-PaNik_TS-

89656163075
Для того, чтобы вам помочь, хотя бы напишите код(ы) неисправности. Опишите поведение машины, работу двигателя.

Kamerin
Самое наверное простое решение сделать пластину из старой колодки. Придётся конечно попотеть с отверстием, но сейчас при наличии ступенчатых сверл (главное чтобы было качественное) проблемы сводятся к минимуму.

ПыЖиК
Ну... Как быстро растут чужие дети. Саша, поздравляю! Дочка у тебя красивая, хорошенькая. Счастья ей, здоровья папе и маме.

Хотелось бы поправить сообщение выше. Сейчас вот посмотрел, оказывается после вступления последних изменений, конечно же в сторону увеличения стоимости проезда, наш "любимый" автодор по тихому убрал скидку по трансподеру действующие на ЦКАД!

Arkt1kA1S
При его нынешней стоимости...Вот нашёл самое дешёвый, он реально неотобъётся никогда. Если конечно вы не мотаетесь ежедневно по ЦКАДу, где ещё действует скидка в 20%.
Согласен с l_andrey вполне можно обойтись и без него.
Но, если всё таки решили купуть, советую не затягивать с покупкой. Попадалась информация, что у Автодора проблемы с закупкой их из-за санкция. Свой российский обещают не раньше 2024-25 года.

Omnomnomnik
Если у вас возникли пропуски по зажиганию, то порядок действий такой.
1. Меняем катушки местами, допустим с 3 на 2 цилиндр. Если ошибка осталась на 3 цилиндре, значит катушка не виновата.
2. Меняем свечи зажигания местами по вышеописанной процедуре. Если ошибка осталась опять на 3 цилиндре, то уже надо разбираться, что является причиной. Компрессия низкая или форсунка.

Всем привет!!
Ну вот хочу поделиться с вами своими наблюдениями.
Ещё летом заменил задние диски + колодки. Диски, особенно внутренняя часть была в ужасном состоянии. Глубокие борозды, плюс чернота, рабочая площадь представляла из себя узкую полозку блестящего металла. Ко всему добавилось и заклинивание наружной (потеря полной подвижности в скобе) колодки левого колеса. Заменил, прокачал тормоза, за одно проверил уровень масла в редукторе. Начитавшись форумов, тестировал в летнее время работу АБС. То есть подключался к блоку АБС и на ходу отслеживал скорость вращения колёс. Всё в пределах разумных погрешностей. Скорость вращения колёс на прямой практически у всех одинаковая. Да и надпись не вылетала ни разу
Делать нечего, ждал зимних испытаний. И вот результат.
Машина на скользкой дороге со старта с места, когда активно подключается задняя ось, стала меньше моргать лампой ESP и подмахивать кормой. После проделанных процедур, данную надпись видел только один раз, при чём пришлось реально побуксовать примерно 2 минуты. Возможная причина ещё вот в чём, что у меня нашлась ещё одна проблема - Замена ступичных подшипников (сообщение #19661616).
Почему я делаю такой вывод. Дело в том, что после замены ступичного подшипника, передних тормозных дисков и колодок решил я помыть авто, благо погода позволяла. Выгнал машину из гаража, помыл, со всеми вытекающими в прямом смысле. Под колёсами укатанный снег плюс жижа, которая натекла с машины. Въезд в гараж находиться под уклоном. Только тронулся и бах – получите активное предупреждение, при этом ESP моргает просто не останавливаясь. Ну думаю приехали. Заглушил, накидал под колёса песка. Завожу, надписи нет (до этого надпись загоралась даже после перезапуска и порой горела до неприличия долго после продолжительной стоянки!!!) и тут просто сопоставляя факты и немного поразмыслив прихожу к выводу…а ка же надписи не появиться, ведь у меня новая передняя тормозная!!! Колодки к дискам не притёрлись, тормозная педаль мягкая.
Вот теперь заезд на 270 вёрст пройден. Тормоза уже после первых 100км. пришли в соответствие, ну…педаль набрала твёрдость, а торможение привычную отзывчивость. В ближайшее время планируется поездка загород. Думаю, что условия для теста будет предостаточно. О дальнейших наблюдения сообщу.

Всех приветствую!!!
Короткая предыстория. Всё началось с того, что в прошлом году заметил, что на скорости 140 км/ч по спидометру и выше стал появляться не понятный и необъяснимый гул, или шум, или дребезг. Грешил на зимнюю резину. Весной, качественно отбалансировал летнюю резину, но неприятные звуки, хотя немного и уменьшились, видимо из-за резины, но не пропали. Так и ездил больше года. В новогодние праздники поехали в Рязанскую обл., до этого машина простояла больше месяца. По дороге, после 60км/ч стал появляться гул, а уже на скорости 90км/ч гудело до неприличия сильно. Понять откуда идёт гул было невозможно. Под колёсами снежная каша, которая активно прибавляла акустического сопровождения барабаня по аркам и днищу. На обратном пути дорога была чистая и сухая. Стал по очереди нагружать подшипники в поворотах, конечно же без фанатизма, то добавляя газу, то на оборот сбрасывать, тем самым нагружая или разгружая их. В ходе экспериментов, опытным так сказать путём, было установлено, что самый большой гул возникал тогда, когда больше всего нагружено переднее правое колесо (левый поворот, торможение двигателем). Ну, что же…решаюсь на замену.
Куплено.
Вот каталожные номера.
Так как на машине пробег почти 150 000км., тормозные диски родные, второй комплект колодок, решено заодно поменять и их.
По приезду в первый день, установив авто на яму первым делом открутил ступичную гайку.
А затем поддомкратив авто, снял колесо.
Покачал тормоза, чтобы не загонять старую жижу обратно, сделал это сразу и лишь потом демонтировал тормозной цилиндр, скобу и диск. Согнал тормозной цилиндр. И аккуратно подвесил его на стойку пристегнув пластмассовой стяжкой
А далее всё необходимое для демонтажа поворотного кулака (болт и гайку крепления шаровой опоры, болт крепления стойки, рулевой наконечник, стойка стабилизатора) обильно замочил проникающей смазкой. Аккуратно предварительно продув воздухом отсоединил разъём ABS и сам датчик также замочил ВДешкой
На следующий день открутил три болта крепления защитного кожуха и снял его. Без проблем, так как он откисал почти 12 часов, демонтировал весь крепёж. После этого закрутив болт крепления амортизатора, с другой стороны, предварительно вставив в паз кусочек железной пластины, подходящей по толщине, немного распёр... и стойка без проблем стала легко выходить из кулака. С помощью лома вывел шаровую опору из кулака. Далее установил трёхлапый съёмник выдавил ШРУС.
Зажал кулак в тиски. Аккуратно расшатывая и одновременно поднимая, демонтировал датчик ABS. Ступицу выбил с помощью подходящей под размер головкой. Снял стопорное кольцо. Далее используя вот такой набор впрессовал подшипник. Внутренняя обойма, которая осталась на ступице никак не хотела сниматься. Пришлось с помощью болкарки немного её подпилить, а затем воспользовавшись зубилом расколоть, после такой процедуры обойма снилась руками. Далее посадочное место под подшипник, стопорное кольцо и ступицу хорошо промыл и немного смазал. Запрессовал новый подшипник до упора. Установил стопорное кольцо, так чтобы прорезь стояла строго на против датчика и запрессовал ступицу. Не забываем, что у подшипника есть магнитное кольцо, для работы датчика. Далее всё собираем в обратной последовательности.
Вот на, что хотелось бы обратить внимание.
Как видно на фото, болты крепления амортизатора, шаровой и скобы имею следы анаэробного герметика.
Зачищаю резьбу и наношу герметик.
На многих видео и фотоотчётах мастера обильно всё заливают медяшкой. Так делать НЕЛЬЗЯ!!! Если на шаровой гайка вряд ли открутиться, то вот если прослабнет болт крепления амортизатора, то он может выскочить на кочке. Скоба суппорта подвержена перепаду температур. Болты соответственно также подвержены тепловому расширению. Не зря производитель подстраховывается, нанося герметик на особо ответственные крепежи.
Зачистил скобу и нанёс алюминиевую смазку (можно было и медную, но мне не очень нравятся красные разводы).
Обезжирил ступицу и нанёс алюминьку и на неё. Установил диск. Прикрутил скобу.
Зачистил и обезжирил на суппорте место под наружную колодку (она приклеивается после снятия защитной плёнки). Установил внутреннюю колодку в поршень, внешнюю колодку в скобу. Почистил направляющие, нанёс немного силиконовой смазки на них, а также я наношу герметик и на резьбовую часть.
Прикрутил всё, установи пружину.
Накрутил ступичную гайку, а после установки колеса затянул её требуемым усилием.

Ну вот и всё. По времени…с перекурами, ля-ля-каньем и прочими отвлекающими факторами, заняло 4 часа.
Всем удачи.

metel
Вы правы, KOEO & KOER - это тесты на заглушенном / заведённом моторе.
Надо было добавить слово ПРОВЕРКА, что я и сделал выше. Спасибо Вам.
Key On / Engine Off - на включенном зажигании.
Key On / Engine Running - на заведенном двигателе.
Мотор должен проходить проверку (все параметры). Но!, как правило после сброса адаптаций/ошибок возникает ошибка Р1000, которая сама удалиться из блока после первого драйв-цикла (прогрев до рабочей температуры+поездка). Вот поэтому я и написал порядок, адаптация-проверка-сброс.
vladimirS87
Сброс адаптаций это - RESET KAM. Функция в программе(ах) для диагностики фордов.

vladimirS87
Вы абсолютно правы, сдвиг коррекции в (-) на фордах (и не только), свидетельствует о том, что смесь БОГАТАЯ!!! На протяжении определённого времени (цикла). Замените катушку, а дальше сброс адаптаций, проверка (KOEO & KOER), сброс ошибок. Далее, посмотрите, что будет в итоге. Только важный момент!!! На машине нужно покататься! Сразу может вообще показывать всякий "бред". Удачи.

цитата:

но увеличенного расхода не наблюдаю

Правильно. В данном случае при БОГАТОЙ смеси ЭБУ будет пытаться уменьшить кол-во впрыскиваемого топлива - обедняя смесь по максимуму. Выражается это как правило в ухудшении динамики (порой рывки / провалы при наборе скорости)

vladimirS87
Приветствую ещё раз...
Пропуски по первому цилиндру...Надо попробовать разобраться - это следствие или причина сдвига в минус коррекции.
Пропуски по зажиганию (p0301), сами по себе могут вводить в заблуждению лямбду, из-за обогащения кислородом (не сгораемом остатке кислорода из-за пропуска в выхлопе). Попробуйте поменять катушки местами, с 1 на 2, если ошибка перешла на 2 цилиндр (p0302) - виноватата катушка, осталась на месте (p0301), поменяйте местами свечи...осталась на месте - виновата форсунка /плохая компрессия или - ЕГР (что в данном случае маловероятно, но возможно!).
Вообще из практики (По всем авто, не только ФОРДам!!!) сдвиг коррекции в минус вызван следующими причинами (на истину не претендую, просто из опыта).
1. Нарушение смесеобразования из-за ЕГРа. Банально не закрываеся из-за заклинивания/загрязнения штока - 60%. Помогает промывка и разработка подвижности штока.
2. Подсос /наддув воздуха в обход MAF, (чаще всего, нарушена вентиляция картерных газов по ряду причин!!!) - 20%. Осмотр, восстановление герметичности.
3. Неисправность MAF - 10%.. Замена.
4. Неисправность (льёт) форсунка - 10%. Промывка / замена.

vladimirS87
Коррекция +/- 5% - это нормально для фокуса, но в идеале +/-1%.
Какие ошибки есть по мотору?

Дмитрий_ДР
Если у Вас проблем нет, то лучше не трогать. У меня на прошивке ВА машина ехала достойно, после прошивки на ВВ особой разницы не почувствовал. Просто она была более "свежей" на момент прошивки вот и обновил.

Fodik

цитата:

А вот пойдет ли этот долив на пользу бензинкам у которых и так сальник сцепления течет частенько?

Тут вопрос не в том, что данная информация и метод не подходит к "сухому" PS. Про "сухой" PS есть отдельная тема. Тут главное, что прав demon613 когда озвучил инфу...

цитата:

Для себя решил просто тупо сливать масло и вливать ровно 6,5 эт на 200 грамм выше чем выставление по заводу(сальники пережевут на ура) и меньше на 500 чем из не подтвержденных источников. просто при замене думаю ловить уровень который известен смысла нет. у большинства и у меня тоже это было полный стакан фильтр масла и 6,3 в коробку. писали выше про 5,7 эт вообще дико мало

Получается, что по мануалу - дико мало, не хватает как минимум 500гр. Масло просто ниже уровняи имеет повышенную температуру (из-за нехватки) в процессе эксплуатации.
Для себя решил, что буду лить 6,5 л при замене. Хуже точно не будет.

Всем привет. Вот на просторах интернета попалась информация, решил поделиться с вами

Вот вам тема/сообщение в помощь - Тестовый режим компьютера.
Из опыта могу сказать, что лучше делать диагностику полную, а не только из БК приборки.

Глава «Автодора» рассказал о повышении тарифов на проезд по платным дорогам.
https://aif.ru/auto/roads/glava_avtodora_rasskaz...dorogam
https://www.avtovzglyad.ru/amp/obshestvo/dorogi/...o-vsem/
Как говорится... Чего и следовало ожидать.

Да... Вообще обнаглели. Минтранс планирует поднять плату в 2-3 раза на платниках. Пока это только хотелки, но как известно для наших "друзей" нет ничего того, чего бы они захотели и не получили. Вот тут подробности - https://www.avtovzglyad.ru/amp/obshestvo/dorogi/...3-raza/

noxx:

Я щас на югаз и забыл активировать скидку перед отъездом .. теперь только обратно

Скидку можно активировать в любой момент и она начнёт действовать СРАЗУ!!! Но только до конца месяца и не важно 1 числа вы её активировали или 29!!!
Так, что активируйте и поедете со скидкой.

noxx
Скидки есть и не только по М-4

цитата:

Дополнительная скидка на оплату проезда по транспондеру от 3% до 15% (программа лояльности Государственной компании «Автодор») Накопленные баллы можно обменять на установленный «Уровень скидки» для оплаты проезда по платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон», участку М-3 «Украина» (124 – 194 км), М-11 «Нева» (58 – 149 км, 208 - 646 км и 647 - 684 км), М-1 «Беларусь» (33 – 66 км) и ЦКАД. Активировать скидку можно как на текущий месяц, так и на любой другой, следующий за ним. Выбрать «Уровень скидки» можно в «Личном кабинете». Скидка 10% для ТС 3 и 4 категорий при проезде по трассе М-4 "Дон" в ночное время Скидка от 10% до 20% при проезде по ЦКАД в зависимости от маршрута.

Мотаюсь регулярно по ЦКАД. Хочу сказать, что скидка точно есть!
Участок М5 Урал - Домодедово
Стоимость проезда (без всего) - 150 руб.
T-Pass - 135 руб.
T-Pass + 15% - 114,75 руб.

У меня друг ездил из Москвы на Юг в этом году по моему транспондеру со скидкой 15% . С общей сумме экономия составила 534 руб.Не много конечно, по сравнению с прошлым годом, когда суммарно скидка была 30%!!! (до августа была скидка 10% (max) за баллы и 20% за T-Pass).
Автодор решил, что жирно слишком для владельцев сего девайса и как мы помним убрал 20%, а за одно и день/ночь, но добавил 15% скидку за баллы, до этого можно было максимум 10% по лояльности получить.
Конечно обидно, когда покупал транспондер, помню была реклама вся трасса М4 была увешана банерами "СКИДКА ПО T-PASS 20% ВСЕГДА!!!" Видимо "ВСЕГДА" не всегда всегда и имеет свой конец!!!