Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75

С виду она была подходящей, но я не вдавался в детали, т.к. эмоции от внезапно умершей IB5 еще захлестывали сознание. Тогда казалось, что все можно было сделать за неделю. Итак, на что обратить внимание при выборе коробки: сразу смотрите даты выпуска на картере коробки и на механизме выбора передач (шильдика 2). У меня одна дата оказалась 2005 на картере, а другая - 2010 на механизме выбора передач (фото не мое, но для понимания куда смотреть).

Второй момент - это лапка. Данная коробка от мондео и лапка смотрит вниз, а должна вверх. Это вопрос решаемый, на втором фото видно шестигранный конец лапки и он развальцован. Его надо выдавить/выбить, перевернуть и развальцевать шестигранник обратно.


Осевой люфт первичного вала должен быть 0.07 мм. На моей коробке был 0.15 мм. Полагаю, что она поездила тысяч 50, вместо обещанных 10 тыс. км. Далее, для компенсации данного люфта была изготовлена проставочная шайба. Но по итогу люфт получился 0.03 мм, что не очень хорошо, но время поджимало.


Перед разбором коробки хотел помыть ее бензином, керосином. Но процесс затягивался, грязи был вагон. Решено было везти на мойку, чтобы потом песка не насыпалось внутрь. Перед этим выточил заглушки из капролона на сальники приводов, чтобы внутрь вода не попала. Там ее помыли, но не до конца. Не было у них горячей воды. Домыл бензином на улице рядом с гаражом, активно продувая сжатым воздухом. Далее, она была разобрана, картер, магнит отмыты где очистителем карбюратора, где обезжиривателем, где керосином. Первичный и вторичный валы не трогал, т.к. после сборки планировалась промывка маслом.

После сборки без герметика промерил люфт вторичного вала и дифференциала. Они отсутствовали. По мануалу там должен быть преднатяг. Желания выпрессовывать подшипник вторичного вала большого не было, и с дифференциалом тоже самое. Решил ограничиться только первичным валом. Кстати при располовинивании коробки герметик визуально отсутствовал, но когда чистил лезвием ножа плоскость, то все же там что-то было тонкое и прозрачное. Из пустого картера и колокола были сразу выбиты выколоткой на 8 сальники приводов. Если бы потом пришлось снимать их уже с установленной коробки, это было бы намного жестче, чем с IB5 из-за фланцев. Картер по периметру был обмазан герметиком, коробка собрана.

В виду того, что маховик был передо мной личной персоны, и до этого момента я его никогда не видел, промерил осевой люфт коленвала и биение. Осевой люфт был в норме 0.355 мм при пробеге 180 тыс (люблю выжимать сцепу при запуске двигателя). А вот биения плоскости маховика было 0.2 мм. Унес на проточку, токарь сказал что да, биения были, но теперь все супер. После проточки повез его на балансировку, отбалансировали, сняли 3 грамма где-то (ни о чем). Каково было мое разочарование в пятницу вечером, когда установив маховик на колен, он все еще бил 0.2 мм. Делать было нечего, решено было заменить маховик при следующей замене сцепления на новый, чтобы не терять драгоценные два дня. Другой проблемой была сама установка маховика, т.к. запасных болтов у меня не было (не знал, что надо), а старые растянулись скорее всего.Решено было затягивать старыми, но без доворота, т.к. доворот болта на 80 градусов мог гарантированно привести к печальным последствиям не сейчас, так позже. Был нанесен синий фиксатор и болты затянуты звездой в три приема: 50 нм, 80 нм, 112 нм. Эту информация по затяжки я подчерпнул где-то читая про двухмассовый маховик от ff2. Чем одномассовый хуже?

Решено было оставить от 1.8 с заменой корзины и диска. Старую корзину с пробегом всего 2 тыс. надолбило пальцем, и я не хотел рисковать. На коробку была выточена всеми известная проставка. Сальник для проставки лучше заказать отдельно (12015750B CORTECO ), т.к. его невозможно извлечь целым из выжимного. Выжимной тоже покупался новый, оригинал, был дешевле FTE (1590999 FORD ). Шлицы первичного вала были смазаны смазкой сакса, идущей в комплекте со сцепой. Мазать бездумно нельзя. Есть статья. Сцепление кстати было VALEO. Отчасти серьезный люфт зубчатого зацепления в самом диске сцепления побудил меня плюнуть на серьезное биение маховика. Диск сцепления в корзине центровался по классике головкой на 15 и изолентой. Благо у него отверстие в диске больше чем в маховике. Головку из сцепления можно вытащить, вставив в нее удлинитель и пошатав.

Ставил один на яме, хотя вешу на 15-20 кг чуть больше коробки. Для этого предварительно откинул стартер, коробку водрузил на перкладину. Ошибка, которую я совершил - это установка кронштейна (трехногого) на коробку (1327602 FORD). Планировалось привязать к нему веревку и тянуть за него к левой опоре, фиксировать ее положение, но совсем забыл, что аналогичный кронштейн не дал мне скинуть просто так IB5. Коробку надо ставить без кронштейна, иначе первичный вал не воткнется в сцепление. В итоге через 3 часа я ее воткнул на ее законное место. Это были слезы счастья После того, как воткнул коробку, закрутил несколько болтов по периметру, домкратом снизу догнал нужную высоту и прикрутил трехногий кронштейн, который уже висел приспущенный на левой опоре к коробке. Дальше коробка была прокручена по периметру болтами с моментом 47 нм. Три болта от IB оказались длиннее. Болты (вроде) М10 идут на 50 мм и на 60 мм. Те, что на 60, не лезут в потай с глубиной 56 мм. Один из них я умудрился закрутить внизу, и часть его резьбы просто вылезла, второй закрутил через гайку в качестве проставки. Про третий уже не помню, но вы про него не забывайте . Болты кронштейна также затянул с моментом 47 нм, и вроде даже еще чуток дотянул, т.к. показалось слабовато. Моменты его затяжек не нашел. Болт к левой подушке затянул с моментом 148 нм.

Нижний кронштейн купил (532A77 HUTCHINSON). Судя по потретостям во всех местах, чистейший оригинал. Болты пришлось выкрутить со старого кронштейна с IB5. Нижняя опора подошла старая.
Трубка сцепления была куплена такая (6270600001 SACHS ). Она почти подошла, но из-за кронштейна от мондео пришлось ее гнуть. Делать этого не надо, надо другой кронштейн! Из-за гнутья трубки у меня противовес стал об нее тереться и чуть не протер. Прокачав сцепу самотеком, я занялся тросами управления. К этому моменту они были уже протянуты. Тут есть отдельная история как их протянуть, и я шел по протаренной дорожке. 3 часа и готово . Скажу одно, вам нужен ключ на 10 с трещеткой, фонарик, нож и куча терпения. Тоннель не снимал, только боковушки. Троса покупал с разборки 1520843. Фото ниже. К кулисе подключились без проблем. А вот со стороны коробки нифига. Сначала они не полезли в кронштейн. Его пришлось снимать, растачивать болгаркой до 23.5 мм, красить и ставить назад. Но после того, как тросики туда пролезли и зафиксировались, то трос отвечающий за поворот противовса встал нормально, а трос управления лапкой встал с адским перекосом, и все было плохо. Кронштейн снимался гнулся, в итоге был порезан болгаркой, заварен и установлен. Так я проездил 3 недели. 1-2 передачи включались туго, третья иногда недовключалась. Эта проблема была решена заказом правильного кронштейна 1667754, но он тоже оказался неправильным!!! Снова пришлось расширять отверстия на несколько миллиметров болгаркой, красить и ставить. И вот после его установки вроде все как надо теперь переключается.

Этим летом привода были поменяны на новые GKN. Какая досада, правда? В запасе лежали старые, т.к. при замене я настоял на том, чтобы мне их отдали. План был такой, что я покупаю внутренние гранаты, т.к. у MTX 26 шлицов, ставлю их на привода от 1.8 и езжу так зиму. Гранаты были куплены почти самые дешевые, но типа заводской китай или тайвань: FD35101 ODM - правый привод, и SAT FD-708 -- левый. По факту братья близнецы, а возможно даже что ODM и получше будет. В гранатах была заменена смазка, остальной фарш был китайский, т.к. ни пыльники ни трипойды не подходят от GKN. Отдельные муки были связаны с подвесным подшипником. Левый привод встал на ура, а правый не встал, т.к. правильный кронштейн имеет код (1382848 FORD ). До этого был взят кронштейн от автомата. Досадно. Далее была попытка завести авто, что получилсь не сразу. 2 минуты работы стартера. В коробке в это время уже плескался 1 литр промывочного масла. После того как авто завелось, колеса стали крутиться сами по себе на нейтралке. Меня это удивило, но у дифференциала должен быть преднатяг о_О и вроде это в порядке вещей. Когда левое колесо крутилось, левый привод пинал коробку. Полез смотреть коды, оказалось что у 2х-литрового фокуса палка на левом приводе короче на 25 мм. Пришлось заказать палку (2112FOCIILH FEBEST ) и перебирать левый привод снова. Сейчас я бы заказал просто китайский привод в сборе (именно левый), т.к. это стоило ровно столько же, сколько палки и трипойд.

Для этих целей было куплено обычное промывочное масло. Коробка промывалась 2 раза. Двигатель тарахтел, колеса крутились. Хотел на передаче их покрутить, но дальше первой и задней не ушел, дальше срабатывает ESP и мешает. Про предохраниели еще не знал, да и финиш близился, хотелось побыстрее закончить. Когда сливал масло, внутри него ярко переливалась металлическая стружка, прям как в каком-нибудь женском блеске для губ или прочей ерунде. После промывки было залито 2 литра масла (1547953 FORD ).

Оно того стоило. Задняя передача больше не вылетает, едет как трактор. Соотношение пердач нравится гораздо больше. Двигатель не тупит, не работает в натяг все просто классно.
Единственное что я еще не сделал, это не подключил лягушку.Надо или удлинять провода или искать удлинитель от 2литрового фокуса.

max977
Может главный цилиндр прокачать? Я педалью вообще не прокачивал. Т.е. когда я ее жамкал, штуцер прокачки был закрыт. Потом снова самотеком и еще куча воздуха.