Ремень ГРМ

19. Откручиваю шкив.
Вот тут начинается первая засада - чем удержать.
Я использовал вот такую приспособу.

20. Снимаю шкив.
Засада номер два - чем снять?
21. Снимаю пластиковую боковинку (нижнею).
22. Вкручиваю упор (просто фото, больше фоток не будет, так как сел телефон ).
23. Снимаю ролик натяжителя и ремень ГРМ.
24. Устанавливаю новый ролик и ремень.
25. Снимаю чеку с ролика.
26. Устанавливаю боковинку (нижнею).
27. Устанавливаю шкив и закручиваю.
28. Снимаю фиксаторы, делаю несколько оборотов и проверяю фазы ГРМ.
29. Провожу сборку в обратном порядке.

-PaNik_TS-
Вопросик ... Где брали фиксатор коленвала? и не могли бы вы указать его размеры, а то что-то расходятся данные

Индикатор, о котором пишет vjhirev это стандартный часовой индикатор, для которого изготавливается кронштейн из старой свечки с выбитым электродом и приваренной к ней трубке с внутренним диаметром 8 мм. Я так делал, но с фиксатором должно быть точнее и удобнее...

-Ал-
Да выточили мне его по оригиналу.
Говно а не фиксатор, пришёл в негодность...
Полностью согласен с vjhirev за что ему +1

цитата:

Вот только проблемы с ней. Погнуть ее можно или попасть в балансировочное отверствие вместо фиксирующего края. На щеке колена они могут быть рядом. Дорогущая ошибочка может случиться...

Если в него опираться и затягивать, то он ещё сильно резьбу "тянет", короче лучше с ним не связываться.
Хочу себе индикатор сделать.

Размер смогу завтра посмотреть

-PaNik_TS-:

... Если в него опираться и затягивать, то он ещё сильно резьбу "тянет", короче лучше с ним не связываться. Хочу себе индикатор сделать. ...

Индикатор ничуть не лучше, чем ваша риска на маховике.
Всё-таки в ВМТ у индикатора есть некоторая неопределенность. Я работал с индикатором. Приходится вправо-влево на одно деление, а потом НА ГЛАЗ устанавливать в среднее между этими положениями. На ползуба можно и ошибится
Риска пожалуй поточнее будет

Фиксатором нужно не держать, а "поймать" ... а потом уже поставить риску на маховик и фиксатор и убрать можно.

Держать от проворачивания (при отвинчивании) наверное удобнее вставив в это окошко какой-то предмет с зубчиками, чтобы заклинить маховик.

-Ал-

цитата:

Фиксатором нужно не держать, а "поймать" ... а потом уже поставить риску на маховик и фиксатор и убрать можно.

Вот посмотрите...
1. На рисунке приспособление 303-174 указано для стопорения коленвала.
2. Ниже видим, что по технологии производим затяжку.
3. Лишь потом снимаем приспособление.
Получается, что штырь работает как стопор.

vjhirev ответьте пож-та на мой пост.
И ещё помогите разобраться с этим стопором-фиксатором.

на фф ремень пока не менял, поэтому ценность моего поста не велика , но фиксирующий штырь тоже особого доверия не внушает, он должен быть сделан из хорошей стали, в кустарных условиях это не всегда возможно. поэтому тоже предпочел бы фиксировать коленвал за венец маховика, например сделав приспособу устанавливаемую вместо стартера, или старый стартер с зафиксированной намертво шестернёй...

-PaNik_TS-:

... 1. На рисунке приспособление 303-174 указано для стопорения коленвала. 2. Ниже видим, что по технологии производим затяжку. 3. Лишь потом снимаем приспособление. Получается, что штырь работает как стопор...

Дело в том, что, как на конвеере, так и на СТО этот болт закручивают безреактивным пневмопистолетом, так что нагрузки на этот стопор практически никакой и нет. То есть эта технология НЕ ДЛЯ КУСТАРНЫХ условий .

-Ал-

цитата:

Дело в том, что, как на конвеере, так и на СТО этот болт закручивают безреактивным пневмопистолетом, так что нагрузки на этот стопор практически никакой и нет. То есть эта технология НЕ ДЛЯ КУСТАРНЫХ условий

Согласен, начальный момент в 40Hm, ну а дальше доворот на 90 градусов, явно в ручную.

-PaNik_TS-:

... Согласен, начальный момент в 40Hm, ну а дальше доворот на 90 градусов, явно в ручную.

Я и доворачиваю пистолетом, если болт (как и полагается) новый. (Кстати и головку блока тоже так тяну) на ключе должна быть метка. ... думаю и на конвеере так же делают.
вот если использовать старые болты, тогда приходится вручную, динамометрическим ключем, чтобы почувствовать хватает ли упругости болта и можно ли его использовать, но это уже нештатная операция, для русских умельцев

PS. Как там с размерами фиксатора?

-PaNik_TS-
В первый раз я поимел проблему стопорения колена на ремонте дюратека. Там ваще момент 100 !!! + доворот 90. Пипец. Соскакивало абсолютно все. Только снятие стартера и установка клюва в шестерню венца. Приспособа которая у вас на фото не помогает - шкив глубокий и приспособа слетает. Завтра постараюсь положить фото этого клюва, сделал его за полчаса.
Небольшая особенность. На дюратеке снятый стартер открывает к свободному доступу венец маховика.
Если стартер утоплен как на 1,6 и венец не открыт то клюв делается из пятидесятого уголка. Убираем стартер. Отрезаем полосу уголка шириной 3 см и на одной щеке посередине сверлим отверствие 12 мм под винт крепления стартера. Вторая щека уголка будет направлена внутрь к маховику и должна попасть между зубьями маховика. Чтобы обеспечить лучшее сцепление ее грань надо спилить на конус.
Идея понятна? Размеры брал на глаз, резал болгаркой, со второй или третьей примерки все получилось. Клюв в обоих случаях крепится к двигателю одним болтом.

Идея первого плоского клюва найдена в фордовском руководстве по ремонту мондейного двигла. Второй Г-образный придумал по аналогии.

Киситати, меня занимал вопрос - почему нельзя сразу задать нужный момент затяжки? Зачем указывают угол доворота? Ответ кажется получил совсем недавно, когда доворачивал тем же динамометром. Оказалось что при довороте момент почти не увеличивается!!! На довороте происходит только уплотнение резьбы за счет растяжки болта

-Ал-

цитата:

PS. Как там с размерами фиксатора?

Я помню...в гараже нет света, в потёмках...не нашёл
Сегодня обещают дать свет, только я после вчерашнего...что то плохо себя чуЙствую.
Но раз обещал - дойду и отпишусь.
vjhirev
Спасибо за ответ, ждём фотки с размерами "клюва".
Напрягает при Вашем способе снятие стартера, там и без стартера разборки хватает.

цитата:

Приспособа которая у вас на фото не помогает - шкив глубокий и приспособа слетает

Ничего не слетает, всё отлично держится.

День добрый! Решил поменять ремень грм и хотелось бы узнать стоит ли менять еще и ролик? родной работает тихо, не свистит(тьфу тьфу).

Nikita187

Ролик - менять. Потому, что:
1. Стоимость ролика несоизмерима со стоимостью замены
2. Старый ролик приработался к старой системе. С новыми реалиями он может долго не протянуть
3. Заменить его отдельно не удастся (мы на 80-ке меняли без проблем: снял-поставил-натянул, а тут - вряд ли)
4. Цена ошибки - загнутые клапана

-Ал-
Размеры стопора.
Для моторов HWBN - стопор 53мм вместе с резьбой получается 68мм.
Для мотора SHDA и SHDB - стопор меньше. (Думаю, что подойдут размеры указанные LorisAngeles, а именно 38,24)
Для мотора SIDA (115л.с) - не знаю.

планка ставиться когда 1 цилиндр ВМТ. Отсюда - если размер неизвестен можно промерить штангелем выставив вмт +погрешность 2% . Но справочные данные лучше. В наборах только 2 болта.

Приветствую форумчане.
Собственна на выходных мне регулировали клапана и мастер поставил "свои" метки и случилась мини проблемка
не угадали с метками... ошибки. (машина ехала плохо) вчера погадали еще раз машина поехала хорошо вроде с некоторыми прибамбасами но едет. Но ошибка 16 и 17 снова в щитке...
Собственна вопросы тем кто менял ремень на 115 сильном.
1. Запоминают ли датчики последнее расположение распредвалов и не могут ли они выдавать ошибки положения распредвалов из -за этого даже при неправильных метках. такую версию выдвинул мастер (я его понимаю ему 3-й раз разбирать... по мне так маловероятно)
2. Как фиксировать коленвал в ВМТ? так же как и на стосильном моторе или здесь другой способ.
3. В каких точках метки распредвалов и к чему ориентироваться? (они у меня сбиты поэтому бесмысленно мне распредвалы щас фиксировать как было.)
Ну собственно вчера собрали все по его меткам, машина едет нормально вроде... а ошибки горят он мне начал я смотрел у тебя сбито и т.п. я говорю чеков не горело ничо не знаю.
PS на распредвале стоит муфта VCT когда снимаешь распредвал возможно ли ее собрать по друго? или там как разобрал так и соберешь?

-PaNik_TS-:

-Ал- Размеры стопора. Для моторов HWBN - стопор 53мм вместе с резьбой получается 68мм. Для мотора SHDA и SHDB - стопор меньше. (Думаю, что подойдут размеры указанные LorisAngeles, а именно 38,24) Для мотора SIDA (115л.с) - не знаю.

А какой диаметр гладкого кончика? ... а то встречалось и 4 и 5 мм

-Ал-
Это не важно, в конце концов можно сделать так...
Диаметр 5мм, и две параллельные лыски.
Завтра замеряю...напишу.
LorisAngeles

цитата:

планка ставиться когда 1 цилиндр ВМТ. Отсюда - если размер неизвестен можно промерить штангелем выставив вмт +погрешность 2% . Но справочные данные лучше. В наборах только 2 болта.

Поискал инфу...нашёл полностью совпадает с тем что Вы написали.
+1

мои вопросы видимо тяжелые...

АлекСаша:

мои вопросы видимо тяжелые...

Я написал письмо ильнуру в личку, очень просил, чтобы он добавил комментарии к своему посту - Ремень ГРМ (сообщение #6604815), но он пока не ответил.
К сожалению, лично сам имел опыт замены только на моторе 100лс.
Посмотрите, по моему есть темы в общем разделе и в допах, про моторы.
Там тоже, что то меняли.

-PaNik_TS-
весь форум облазил...
у меня точки сбиты машина едет хорошо, но оранжевая лампа бесит...

и собственна может кто знает?
приспособления?
303-748 (видимо болт фиксации коленвала)
303-393 и 303-393-02
303-1097
303-1054 фиксатор (там гвоздь пойдет)...
есть фото у кого-нить и адекватные размеры болта фиксации...

303-748 похоже как на 100 сильном моторе...

и судя по описанию у ильнура вал не в ВМТ...

поменяла грм на 95000, состояние ремня грм и его приводных было отличное, так что еще бы поездила, ну а вообще грм штука такая что не угадаешь, лучше поменять, да и кстати сам грм был оригинал а всё остальное - нет, так вот один из приводных ремней (это тот что не оригинал) после всей замены распушился!!! и поставили обратно старый так что вот думайте оригинал покупать или сэкономить...

на 115 сильном моторе установить правильно фазы бес специальной "бабочки"которая фиксирует правильно муфты неполучится.естественн лампочка загорается из-за неправильной установки фаз.причём снять размер с "бабочки"неполучается.сам пока мучиюсь приходится взять на 1-2 часа потом везти обратно.

абв
неужели обчертить никак? а потом диаметры померить и растояние между распредвалами (краями точнее)

да можно сделать шаблон на картоне.всё упирается во фрезеровщика.пару раз отдавал фигня получается.просто как нибудь всётаки куплю ,пока нетак часто нужна.если интересно могу попробывать фотку сбросить только не сейчас конечно.

Всем привет!
Неделю назад занялся опросом ( в том числе и на форуме) дилеров и мастеров по ремонту (серых дилеров) по замене ремня ГРМ, т.к. пробег 80 тыщ. В ответ получал самые разные ответы Разбег от 60 до 160 тыщ Не получив вразумительного ответа ни от кого, послал запрос в представительство Форд в России. Сегодня мне звонил специалист оттуда, и сказал: На моем а/м (1,6л, 115 л.с.) замена ремня ГРМ предусмотрена после пробега 160 000 км. Но! Его состояние зависит от условий эксплуатации конкретного а/м. У него лично такая же машина, и говорит будет менять примерно на 120 000. Поэтому вывод такой - визуальный осмотр после 90 -10 тысяч, и при малейших сомнениях срочная замена.
Вот так вот. Надеюсь кому нибудь помог!

WILY
лечшеб приспособу для фиксации распредвалов срисовал
а твое сообщение обсуждалось тут

стандартная рекоминдация 12000.так как он меняется ещё не только по пробегу но и 1раз в 5 лет.и нечего на него смотреть.