигрыш будет мизерен. Добьётесь вы только одного, чем тусклее будут гореть галогенки тем больше будет нагреваться резистор и отапливаться салон

Вот вам пример: Без резистора (просто перемычка) галогенки горят на 100% потребляя 110 ватт мощности в сумме, с резистором и 80% яркостью галогенки в сумме потребляют уже 89ватт, однако и на резисторе теряется 10ватт на его нагрев. И того 89+10=99ватт. Вы выиграли всего 10 ватт экономии.

Rics
Спасибо за выполненую работу!
На днях по твоей наводке подключил "скандинавский"
свет на Куге!

Rics
не надо забывать, что снижение напряжения на 20 процентов продлит жизнь ламп в разы. А сопротивлению место в моторном отсеке.

Серый
а фотка есть? Родного сопротивления. Его данные можете снять?

V vovanmal:

Rics не надо забывать, что снижение напряжения на 20 процентов продлит жизнь ламп в разы. А сопротивлению место в моторном отсеке.

Я помню про ресурс ламп, и даже при том что у меня ксенон, мне глубоко пофигу на лампы. Я только на бензин ежемесячно трачу шесть тысяч рублей. Для меня это мизерная экономия, даже если учитывать стоимость ксеноновых ламп, не говоря уже о галогенках. Так что снижение яркости ламп на 80% считаю оптимальной.

А по поводу сопротивления в моторном отсеке. Это предположение или так оно и есть?

Rics
это, как я слышал, где оно должно стоять.
мало информации как реализовано это фордом.

Серый
Rics
Спасибо!
Теперь бы ещё поместить в шапку всё это.

Rics а если воткнуть вместо резистора мощный диод? Какое у него сопротивление при прямом включении?

APCEHUU:

Rics а если воткнуть вместо резистора мощный диод? Какое у него сопротивление при прямом включении?

Мне не нравится идея с диодами. Падение напряжения на одном диоде при прямом включении в пределах 0.6-0.9 вольта (типовое 0.7 вольта). А нам надо получить падение напряжения 1.4 вольта.
Соответственно нужно будет соединить последовательно два мощных диода, на ток не менее 10 ампер. Они так же как и резистор будут сильно греться, но в отличие от мощного резистора диоды нужно ставить на дополнительный теплоотвод.
Резистор Мощностью 20 ватт можно просто поместить в металлический кожух с мелкими отверстиями или обернуть его сеткой и обеспечить более менее свободное пространство для конвекции воздуха.

V vovanmal:

Rics это, как я слышал, где оно должно стоять. мало информации как реализовано это фордом.

В принципе всё возможно, уж точно не на жгуте с проводкой он болтается. скорее всего 1й и 26й пины из колодки выведены в моторный отсек и там уже где то закреплён резистор. Хотя неисключаю вариант того, что всё это расположено в салоне.

APCEHUU
я уже выше писал о том, что подключать можно
пробывать не через единичный диод, а через мост.
Получится последовательно-параллельное включение (два по два).
Учитавая, что не проблема импортные мосты от 8 А и выше, при очень скромных габаритах и стоимость их ниже стоимости керамических сопротивлений.

У кого есть схема фордовская, куда идут зелёно-красные провода
с 1 и 26 пина?

V vovanmal:

APCEHUU я уже выше писал о том, что подключать можно пробывать не через единичный диод, а через мост. Получится последовательно-параллельное включение (два по два). Учитавая, что не проблема импортные мосты от 8 А и выше, при очень скромных габаритах и стоимость их ниже стоимости керамических сопротивлений.

Стоимость может быть и ниже. Только вот как правило диоды для этих целей не используют. Они будут грется, а для мощных диодов и сборок обязателен дополнительный теплоотвод.

Фото или тип диодной сборки? Просто чтобы предоставлять размеры, характеристики и способ крепежа.

Просто если с резисторами я бы не заморачивался. Купил бы вот эти http://www.chip-dip.ru/product0/980848867.aspx

Тип SQP
Номин.сопротивление, Ом 0.1
Номин.мощность, Вт 15
Рабочая температура,С -55...155
Длина корпуса L,мм 48
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 12.5

Цена 77 рублей.

покупаем два, соединяем последовательно, получаем сопротивление 0.2 Ома, Мощность каждого из резисторов 15 ватт при том что каждый будет рассеивать не более 5-6 ватт. Т.е. Запас приличный. Габариты здесь не имеют ни какого значения. Места там полно. Нужно чтобы светило ещё тусклее ставим три последовательно.

цитата (АфоняДруг! @ 24 Апреля 2010 (Суббота) 21:13)

Оказалось, что все дорожки на плате есть, отсутствуют только сами клеммы. После того, как запаял клеммы под реле №15 и предохранитель №135, а также перемычку 1-26 всё заработало, так что теперь я тоже со "скандинавом". Перемычку паял прямо на плате блока предохранителей, так как "пап" на плате нет, и поэтому ставить перемычку в самом разъёме нет смысла, а без неё не работает.

Какие клеммы использовались при пайке?